Хождение трех байкеров за три моря... или привет, Гималаи 2003-го!)) Часть 12-я. Снова в Манали
Хождение трех байкеров за три моря... или привет, Гималаи 2003-го!)) Часть 12-я. Снова в Манали
Дата написания этой истории: 2003г., ноябрь
Дата корректировки и опубликования на страницах данного ЖЖ: 2014, 3 января
Заявленная дата, то есть установленная в ЖЖ, привязана к событиям тех дней и к Дню Рождения Кости Овсянко: 02 ноября 2003г.
История основана на подлинных событиях, имевших место быть в Индийских Гималаях, в сентябре 2003г.
Имена персонажей - не вымышленные, велосипеды у нас тоже были настоящие.
Фотографии взяты из архива автора ЖЖ (возможно с некоторыми вкраплениями фото от остальных участников путешествия).
Начало истории и предисловие к оным событиям здесь.
Предыдущие части истории - 2-я часть, 3-я часть, 4-я часть, 5-я часть, 6-я часть, 7- часть, 8-я часть, 9- я часть,
10-я часть , 11 часть
Для тех, кто желает узнать что было дальше, приятного чтения двенадцатой части сериала )
ХОЖДЕНИЕ ТРОИХ БАЙКЕРОВ ЗА ТРИ МОРЯ. ЧАСТЬ двенадцатая. снова в манали
Отчет Лавреженковой Юли о велопутешествии по Северным Индийским Гималаям
с дополнениями, пояснениями и исправлениями travelnad (выделенными вот таким шрифтом)29.09.03-Коксар - Ратанг-Ла (Rohtang-La 3978 m) - Манали
Около 9 утра мы, позавтракав, начали свой путь к последнему перевалу. До него оставалось 20 км. Чем выше мы поднимались вверх, тем резче становился ветер и сильнее шел град со снегом. Жилье осталось позади, и вокруг нас были только молчаливые, пустынные горы, сплошь покрытые только что выпавшим снегом.
И только автобусы и машины периодически нарушали наш монотонный подъем. На этом пути со мной случился неприятный инцидент. Параллельно со мной, прижимая меня к обочине стал ехать какой-тот грузовик, а его хозяин, скаля зубы и маша рукой, без конца зазывал меня в кабину, твердя "Манали, Манали". Затем к нему присоединился еще водитель, и мне пришлось какое-то время ехать в таком неприятном сопровождении. Затем они уехали вперед, но уже через километр, я снова увидела их, стоящих в ожидании, и вся история повторилась. Мне стало не по себе, и я не знала, что делать. Конечно, можно было повернуть обратно и поехать вниз, но я так хотела добраться до перевала. Я внимательно посмотрела на их морды, морды были дружелюбные и я успокоилась. Нет, конечно, это не бандиты. Просто молодые ребята решили как-то себя развлечь на этом однообразном пути. Скоро мне это надоело, и я громко крикнула, что если они не оставят меня в покое, я вызову полицию. Вообще, в таких случаях фраза "I will call the police" действует магически. Они уехали. Я потом остановила автобус и сообщила о непрошеных горе-попутчиках водителю. В общем, больше я их не видела. Не успела я разобраться с одной бедой, как пришла другая. Началась настоящая пурга. Снег залеплял глаза. Крупные градины били по лицу. Было такое ощущение, как будто кто-то колет в лицо острием ножа. Было больно терпеть. До перевала оставалось 3км, 2км, 1 км. Ну вот, наконец, и вершина. Дрожа от холода, достаю фотоаппарат и прошу каких-то нарядных, только что вышедших из машины индусов сделать снимок на память.
Теперь скорее вниз. Хоть пешком, хоть как. Там, внизу - + 25С и яблоневые сады. На вершине - Ратунг-Ла (3900м) - очень много народа. Индусы из разных индийских штатов приезжают сюда на экскурсию. Они, в смешных шубах из искусственного меха, взятых тут же напрокат, радуются как дети первому снегу. Но я здесь - гость на празднике чужом. У меня только одно желание - спуститься в Манали - 50 км. вниз. Надя даже придумала такую фразу -"Нас манили Манали". Но вдруг среди этого пестрого людского ажиотажа на пороге одной из юрт я увидела Надю, призывно машущую мне рукой. Ну что ж, встреча с друзьями - это всегда радость.
Опять трудно удержаться мне от лирического отступления, уж простите за занудство. В книге Л.В. Шапошниковой "Великое путешествие" (описывающей экспедицию по маршруту Н.Рериха, но предпринятую автором в 70-е годы) прочитала такую легенду. Как-то герой многих индийских сказаний великий Гесэр-хан (чья фигурка есть у домика Рериха) скакал на своем чудесном белом коне из Ладакха в Кулу (то есть нашим же маршрутом). В долине у него были свои дела, он очень торопился. Тогда еще не существовало перевала Ротанг и Гэсеру каждый раз приходилось объезжать неприступные вершины хребта. Так как он очень спешил, времени на объезд у него не было, то он выхватил свою плетку и стегнул ею по снежным пикам. Пики разошлись и образовали перевал, через который Гесэр и проник в Кулу. Говорят даже, что до сих пор, если присмотреться, на гранитных валунах можно разглядеть следы его чудесного коня… Следы коня мы не видели, может снегом засыпало. Снежно ведь было. На мой взгляд, красивая легенда.
