Лучше гор могут быть только горы. Норвегия, Часть II
Продолжение нашего небольшого путешествия по Скандинавии.
Первая часть здесь
Третья часть Ганзейский город Берген
Финансовая и организационная сторона вопроса Как съездить в Норвегию и не остаться без штанов. Личный опыт
Далее наш путь лежал к Хардангер-фьорду (около 110 км)
Для того, чтобы туда добраться, нужно пересечь построенный в прошлом году взамен парома Бремнес-Бруравик мост. Он очень впечатляющий, но основательно платный - 150 NOK ( 18.45 евро по нынешнему курсу). Нам пришлось пересекать его и на обратной дороге. Золотой мостик.
Сразу с моста ныряем в туннель, внутри которого - серпантин, а потом несколько развязок. Для нас это было впечатляющее зрелище - развязки в туннеле. Ну а поскольку в туннеле не работает GPS, то мы благополучно не туда свернули на этой развязке и пропустили поворот на знаменитейший водопад Vøringfossen, пока сообразили, уже ехали по дороге R13, очень узкой и извилистой. Пока мы мучительно раздумывали, разворачиваться ли или заехать на водопад на обратной дороге - попали в конкретную пробку из -за ДТП и полчаса медленно и печально тошнили в толпе таких же счастливчиков. Половину времени вообще стояли, т.к. полиция попеременно пропускала встречные потоки - иначе было не разъехаться.
За время вынужденного простоя я немного пофотографировала Хардангер-фьорд.
Он сильно отличался от Нэрёй-фьорда, вода была насыщенно синей, как в море. Вероятно из-за больших открытых пространств. Хардангер-фьорд третий по длине в мире и второй в стране. Длина фьорда: 179 км. Устье фьорда находится к югу от Бергена, а заканчивается фьорд там, где его воды омывают высокогорное плато Хадангервидда.
Благодаря прекрасным условиям для разведения рыбы, окрестности Хардангер-фьорда славятся на весь мир своими рыбопромысловыми фермами.
Во время стояния в пробке коллегиально было принято решение ехать селиться в очередной кемпинг, а потом в Одду и к леднику Буэрбрин, до которых от кемпа около 35 км.
Вид из кемпинга Лофтхус - один из лучших фьордовых видов в нашей поездке. Уже хотя бы за это его можно рекомендовать. Но он и в остальном неплох.
Кстати, окрестности Хардангер-фьорда славятся своими цветущими садами, в нашем кемпинге тоже был большой сад (деревья видны на фото), но мы не застали ни цветения, ни плодов. Жаль, приехали бы попозже, питались бы халявными фруктами.
Это тоже вид из кемпинга, на дорогу R13, лежащую вдоль фьорда. Участок от Кинсарвика до Одды называют Долиной Водопадов - там действительно по противоположной стороне спускается с гор просто неимоверное их количество.
А это уже город Одда, вид с центральной площади. Помимо Бергена и Восса, единственный действительно город, встретившийся нам по пути. Но в городах в Норвегии практически не увидишь высотной застройки, сплошь частные домики. Поэтому они могут быть немаленькими по площади, но при этом население - по нашим меркам, как в райцентре.
Но нашей целью был ледник Буэр, часть ледниковой долины (национального парка) Фолгефонна. Мы его координат не знали, но посмотрели направление на тур.карте закрытого по случаю воскресенья инфоцентра. Дальше нашли по указателям. Дорога к леднику ооочень стремная -узкая, вдоль обрыва (может, была и другая, поприличнее, указатели местами путались в показаниях.
Это вид на начало ледника от автостоянки
Национальный парк Фо́лгефонна был создан для охраны ледника Фолгефонна, третьего по площади в континентальной Норвегии, и примыкающих к нему территорий с горными и долинными ландшафтами. Под ледником построен тоннель Фолгефонна длиной более 11 км.
На самом деле, фотографии ледника на инфо-стенде (он виден на фото) нас очень впечатлили, но далеко мы не собирались заходить.
И пошли налегке, без воды, не евши ничего с самого утра. Я еще и фоторюкзак оставила в машине, пошла как турыст - с полноформатной зеркалкой, болтающейся на шее. Хорошо хоть вспышку не догадалась прицепить.
