Мексика-7
México City - Tula - Santiago de Querétaro - San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo - Guanajuato - Mineral de Pozos - Bernal - Cacaxtla - Puebla - Cholula - Puebla - Teotihuacan - México City
Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 октября
Мы едем неизвестно куда (в город-призрак!), но на минутку останавливаемся, чуть отъехав от Гуанахуато. Здесь расположена не раз упомянутая в прошлом посте серебряная шахта Ла Валенсиана, ныне превращенная в туристический объект.
Но мы не на шахту, а поглядеть на церковь Сан-Каэтано-де-Ла-Валенсиана (XVIII век), считающуюся одним из наиболее богато оформленных барочных храмов. (И кстати, она служит одной из сцен для фестиваля Сервантино). Деньги на строительство церкви дал владелец серебряных приисков, желая отблагодарить святых за годы успешной добычи на шахте.
Своеобразный вид церкви придает окружающая ее красная стена.
И фасад вполне внушителен
Церковь знаменита алтарями с покрытием из сусального золота
А потолок прямо даже красивый
Тут же и общепит. Но мы не голодные
В лавочке в боковом торце церкви можно приобрести предметы культа
А в лавочке на углу - всякую несвятую мелочевку. Там мы купили симпатичные синие сережки взамен безвременно пропавших по неведомой причине позавчера
Вагонетки напоминают о шахтах, к которым прилагается церковь. У кого-то дома и для такого сувенира найдется ведь место
Лягушки бодро лезут вверх по стене, а мы от них уезжаем навеки. Прощай, Гуанахуато, теперь уже совсем-совсем
И вот мы едем-едем, Же про историю мексиканскую рассказывает... Впрочем, пока едем, расскажу и я кое-что. Забежав очень сильно вперед.
Месяца через два уже после нашей поездки получаем от Золотаревского вотсап следующего содержания: Ребята! Все дружно сгружаем с флибусты и читаем "Александр Стесин, Путем чая". Это полный вперед. Я тут читаю себе, и что вдруг вижу? Дорогой Команданте Же! Ребята, меня слеза прошибла, он с Же путешествовал там! Же его водил по всем нашим местам, и он пишет про Минераль-де-Посос. Ребята, такого быть не может. То ли мир маленький, то ли нас мало. Сообщение блямкает в 4 утра, между прочим. Л. сильно ругался (и прямо в 4 утра, и потом), а мне пофиг. Я обратно засну, а сообщение суперважное! Второй очерк первой главы называется "Проводы Пятого солнца" - и да, он именно что про нас! То есть, про нашу Мексику.
Ну и вот. Теперь я безбожно буду эту книгу цитировать! Ибо пишет Стесин подробно и цветисто.
Все предыдущие дни Мексика представала чередой уютных колониальных городков, никак не вязавшихся с моими наивными представлениями о «диких южных соседях» цивилизованной Америки. Вместо сугробов мусора и оцинкованных кровель лачуг - фотогеничные фасады двухэтажных зданий, облицованных изразцовой плиткой или украшенных лепниной, с вазообразными балясинами баллюстрад и балконными цветниками. Теперь же, наблюдая однообразный ландшафт сквозь стекло микроавтобуса, я впервые увидел ту дикую Мексику, о которой, как и большинство американцев, имел смутное, но устойчивое представление априори: сухая жара, изобилие кактусов, редкие фигуры людей в сомбреро, куда-то бредущих на фоне странных пирамидальных построек. При ближайшем рассмотрении постройки оказались заброшенными штольнями, а пустынная местность - историей государства в миниатюре.
Постройки, которые оказались заброшенными штольнями, на совести автора, в остальном похоже. А про историю немного погодите, про историю потом. Это Стесин может позволить себе текст без картинок, у меня тут - другой жанр. Вот, прошу, иллюстрация свалки-разрухи, которую уготовил нам любимый Же после роскошного Гуанахуато...
Не, что-то тут не так. Что не так - выяснилось, когда, протрясясь по жутким ухабам, мы притрюхали заселять народ в первую гостиницу, Posada de Las Minas.