Спуск был великолепный. У меня не было в жизни подобного счастья - 56 км. с горы…Супервпечатления!..
Спустившись на километра 3 с перевала нам встретился испанец. Очередной путешественник-одиночка, каких мы уже немало встречали на нашем пути, все-таки сумел удивить нас, уже уставших немножко удивляться в этой удивительной стране. Мы-то спускались, а он поднимался уже 50 км, но выглядел свеженьким, бодрым, а в планах его доехать через Ле до Сринагара. Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню!…Вообще, дорога-то в октябре может быть уже засыпана снегом, - сказала на всякий случай ему я. На мои слова об этом он утвердительно кивнул, мол, знаю и с бодрой улыбкой, помахав рукой, стал вновь крутить педали в направлении снежного Ротанг-Ла.
Я тоже решила попить чайку перед последним спуском. Я вошла в юрту. В юрте было тепло, горели керосиновые плиты, и посреди юрты был разведен костер, у которого грелось несколько индусов. Мои товарищи, уже тепло одетые, и румяные от выпитого горячего чая, сидели в ожидании своей порции омлета.
Я тоже заказала себе еду. А на улице все еще завывала пурга. Мы не знали, что делать, т.к. в такую погоду ехать в велосипеде было невозможно из-за крайне плохой видимости. Но к моменту, когда мы расплатились с хозяйкой и вышли на улицу, небо прояснилось, и ветер стих. "Смотрите, там, внизу асфальт сухой", - сказал Костя. Значит там, внизу нет ни снега, ни града, ни дождя. Paradise. Это, действительно, была дорога в Рай.
Мы спускались с высоты 3900м. до 2200м. 50 километров спуска. Постепенно голые, каменистые, белые от снега горы становились все зеленее и зеленее. Сначала - мох и трава, затем -кустарники и редкие деревья, и ближе к Манали -уже густые хвойные и смешанные леса.
Мы ехали не спеша, наслаждаясь каждым километром, каждым метром этой дороги. Асфальт был прекрасный. Мы часто останавливались, чтобы сделать фоты и полюбоваться пейзажем.
Не надо было спешить и тревожно всматриваться в небо, мы знали, что успеем спуститься в город до заката. По-любому. Кстати, только начав наш спуск, мы встретили одинокого велосипедиста - испанца, который бодро колесил вверх. Он только начал свой путь Манали - Ле-Сринагар и его нисколько не смущало, что перевалы вот-вот засыплет снегом, а Сринагар - столица штата Джамму и Кашмир - опасное место, находящееся всего в нескольких километрах от линии боевых действий. В Манали мы договорились встретиться в том самом отеле, откуда и начался 2,5 недели назад наш путь в Индийские Гималаи. И вот к 6 часам вечера, мы все собрались в отеле Вудлайн. Наш маршрут закончился. Надя, Костя и я решили навестить нашего американского друга Алекса и по пути поужинали в примечательном развеселом местечке - "Голубая Луна", посетители которого нам показались несколько странными. Позже Алекс поведал нам, что основной бизнес в Манали - это выращивание Марихуаны. Может быть, это и так. Несмотря на то, что нам еще оставалось провести в Индии 5 дней, все самое интересное, самое значительное для меня закончилось. Это Надя вспомнила слова Ю.Визбора и перефразировала их: "Мое сердце осталось в Гималайских горах, и теперь бессердечный я брожу по равнине".
30.09.03 - 01.10.03 Манали - Шимла (автобус)
День 30-го числа для меня ознаменовался катанием по окрестностям на мотоцикле с хорошим человеком - механиком Везе, который, конечно же, ждал нашего возращения и беспокоился, как вел себя мой велосипед. Везе не раз в качестве механика сопровождал группы туристов по этому веломаршруту, поэтому все-таки здорово, что мой велосипед попал в его правильные руки и наш поход был спасен.
Везе показал мне живописную долину Салунг. В это место приезжают дельтапланеристы. Удовольствие стоит 500 рупий за спуск. Не знаю, дорого это или нет для такого вида спорта, но я подумала, что дорого, что удовольствие это как-то приравнивается в моем понимании по количеству адреналина к прыжку с парашютом и рисковать уж лучше на родной земле. Но посмотреть на смелых людей-птиц было приятно. Возвращаясь обратно попали вначале в "коровью" пробку (стадо неспешных коров застопорило на полчаса движение на узкой горной дороге), а затем в "овечью" пробку (отара овец была такой же неспешной). Здесь такие пробки - дело обычное.