А путь оказался нелегким - по тропе среди огромных валунов и достаточно круто в гору, местами от тропы было одно название. Только маленькие красные буковки Т иногда давали нам понять, что мы не сбились с пути.
Ландшафт там впечатляет - сразу чувствуешь себя в месте, где зарождался мировой ледник, махина, которая могла тянуть с собой тысячи глыб такого размера. Еще иногда казалось, что вот-вот выглянет из камней тролль.
Наткнулись на горную ферму. Взрослые овцы были с приплодом, правда, глава семьи оказался очень агрессивным и довольно дерзко прыгал на меня, пришлось делать ноги
Нам постоянно попадались по дороге водопады и очень бурные горные речки. Сюрпризом для нас стало, что в нескольких местах через них нужно было перебираться по тонкой мокрой и скользкой дощечке. Я еле решилась на это, и как же весело мне было думать, что еще нужно будет идти обратно.
Дальше маршрут все усложнялся, нужно было подниматься по отвесным валунам, к которым даже были приделаны для этих целей канаты. В итоге мы вышли на небольшое плато, напротив которого обнаружилось пятно снега.
Ледник был виден уже более отчетливо, но путь дальше был еще более крутой в гору и снова с канатами. Мы решили не идти дальше в этот раз, т.к. без воды и еды не знали, на сколько еще хватит у нас сил. Если б еще фотик не болтался на груди, может я бы и продолжила путь, но с канатом по скалам лазить с этой бандурой, которая составляет мой золотой запас....
В общем, пофоткались мы и решили спускаться, так и не дотронувшись до ледника.
Это вид вниз. Мы поднимались от красных домиков:
И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но нет, никто не гибнет зря,
Так лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
Пройдут тобой не пройденный маршрут.
Когда мы спускались, у меня уже другая песня вертелась в голове: "Если парень в горах - не ах, если сразу раскис - и вниз, чуть ступил на ледник - и сник..." Но будем надеяться, что это не про нас, и мы ледник еще покорим.
На следующий день мы поехали в сторону Кинсарвика в Долину водопадов Хуседален, благо она расположена в паре километров от нашего кемпинга.
Мы подъехали на машине на небольшую стоянку возле электростанции (N60°21'7" E 6°45'28"), и оттуда открывался вид на первый водопад Tveitafossen. От него летели такие сильные брызги, что все мои фотографии оттуда - как будто в дымке.
Долина на самом деле - не одна долина, это наоборот -довольно крутые подъемы и несколько долин между ними. Река Кинсо, исток которой на вершине горы, падает вниз, образовывая 4 каскада - водопада. Между каскадами - горная долина, но подниматься на каждый приходится по крутым, иногда почти отвесным скалам. Чтобы увидеть следующий водопад, нужно подняться на высоту предыдущего.
Мы знали, что наверх ведет 2 дороги - одна начинается чуть в стороне от стоянки и перегорожена шлагбаумом (который никого не смущает), это дорога для тракторов. Она довольно простая. Но загвоздка в том, что если идти по ней все время, то можно половину красот не увидеть. Мы решили идти по пешеходной тропе. Она начинается возле самой электростанции и некоторое время идет вдоль трубы. И она совсем нелегкая. Поначалу мы довольно бодро прыгали по мокрым камням, но через какое-то время стали уставать.
Мы старались идти вдоль самой реки, пробираясь туда по мелким тропкам чуть в стороне от основной тропы и, возможно, где-то на этом этапе не поняли, что пешеходных маршрутов в лесу на самом деле несколько - один немного попроще, второй - для подготовленных туристов.
Сначала вдоль реки было идти несложно. Мы даже пофотографировались на ее берегах. Вода, как и положено горной реке, была очень холодной и чистой.
После этих кадров мы стали приближаться ко второму водопаду, и идти вдоль реки уже не получалось. Мы стали выходить на основную тропу и, похоже, выползли на самую сложную. Шли мы тяжело, особенно я. Я думала с большим сомнением, а смогу ли я дойти дальше второго водопада, и почему так получилось, что люди достаточно легким слогом пишут о том, как они поднимались, при этом заявляют о своей полной неподготовленности, а я едва ноги переставляю.... Кроме того, туристы писали о домиках, попадающихся им по пути, какой-то ферме. Мы ничего такого не встретили, да и негде там было приткнуться домику...