Ибо гостиниц у нас две: большая и маленькая. В большую - эту вот Посаду - все не влезут, нам с Золотаревскими и Танькой-Алкой досталась маленькая. Пока суть да дело, изучаем Посаду.
Хо-хо! Тут однако оазис!
С верхней веранды виды примерно такие
Ждем, пока весь народ заселится, знакомимся с жильем тех, кто уже.
Во устроились, чертяки! Прям завидки берут. Интересно, что нас-то ждет в том маленьком отельчике?
Ну хорошо. Я вам тут только нашу комнатку покажу, а остальное - завтра
El Secreto - творение двух его бывших жителей: техасцев Ника и Манрея. Ник - дизайнер интерьеров, Манрей - ландшафтный дизайнер. Он, кстати, мексиканских корней, несмотря на свое затейливое имя (в честь американо-французского художника Мэна Рея).
Цитирую Же: Они приехали на свадьбу к каким-то друзьям. Кто и почему устроил свадьбу в тогда еще совсем заброшенном Позосе, я не выяснил, но и сами Ник с Манреем, и несколько их друзей, что мы встретили - весьма необычные люди, удивляться не приходилось. Им очень понравилось, и они решили вернуться, если получится. Во время этого своего приезда они познакомились с человеком, который восстанавливал Посаду и предложил Манрею проект. Так у них появилась причина вернуться на какой-то срок. Приехав снова, они нашли совершенно заброшенной дом на площади - Ник говорил, что просто прошли через дыру в стене. Ну и понеслось.
Ник и Манрей сняли этот дом у хозяйки, проживающей в Мехико, и открыли здесь свой B&B и Галерею модерн арт. Галерея не пошла (тут вам не Сан Мигель), а B&B прижился. Потом их позвали работать в ЮАР, а потом они вернулись в Техас, оставив вместо себя управляющим некоего Хуана. С которым мы и имели дело, не обнаружив в душе горячей воды.
Я спросила Же, почему у Стесина Манрей называется Педро, ну и еще всякие художества добавлены типа "по вечерам стареющая чета курила анашу на веранде в компании собаки и котенка, которых назвали одним и тем же именем - Руби". Объяснив как мог стесинские резоны, Же прибавил: "Думаю, что за "стареющую чету" Стесин мог бы получить в глаз. Стареющий Ник вполне бы с этой задачей легко справился".
Фрагмент. Уж больно гусь хорош. И эротика
Топаем на обед к друзьям в Посаду. Похоже, наш городок не заслужил отдельного герба, так что скамейки на главной площади довольствуются государственным
О нет! Тут тоже разнообразие
А это что? Местная разновидность боко-мару?
В Посаде столы уже ждут
Легкий обед - гуакамоле и ацтекский суп. Народом приветствуется, потому что ужин у нас опять нелегкий.
Теперь мы трюх-трюх по ухабам - едем на одну из многочисленных заброшенных шахт неподалеку от Минерал-де-Пососа (их здесь около пятидесяти)
Самые отчаянные заглядывают в колодец
А Же объясняет, что они там видят. В некоторых колодцах просто невероятная глубина (бросали камень, умножали на Же) - чуть ли не 400 м.
Давайте я прямо здесь, на фоне заброшенных сооружений, процитирую из стесинской книги фрагменты про историю города, шахт и всей страны.
Первыми бледнолицыми обитателями этих пустот стали иезуиты, посланные в Сан-Люис-де-ля-Пас в середине XVI века с целью усмирения индейцев-чичимеков. Последние из некогда многочисленных чичимеков то и дело нападали на повозки с рудой, идущие из Сакатекас, где в то время были обнаружены залежи серебра. Ситуация грозила обернуться еще одной кровопролитной кампанией. Однако поборники казуистики и приспособительной морали без труда справились со своей миссией, навязавшись в друзья к воинственным, но простодушным аборигенам. Тут же обнаружилось и новое месторождение: по легенде легковерные индейцы сами привели клерикалов к серебряной жиле, после чего с евангелизацией коренного населения было покончено и иезуитская миссия полностью посвятила себя развитию горной промышленности. В 1576-м были построены первые шахты, и на карте Мексики появился новый город, получивший название Палмар-де-Вега. Так началась серебряная лихорадка, продлившаяся до 1767 года, когда иезуитский орден был изгнан из Новой Испании. Все произошло за считаные дни: многочисленные выработки опустели, плавильные печи остыли. На смену иезуитам пришли бездеятельные францисканцы.