По пути в Манали заехали в посещенную нами накануне деревню Вашист (названную так по имени индийского бога), которая известна, помимо вышеупомянутого Юлей кафе "Голубая Луна", еще и горячими источниками. Рядом с горячими источниками построены отдельно женские и мужские бани, детишки плещутся голышом в бассейне с горячей водой на открытом пространстве, чуть пониже люди стирают и сушат свое белье.
Во дворике сидели трудноописуемого вида садху, но они не позволили себя сфотографировать к сожалению. Садху означает "святые люди", их сейчас в Индии насчитывается 4-5 миллионов человек. Это, можно сказать, такие странники, радикально отвергающие все "мирское", всецело фокусируясь на Высшей Реальности. Они воздерживаются от секса, не связаны семейными узами, не имеют ни дома, ни какого либо другого имущества, носят минимум одежды (некоторые не носят вообще одежды), едят скудную пищу. Садху весьма почитаемы среди индусов, считается, что они могут достигнуть духовного просветления в этой жизни, не проходя через множество инкарнаций, как это требуется простым смертным.
Зашли в храм в Вашисте. Мне, как видимо уже ставшей похожей на индианку за время скитаний по Индии, служитель в храме поставил точку на лбу, которую я не стирала до умывания следующего дня.
Стоит немножко описания и сам городок Манали. Ведь на пути вперед не было спокойствия в душе из-за сломанного велосипеда и, честно говоря, мы как-то Манали не заметили в этой суете.
Если начать от "первоисточника" - легенды, то с этим местом связана индийская легенда о всемирном потопе. Манали значит "Ману-алайя" - "Дом Ману". Якобы, во время всемирного потопа земля превратилась в бушующий океан, а будущий прародитель человечества по имени Ману был спасен чудесной рыбой. То есть корабль Ману, влекомый рыбой, пристал к одной из гор. Здесь Ману дожидался, когда вода спадет и можно будет ступить хотя бы на клочок земли. По легенде этим клочком земли было место, где теперь находится городок Манали. Другими словами, современное человечество повело свое начало из долины Кулу, где обосновался прародитель Ману.
Честно говоря, плохо я подготовилась к нашему путешествию, и прочитала об этом позже. А между тем, в честь Ману воздвигнут небольшой храм с деревянной резьбой (примечательно, что в резьбе домов в долине Кулу, как отмечают многие исследователи Северной Индии, существует много общих элементов с резьбой Вологодчины, Архангельской области, Карелии), который до сих пор существует на окраине Манали. Таких храмов нигде больше в Индии нет. Было бы любопытно его посмотреть. Если бы знала.
А так, современный Манали похож чем-то на Кулу, только улицы более круто поднимающиеся вверх, по площади чуть поменьше, чем Кулу. Вообще, первое впечатление - очень грязный, вонючий городок (ну первое впечатление у нас вообще было мрачное - от нашего настроения - не так-то весело идти пешком со сломанным велосипедом), как большинство индийских городов, если уж придерживаться правды жизни. Неприятные запахи создаются за счет того, что люди, не особо стесняясь справляют свою нужду недалеко от … остальных людей.
А еще запомнилась чудесная картина, увиденная мной в утреннем Манали. Сосны (парк был через дорогу от нашего отеля) и… прыгают обезьяны. Непривычное сочетание. Но обезьян в Манали видимо мало или они немного пугливые, потому как ни днем, ни вечером я их больше не видела.
Итак, вечером 30 сентября мы садимся в автобус до Шимлы. Снова - расстаемся. Теперь с Алексом. К автобусу пришел попрощаться и добрый механик Везе. Да, прощаться с друзьями всегда тяжело. Но такова доля всех путешественников - жизнь (а поход - это маленькая жизнь) состоит из встреч и расставаний, и надо уметь оставлять кусочки себя тем, с кем ты делил нехитрую снедь, радость преодоления тяжелых подъемов и ликование очаровательных спусков…надо уметь оставлять кусочки себя и находить силы на удивление, радость от встречи с новым, что ждет тебя впереди, уже без твоих спутников, с которыми приходится расставаться. Что нам и пришлось сделать - в который раз за время нашего Путешествия Встреч и Расставаний, как метко назвала его Юля.
Итак, нас снова трое, мы едем в Шимлу.
Надо ли говорить, что дорога шла по горам, что автобус мотало влево-вправо-вверх-вниз и все это было суровым испытанием для наших вестибулярных аппаратов. Развлекли певцы, зашедшие на какой-то остановке, часа через три после выезда из Манали. Действительно - певцы, как мы их назвали. Они зашли с песнями, так и пели, практически не переставая часов десять, до Шимлы. Индийские песни были в основном какие-то грустные, протяжные, слышались нередко мотивы похожие на родные русские народные - в них слышалась какая-то тоска, наверное, от неразделенной любви.
Продолжение истории тут.