На этот раз мы взяли с собой бутылку воды и фоторюкзак.
Так вот вода уходила пугающе быстро, а рюкзак очень скоро стал слишком тяжелым )))) Надо было из него хоть лишнее стекло повыкладывать на стоянке. Вот когда понимаешь, что каждый лишний килограмм в горах важен... Воду я хлебала почти без остановки, хоть так и нельзя делать.
Теперь наш вчерашний подъем к леднику показался мне цветочками.
Но вот открылся второй водопад Nyastølsfossen, высота 180 м
Это было просто потрясающее зрелище и звук. Мы долго-долго сидели на обзорном камне и смотрели на падающую махину воды, Миша даже снимал там видео, т.к. фото просто не в силах передать ощущения от этой природной мощи. Недаром там электростанцию построили, энергии там хватает... Туда нужно ходить философам и прочим размышляющим о смысле жизни. Мне самой хотелось просидеть там еще часы.
Но нас уже слегка поджимало время, и мы пошли дальше. И снова подъем, ничуть не легче предыдущего, скорее даже хуже. Мы даже сомневались, не сбились ли с пути. Но красные буквы Т изредка, но попадались. На каком-то этапе пришлось подниматься по отвесным плато из магматических пород, просто застывший гладкий камень, практически без растительности. Я с тревогой думала о том, как мы тем же путем будем спускаться. С ветерком, наверное )))
Уже преодолев этот нелегкий отрезок, мы увидели, что куда-то вглубь леса уходит дорога. Это вселило в нас надежду, что на обратном пути, если мы найдем это разветвление, мы сможем спуститься в более щадящих условиях.
Вскоре мы попали в очередную долину.
Полежали там на камнях, отдохнули. Солнце палило нещадно, но стало ощутимо прохладнее (высота!), и дул приличный ветер.
Растительность здесь изменилась, стала более северной, как и положено в высокогорье.
Кстати, я пол-дороги подзуживала своих спутников набрать воды в каком-нибудь из многичисленных горных ручейков, т.к. наши запасы быстро иссякли, какую-то часть пути воду пила только я, и то делая за раз по одному глотку. Где-то здесь мы воды и набрали. Она оказалась чистой, вкусной и очень-очень холодной. Мы ее почти всю выхлебали до возвращения, но никаких последствий для желудка, которых опасался Миша, не возникло.
И вот мы увидели третий водопад Nykkjesoyfossen
Увидев его, я вспомнила, что последний подъем более короткий, и поняла, что уж теперь надо обязательно дойти и до четвертого.
Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх -
Навек, навек.
Для остановки нет причин -
Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.
Ветер был конкретный, волосы приходилось придерживать, иначе грозились улететь и не вернуться.
И еще я подпалила там себе нос.
Долго ли, коротко ли, поднялись мы и на следующую высоту. Нашим глазам открылось каменное плато, глядя на которое я почувствовала себя немного не на Земле. На каменных глыбах не было растительности, кроме мха и лишайников. Между ними поверхность была очень болотистой и топкой, мы периодически прыгали по щиколотку в воду. В этом болоте мы обнаружили множество кустов черники, ягодки были еще маленькими и чуть порозовевшими. Приди мы на пару-тройку недель позже, смогли бы отъесться черникой.
Специфика этого плато была в том, что трудно было найти единую тропу, а спустившись с очередной глыбы, тяжело было сориентироваться, куда дальше. Но последний водопад Sotefossen слегка виднелся впереди, и мы шли к нему, ныряя то вверх, то снова поднимаясь. И все-таки дошли.
Среди нехоженых путей
Один - пусть мой.
Среди невзятых рубежей
Один - за мной.
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят.
Среди непройденных дорог
Одна - моя.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но - шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но - держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,-
Значит, как на себя самого,
Положись на него
Мы посмотрели по GPS, высота составляла около 700 метров над уровнем моря, поднимались мы почти от нуля.
Внизу виднелась бурная река Кинсо и те камни, на которых еще недавно мы лежали отдыхая.
Ощущения от того, что мы все-таки преодолели этот подъем и дошли, были потрясающими. Я стала чуть-чуть понимать, зачем люди вообще ходят в горы и занимаются альпинизмом.