Добыча полезных ископаемых возобновилась в середине XIX века. Оказалось, что чичимекская земля богата не только серебром, но и ртутью, на которую возлагали большие надежды. В 1871 году земля была куплена частными предпринимателями Торресом и Кобосом, а в 1873-м дело перешло в руки магнатов из Великобритании. Город, переименованный в Сан-Педро-де-лос-Посос, снова ожил. Не остался в стороне и диктатор Порфирио Диас, экспроприировавший британские владения в 1895 году, после чего в город, в очередной раз сменивший хозяина и название (отныне это был Сьюдад-Порфирио-Диас), провели электричество, телеграф и железную дорогу. На рубеже веков здесь насчитывалось около пятисот горно-промышленных концернов и больше трехсот действующих шахт, а численность населения города перевалила за семьдесят тысяч.
Мексиканская революция 1910 года положила конец процветанию Серебряного города, как называли его старожилы, уставшие от нескончаемой смены имен и правителей. Рабочие шахт, вдохновленные крамолой Сапаты и Панчо Вильи, примкнули к народному восстанию, Карнеги и Морганы вывели капитал. Пока горожане воевали против диктатуры Порфирио Диаса, в регионе произошло землетрясение, а вслед за ним - наводнение. Денег на осушение копей не было и не предвиделось. Оставалось одно: принять участие в следующем восстании. Волна народного гнева выплеснулась из затопленного города во время войны Кристеро. На сей раз ополченцы решили сражаться на стороне католической церкви, то есть тех, кто и заварил всю кашу четырьмя веками ранее. В конце концов, так ли важно, кто на чьей стороне? Важен сам факт действия. Осенью 1926 года жители города перебили гарнизон солдат-федералов, вчерашних революционеров, ныне провозглашенных врагами католической веры. Узнав об этой расправе, генерал Альваро Обрегон приказал расстрелять повстанцев, коих оказалось полгорода, а сам город был лишен своего статуса, вновь превратившись в безымянный населенный пункт, часть муниципалитета Сан-Люис-де-ля-Пас. К 1950 году в бывшем Серебряном городе проживало меньше двухсот человек.
За оградами, мало-помалу превратившимися в горы искрошившегося адоба, виднелись остовы заброшенных зданий. Стены без крыш, рухнувшие стропила, зияющие оконные проемы.
Остатки каких-то неведомых технологий
Фотогеничные и загадочные
Если бы не торчащая арматура, вполне можно было бы объявить культовыми сооружениями. Или обсерваторией пришельцев.
Ну а нам-то что, мы сюда не работать приехали. Традиционное "фотограф и его модель"
Перечное дерево - такое уже видели в Туле, но тогда не успели насмотреться.
Мы оставили отважную половину группы спускаться в шахту (шахтерка в доказательство), а второй неотважной поехали на другую шахту, поблизости.
Ритка у нас шахтерка-модель, а отважная Ларка, прошедшая шахту до конца, велит вам передать, что с безопасностью там не ахти, доски гнилые, можно свалиться куда-нибудь ненароком, и мало не покажется. Так что поосторожнее там, если что
Следующая шахта называлась Mina Cinco Señores (пятеро хозяев было у нее). И главный сеньор как раз жил на фазенде, где нынче находится наша шикарная Посада.