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина ещё впереди...
Некоторые особо целеустремленные туристы поднимаются еще выше, на самую вершину горы - туда, где находится исток реки Кинсо; там еще интересней, там уже снег начинается. Но у нас совсем уже не было на это времени, а силы как раз будто бы новые появились. Нам нужно было уезжать в сторону Бергена, и мы решили спускаться, но поскольку шли на последнем уровне хаотически, то не очень помнили, как вернуться. Несколько раз заходили на глыбу, с которой не было спуска вниз. Даже немного занервничали. Я читала, что людям случалось попадать на это плато в тумане (да, бывает такое, что туча накрывает гору резко, за несколько минут, и тогда не видно ничего за пару метров), вот уж где страху натерпишься.
После нескольких попыток мы все же нашли верную тропу, шли обратно и искали разветвление с более легкой дорогой. И даже нашли. Обратно мы очень даже бодро прыгали по камням - там действительно все было проще. Ну а мы на своем подъеме получили боевое крещение. Постепенно горная тропа вывела на ту самую дорогу для тракторов, по которой мы бодро пилили еще полчаса. Солнце било в спину, и я свою благополучно подпалила.
Вообще считается, что на этот маршрут уходит от 4 до 6 часов. У нас он занял даже чуть меньше 4-х часов. А ведь мы шли наверх медленно и отдыхали каждые 5 минут, а наверху вообще заблудились. Зато назад неслись как ошпаренные. И видимо туда шли по какой-то очень короткой тропе, которой пользуются немногие.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Спустившись, мы поехали в сторону Бергена и снова пересекали наш любимый мост за 150 крон. GPS указывал нам дорогу по "живописной дороге вдоль фьорда" R7. Да еще на ней же ближе к Бергену располагается знаменитый водопад Steindalsfossen (N60*22'13" E006*06'14"), за поток которого можно даже зайти, все путеводители рекомендовали туда заехать.
Что говорить, на этой дороге нас просто преследовал злой рок - она вся была в ремонте, сплошные ограничения скорости, да и вообще из-за узости и извилистости скорость выше 50-60 было не набрать. Несмотря на откровенно слабую функциональность, на этой дороге было 2 платных участка. За что, спрашивается.... Мы были откровенно злы на норвежцев. В довершение, водопад Steindalsfossen был на ремонте, по лесенке за поток нельзя было зайти, и даже фотографировать его не имело смысла из-за строительных лесов и ремонтных машин.
Благодаря такой замечательной дороге ехали мы значительно дольше, чем предполагали, и приехали в кемпинг под Бергеном усталые и нервные. Хоть до города оттуда часто и до самой ночи ходил автобус, но мы уже в Берген, к сожалению, второй раз не съездили. Просто погуляли в окрестностях.
Нашли полузаброшенную железнодорожную ветку, проходящую через туннельчик
Прогулялись в нем по шпалам
И даже дошли до станции, на которой стояли ржавый старинный паровоз (выглядел как в "Назад в будущее", только очень помятый) и несколько видов сельхозтехники на рельсовых колесных парах. Как мы прочитали на станции, в летнее время тут курсирует ретро-поезд, и на нем можно покататься. Развлекуха должна была открыться через 10 дней после нашего отъезда, но агрегат на путях имел такой заброшенный вид, что мы сильно засомневались, что он сможет тронуться ))))
Еще по дороге встретили какой-то подозрительный туннель, вход в который был закрыт старым корчвагеном.Рядом было сгружено много всякого автохлама (двери, бамперы машин), напомнило разборку на рынке. Но зачем было заставлять вход в туннель? Мы решили, что в этом забытом богом месте встречаются контрабандисты и прячут в туннеле свои незаконные грузы ))))
Что можно сказать в заключение? Как-то при мыслях о горах у меня столько впечатлений,что приходят в голову только слова, уже раньше сказанные великими (ну, как говорится, и мне что-то нездоровится):
My heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands a-chasing the deer -
A-chasing the wild deer, and following the roe;
My heart's in the Highlands, wherever I go.
Між гор маё сэрца... Заўсёды між гор,
Дзе думам - раздолле і вольны прастор
Сачыць за аленем, зайздросціць арлам...
Між гор маё сэрца, а ўнізе я сам.
Р.Бёрнс / Пер.Я.Семяжон /
Первая часть здесь
Третья часть Ганзейский город Берген
Финансовая и организационная сторона вопроса Как съездить в Норвегию и не остаться без штанов. Личный опыт
Далее наш путь лежал к Хардангер-фьорду (около 110 км)
Для того, чтобы туда добраться, нужно пересечь построенный в прошлом году взамен парома Бремнес-Бруравик мост. Он очень впечатляющий, но основательно платный - 150 NOK ( 18.45 евро по нынешнему курсу). Нам пришлось пересекать его и на обратной дороге. Золотой мостик.
Сразу с моста ныряем в туннель, внутри которого - серпантин, а потом несколько развязок. Для нас это было впечатляющее зрелище - развязки в туннеле. Ну а поскольку в туннеле не работает GPS, то мы благополучно не туда свернули на этой развязке и пропустили поворот на знаменитейший водопад Vøringfossen, пока сообразили, уже ехали по дороге R13, очень узкой и извилистой. Пока мы мучительно раздумывали, разворачиваться ли или заехать на водопад на обратной дороге - попали в конкретную пробку из -за ДТП и полчаса медленно и печально тошнили в толпе таких же счастливчиков. Половину времени вообще стояли, т.к. полиция попеременно пропускала встречные потоки - иначе было не разъехаться.
За время вынужденного простоя я немного пофотографировала Хардангер-фьорд.
Он сильно отличался от Нэрёй-фьорда, вода была насыщенно синей, как в море. Вероятно из-за больших открытых пространств. Хардангер-фьорд третий по длине в мире и второй в стране. Длина фьорда: 179 км. Устье фьорда находится к югу от Бергена, а заканчивается фьорд там, где его воды омывают высокогорное плато Хадангервидда.
Благодаря прекрасным условиям для разведения рыбы, окрестности Хардангер-фьорда славятся на весь мир своими рыбопромысловыми фермами.
Во время стояния в пробке коллегиально было принято решение ехать селиться в очередной кемпинг, а потом в Одду и к леднику Буэрбрин, до которых от кемпа около 35 км.
Вид из кемпинга Лофтхус - один из лучших фьордовых видов в нашей поездке. Уже хотя бы за это его можно рекомендовать. Но он и в остальном неплох.
Кстати, окрестности Хардангер-фьорда славятся своими цветущими садами, в нашем кемпинге тоже был большой сад (деревья видны на фото), но мы не застали ни цветения, ни плодов. Жаль, приехали бы попозже, питались бы халявными фруктами.
Это тоже вид из кемпинга, на дорогу R13, лежащую вдоль фьорда. Участок от Кинсарвика до Одды называют Долиной Водопадов - там действительно по противоположной стороне спускается с гор просто неимоверное их количество.
А это уже город Одда, вид с центральной площади. Помимо Бергена и Восса, единственный действительно город, встретившийся нам по пути. Но в городах в Норвегии практически не увидишь высотной застройки, сплошь частные домики. Поэтому они могут быть немаленькими по площади, но при этом население - по нашим меркам, как в райцентре.
Но нашей целью был ледник Буэр, часть ледниковой долины (национального парка) Фолгефонна. Мы его координат не знали, но посмотрели направление на тур.карте закрытого по случаю воскресенья инфоцентра. Дальше нашли по указателям. Дорога к леднику ооочень стремная -узкая, вдоль обрыва (может, была и другая, поприличнее, указатели местами путались в показаниях.
Это вид на начало ледника от автостоянки
Национальный парк Фо́лгефонна был создан для охраны ледника Фолгефонна, третьего по площади в континентальной Норвегии, и примыкающих к нему территорий с горными и долинными ландшафтами. Под ледником построен тоннель Фолгефонна длиной более 11 км.
На самом деле, фотографии ледника на инфо-стенде (он виден на фото) нас очень впечатлили, но далеко мы не собирались заходить.
И пошли налегке, без воды, не евши ничего с самого утра. Я еще и фоторюкзак оставила в машине, пошла как турыст - с полноформатной зеркалкой, болтающейся на шее. Хорошо хоть вспышку не догадалась прицепить.