Всюду жизнь
Демонстрируется еще не замученный и почти довольный этой жизнью экземпляр в новой красной кофточке, приобретенной вчера в любимом городе. Приобретенной не корысти ради, а потому что поизносилися. Мы ж на прогноз погоды посмотрели заранее и положили кофточек в соответствии: семь с коротким рукавом, две с длинным, две теплые... Какое там! Легких кофточек катастрофически не хватило, две пришлось докупить. Вторую, может, тоже увидим, если повезет.
Семейный портрет на фоне технологий
Про эту шахту нам рассказывали. Электрическая машина дробила породу вдребезги. Дребезги заливали водой, по кругу пускали ослика. Получалось что-то вроде центрифуги. Самое тяжелое - золото, где-то посередине - ртуть, дальше - серебро.
Рассказывали про тяжелую шахтерскую жизнь. Еду и прочие предметы необходимости продавали шахтерам задорого, так что они не отрабатывали эти деньги. А теперь у тебя долг - вот и иди работай дальше. Порочный круг, из которого не вырваться. Что-то такое помнится из учебников истории (морозовские мануфактуры?), дальше шли стачки и революция. Здесь тоже не обошлось.
Еще один колодец
И еще один семейный портрет. Сегодня хорошо фотографировалось
Но ладно, хорошенького понемножку
После шахт нас вернули в город-призрак, но не в гостиницы, а в диковинный дом под названием Casa del Venado Azul («жилище Синего оленя», фотография Наташи В).
Этот Синий олень - совершенно уникальный музыкант, который изготавливает копии доколумбовых музыкальных инструментов из дерева, тростника, ракушек и растянутых шкур. Нам разрешили потрогать и попытаться поиграть на разных инструментах. Некоторым удалось.
Имя Луиса Круса как музыканта и мастера известно специалистам и любителям фольклорной музыки. Вероятно, так и звучала музыка ацтеков.
Цитируя Стесина: Музыкальная коллекция была поистине замечательна: огромные барабаны, выдолбленные из целого ствола дерева и украшенные замысловатой резьбой, барабаны с водяным резервуаром, накрытые высушенной тыквой, барабаны из черепашьих панцирей, трещётки и погремушки из орехов гуиро, деревянные гонги, костяные трубы, дождевые палочки, тростниковые дудочки, морские раковины-окарины, двойные и тройные флейты, цимбалы и металлофоны. Трудно поверить: все это богатство изготовлено и расписано одним человеком. Человек-оркестр Луис поочередно демонстрировал звучание каждого инструмента и, войдя в раж, самозабвенно приплясывал в такт собственной игре. Там у Стесина еще очень-очень интересно написано про музыку и поэзию у индейцев. Ну, я вам ссылку дала, и читайте, а то меня уже совесть замучила за эти многочисленные цитаты.
Ужинали мы в роскошном ресторане Посады. Кажется, народ разбаловался и чем-то был недоволен - да и Же рассказывал, что раньше было лучше. Раньше - это при прежнем управляющем Хайме. Который родился здесь, уехал в Америку и прожил там много лет, а потом вернулся строить Мексику. Снова уехал и снова вернулся, мы его встретили по дороге в Посаду. Но я заказала какое-то очень правильное блюдо, и у меня все было вкусно.
... and we will travel to our best worst kept secret - reviving ghost town of Mineral de Pozos - значилось в нашей сегодняшней программе. Вот про это слово reviving мы еще не говорили - оживающий. Каждый год, - рассказывает Же, - тут что-то меняется. Открываются новые отельчики и ресторанчики, на шахте появляются гиды и рассказывают про осликов, заселяются дома. Же видел город в полупризрачном варианте. Нам вот довелось увидать его в переходном состоянии, и это тоже оказалось очень даже неплохо. Завтра с утра мы еще тут немного тусуемся, следующая ночь - Бернал.
Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 октября
Мы едем неизвестно куда (в город-призрак!), но на минутку останавливаемся, чуть отъехав от Гуанахуато. Здесь расположена не раз упомянутая в прошлом посте серебряная шахта Ла Валенсиана, ныне превращенная в туристический объект.