А путь оказался нелегким - по тропе среди огромных валунов и достаточно круто в гору, местами от тропы было одно название. Только маленькие красные буковки Т иногда давали нам понять, что мы не сбились с пути.
Ландшафт там впечатляет - сразу чувствуешь себя в месте, где зарождался мировой ледник, махина, которая могла тянуть с собой тысячи глыб такого размера. Еще иногда казалось, что вот-вот выглянет из камней тролль.
Наткнулись на горную ферму. Взрослые овцы были с приплодом, правда, глава семьи оказался очень агрессивным и довольно дерзко прыгал на меня, пришлось делать ноги
Нам постоянно попадались по дороге водопады и очень бурные горные речки. Сюрпризом для нас стало, что в нескольких местах через них нужно было перебираться по тонкой мокрой и скользкой дощечке. Я еле решилась на это, и как же весело мне было думать, что еще нужно будет идти обратно.
Дальше маршрут все усложнялся, нужно было подниматься по отвесным валунам, к которым даже были приделаны для этих целей канаты. В итоге мы вышли на небольшое плато, напротив которого обнаружилось пятно снега.
Ледник был виден уже более отчетливо, но путь дальше был еще более крутой в гору и снова с канатами. Мы решили не идти дальше в этот раз, т.к. без воды и еды не знали, на сколько еще хватит у нас сил. Если б еще фотик не болтался на груди, может я бы и продолжила путь, но с канатом по скалам лазить с этой бандурой, которая составляет мой золотой запас....
В общем, пофоткались мы и решили спускаться, так и не дотронувшись до ледника.
Это вид вниз. Мы поднимались от красных домиков:
И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но нет, никто не гибнет зря,
Так лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
Пройдут тобой не пройденный маршрут.
Когда мы спускались, у меня уже другая песня вертелась в голове: "Если парень в горах - не ах, если сразу раскис - и вниз, чуть ступил на ледник - и сник..." Но будем надеяться, что это не про нас, и мы ледник еще покорим.
На следующий день мы поехали в сторону Кинсарвика в Долину водопадов Хуседален, благо она расположена в паре километров от нашего кемпинга.
Мы подъехали на машине на небольшую стоянку возле электростанции (N60°21'7" E 6°45'28"), и оттуда открывался вид на первый водопад Tveitafossen. От него летели такие сильные брызги, что все мои фотографии оттуда - как будто в дымке.
Долина на самом деле - не одна долина, это наоборот -довольно крутые подъемы и несколько долин между ними. Река Кинсо, исток которой на вершине горы, падает вниз, образовывая 4 каскада - водопада. Между каскадами - горная долина, но подниматься на каждый приходится по крутым, иногда почти отвесным скалам. Чтобы увидеть следующий водопад, нужно подняться на высоту предыдущего.
Мы знали, что наверх ведет 2 дороги - одна начинается чуть в стороне от стоянки и перегорожена шлагбаумом (который никого не смущает), это дорога для тракторов. Она довольно простая. Но загвоздка в том, что если идти по ней все время, то можно половину красот не увидеть. Мы решили идти по пешеходной тропе. Она начинается возле самой электростанции и некоторое время идет вдоль трубы. И она совсем нелегкая. Поначалу мы довольно бодро прыгали по мокрым камням, но через какое-то время стали уставать.
Мы старались идти вдоль самой реки, пробираясь туда по мелким тропкам чуть в стороне от основной тропы и, возможно, где-то на этом этапе не поняли, что пешеходных маршрутов в лесу на самом деле несколько - один немного попроще, второй - для подготовленных туристов.
Сначала вдоль реки было идти несложно. Мы даже пофотографировались на ее берегах. Вода, как и положено горной реке, была очень холодной и чистой.
После этих кадров мы стали приближаться ко второму водопаду, и идти вдоль реки уже не получалось. Мы стали выходить на основную тропу и, похоже, выползли на самую сложную. Шли мы тяжело, особенно я. Я думала с большим сомнением, а смогу ли я дойти дальше второго водопада, и почему так получилось, что люди достаточно легким слогом пишут о том, как они поднимались, при этом заявляют о своей полной неподготовленности, а я едва ноги переставляю.... Кроме того, туристы писали о домиках, попадающихся им по пути, какой-то ферме. Мы ничего такого не встретили, да и негде там было приткнуться домику...
На этот раз мы взяли с собой бутылку воды и фоторюкзак.
Так вот вода уходила пугающе быстро, а рюкзак очень скоро стал слишком тяжелым )))) Надо было из него хоть лишнее стекло повыкладывать на стоянке. Вот когда понимаешь, что каждый лишний килограмм в горах важен... Воду я хлебала почти без остановки, хоть так и нельзя делать.
Теперь наш вчерашний подъем к леднику показался мне цветочками.
Но вот открылся второй водопад Nyastølsfossen, высота 180 м
Это было просто потрясающее зрелище и звук. Мы долго-долго сидели на обзорном камне и смотрели на падающую махину воды, Миша даже снимал там видео, т.к. фото просто не в силах передать ощущения от этой природной мощи. Недаром там электростанцию построили, энергии там хватает... Туда нужно ходить философам и прочим размышляющим о смысле жизни. Мне самой хотелось просидеть там еще часы.
Но нас уже слегка поджимало время, и мы пошли дальше. И снова подъем, ничуть не легче предыдущего, скорее даже хуже. Мы даже сомневались, не сбились ли с пути. Но красные буквы Т изредка, но попадались. На каком-то этапе пришлось подниматься по отвесным плато из магматических пород, просто застывший гладкий камень, практически без растительности. Я с тревогой думала о том, как мы тем же путем будем спускаться. С ветерком, наверное )))
Уже преодолев этот нелегкий отрезок, мы увидели, что куда-то вглубь леса уходит дорога. Это вселило в нас надежду, что на обратном пути, если мы найдем это разветвление, мы сможем спуститься в более щадящих условиях.
Вскоре мы попали в очередную долину.
Полежали там на камнях, отдохнули. Солнце палило нещадно, но стало ощутимо прохладнее (высота!), и дул приличный ветер.
Растительность здесь изменилась, стала более северной, как и положено в высокогорье.
Кстати, я пол-дороги подзуживала своих спутников набрать воды в каком-нибудь из многичисленных горных ручейков, т.к. наши запасы быстро иссякли, какую-то часть пути воду пила только я, и то делая за раз по одному глотку. Где-то здесь мы воды и набрали. Она оказалась чистой, вкусной и очень-очень холодной. Мы ее почти всю выхлебали до возвращения, но никаких последствий для желудка, которых опасался Миша, не возникло.
И вот мы увидели третий водопад Nykkjesoyfossen
Увидев его, я вспомнила, что последний подъем более короткий, и поняла, что уж теперь надо обязательно дойти и до четвертого.
Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх -
Навек, навек.
Для остановки нет причин -
Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.
Ветер был конкретный, волосы приходилось придерживать, иначе грозились улететь и не вернуться.
И еще я подпалила там себе нос.
Долго ли, коротко ли, поднялись мы и на следующую высоту. Нашим глазам открылось каменное плато, глядя на которое я почувствовала себя немного не на Земле. На каменных глыбах не было растительности, кроме мха и лишайников. Между ними поверхность была очень болотистой и топкой, мы периодически прыгали по щиколотку в воду. В этом болоте мы обнаружили множество кустов черники, ягодки были еще маленькими и чуть порозовевшими. Приди мы на пару-тройку недель позже, смогли бы отъесться черникой.
Специфика этого плато была в том, что трудно было найти единую тропу, а спустившись с очередной глыбы, тяжело было сориентироваться, куда дальше. Но последний водопад Sotefossen слегка виднелся впереди, и мы шли к нему, ныряя то вверх, то снова поднимаясь. И все-таки дошли.
Среди нехоженых путей
Один - пусть мой.
Среди невзятых рубежей
Один - за мной.
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят.
Среди непройденных дорог
Одна - моя.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но - шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но - держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,-
Значит, как на себя самого,
Положись на него
Мы посмотрели по GPS, высота составляла около 700 метров над уровнем моря, поднимались мы почти от нуля.
Внизу виднелась бурная река Кинсо и те камни, на которых еще недавно мы лежали отдыхая.
Ощущения от того, что мы все-таки преодолели этот подъем и дошли, были потрясающими. Я стала чуть-чуть понимать, зачем люди вообще ходят в горы и занимаются альпинизмом.
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина ещё впереди...
Некоторые особо целеустремленные туристы поднимаются еще выше, на самую вершину горы - туда, где находится исток реки Кинсо; там еще интересней, там уже снег начинается. Но у нас совсем уже не было на это времени, а силы как раз будто бы новые появились. Нам нужно было уезжать в сторону Бергена, и мы решили спускаться, но поскольку шли на последнем уровне хаотически, то не очень помнили, как вернуться. Несколько раз заходили на глыбу, с которой не было спуска вниз. Даже немного занервничали. Я читала, что людям случалось попадать на это плато в тумане (да, бывает такое, что туча накрывает гору резко, за несколько минут, и тогда не видно ничего за пару метров), вот уж где страху натерпишься.
После нескольких попыток мы все же нашли верную тропу, шли обратно и искали разветвление с более легкой дорогой. И даже нашли. Обратно мы очень даже бодро прыгали по камням - там действительно все было проще. Ну а мы на своем подъеме получили боевое крещение. Постепенно горная тропа вывела на ту самую дорогу для тракторов, по которой мы бодро пилили еще полчаса. Солнце било в спину, и я свою благополучно подпалила.
Вообще считается, что на этот маршрут уходит от 4 до 6 часов. У нас он занял даже чуть меньше 4-х часов. А ведь мы шли наверх медленно и отдыхали каждые 5 минут, а наверху вообще заблудились. Зато назад неслись как ошпаренные. И видимо туда шли по какой-то очень короткой тропе, которой пользуются немногие.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Спустившись, мы поехали в сторону Бергена и снова пересекали наш любимый мост за 150 крон. GPS указывал нам дорогу по "живописной дороге вдоль фьорда" R7. Да еще на ней же ближе к Бергену располагается знаменитый водопад Steindalsfossen (N60*22'13" E006*06'14"), за поток которого можно даже зайти, все путеводители рекомендовали туда заехать.
Что говорить, на этой дороге нас просто преследовал злой рок - она вся была в ремонте, сплошные ограничения скорости, да и вообще из-за узости и извилистости скорость выше 50-60 было не набрать. Несмотря на откровенно слабую функциональность, на этой дороге было 2 платных участка. За что, спрашивается.... Мы были откровенно злы на норвежцев. В довершение, водопад Steindalsfossen был на ремонте, по лесенке за поток нельзя было зайти, и даже фотографировать его не имело смысла из-за строительных лесов и ремонтных машин.
Благодаря такой замечательной дороге ехали мы значительно дольше, чем предполагали, и приехали в кемпинг под Бергеном усталые и нервные. Хоть до города оттуда часто и до самой ночи ходил автобус, но мы уже в Берген, к сожалению, второй раз не съездили. Просто погуляли в окрестностях.
Нашли полузаброшенную железнодорожную ветку, проходящую через туннельчик
Прогулялись в нем по шпалам
И даже дошли до станции, на которой стояли ржавый старинный паровоз (выглядел как в "Назад в будущее", только очень помятый) и несколько видов сельхозтехники на рельсовых колесных парах. Как мы прочитали на станции, в летнее время тут курсирует ретро-поезд, и на нем можно покататься. Развлекуха должна была открыться через 10 дней после нашего отъезда, но агрегат на путях имел такой заброшенный вид, что мы сильно засомневались, что он сможет тронуться ))))
Еще по дороге встретили какой-то подозрительный туннель, вход в который был закрыт старым корчвагеном.Рядом было сгружено много всякого автохлама (двери, бамперы машин), напомнило разборку на рынке. Но зачем было заставлять вход в туннель? Мы решили, что в этом забытом богом месте встречаются контрабандисты и прячут в туннеле свои незаконные грузы ))))
Что можно сказать в заключение? Как-то при мыслях о горах у меня столько впечатлений,что приходят в голову только слова, уже раньше сказанные великими (ну, как говорится, и мне что-то нездоровится):
My heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands a-chasing the deer -
A-chasing the wild deer, and following the roe;
My heart's in the Highlands, wherever I go.
Між гор маё сэрца... Заўсёды між гор,
Дзе думам - раздолле і вольны прастор
Сачыць за аленем, зайздросціць арлам...
Між гор маё сэрца, а ўнізе я сам.
Р.Бёрнс / Пер.Я.Семяжон /