Но мы не на шахту, а поглядеть на церковь Сан-Каэтано-де-Ла-Валенсиана (XVIII век), считающуюся одним из наиболее богато оформленных барочных храмов. (И кстати, она служит одной из сцен для фестиваля Сервантино). Деньги на строительство церкви дал владелец серебряных приисков, желая отблагодарить святых за годы успешной добычи на шахте.
Своеобразный вид церкви придает окружающая ее красная стена.
И фасад вполне внушителен
Церковь знаменита алтарями с покрытием из сусального золота
А потолок прямо даже красивый
Тут же и общепит. Но мы не голодные
В лавочке в боковом торце церкви можно приобрести предметы культа
А в лавочке на углу - всякую несвятую мелочевку. Там мы купили симпатичные синие сережки взамен безвременно пропавших по неведомой причине позавчера
Вагонетки напоминают о шахтах, к которым прилагается церковь. У кого-то дома и для такого сувенира найдется ведь место
Лягушки бодро лезут вверх по стене, а мы от них уезжаем навеки. Прощай, Гуанахуато, теперь уже совсем-совсем
И вот мы едем-едем, Же про историю мексиканскую рассказывает... Впрочем, пока едем, расскажу и я кое-что. Забежав очень сильно вперед.
Месяца через два уже после нашей поездки получаем от Золотаревского вотсап следующего содержания: Ребята! Все дружно сгружаем с флибусты и читаем "Александр Стесин, Путем чая". Это полный вперед. Я тут читаю себе, и что вдруг вижу? Дорогой Команданте Же! Ребята, меня слеза прошибла, он с Же путешествовал там! Же его водил по всем нашим местам, и он пишет про Минераль-де-Посос. Ребята, такого быть не может. То ли мир маленький, то ли нас мало. Сообщение блямкает в 4 утра, между прочим. Л. сильно ругался (и прямо в 4 утра, и потом), а мне пофиг. Я обратно засну, а сообщение суперважное! Второй очерк первой главы называется "Проводы Пятого солнца" - и да, он именно что про нас! То есть, про нашу Мексику.
Ну и вот. Теперь я безбожно буду эту книгу цитировать! Ибо пишет Стесин подробно и цветисто.
Все предыдущие дни Мексика представала чередой уютных колониальных городков, никак не вязавшихся с моими наивными представлениями о «диких южных соседях» цивилизованной Америки. Вместо сугробов мусора и оцинкованных кровель лачуг - фотогеничные фасады двухэтажных зданий, облицованных изразцовой плиткой или украшенных лепниной, с вазообразными балясинами баллюстрад и балконными цветниками. Теперь же, наблюдая однообразный ландшафт сквозь стекло микроавтобуса, я впервые увидел ту дикую Мексику, о которой, как и большинство американцев, имел смутное, но устойчивое представление априори: сухая жара, изобилие кактусов, редкие фигуры людей в сомбреро, куда-то бредущих на фоне странных пирамидальных построек. При ближайшем рассмотрении постройки оказались заброшенными штольнями, а пустынная местность - историей государства в миниатюре.
Постройки, которые оказались заброшенными штольнями, на совести автора, в остальном похоже. А про историю немного погодите, про историю потом. Это Стесин может позволить себе текст без картинок, у меня тут - другой жанр. Вот, прошу, иллюстрация свалки-разрухи, которую уготовил нам любимый Же после роскошного Гуанахуато...
Не, что-то тут не так. Что не так - выяснилось, когда, протрясясь по жутким ухабам, мы притрюхали заселять народ в первую гостиницу, Posada de Las Minas.
Ибо гостиниц у нас две: большая и маленькая. В большую - эту вот Посаду - все не влезут, нам с Золотаревскими и Танькой-Алкой досталась маленькая. Пока суть да дело, изучаем Посаду.
Хо-хо! Тут однако оазис!
С верхней веранды виды примерно такие
Ждем, пока весь народ заселится, знакомимся с жильем тех, кто уже.
Во устроились, чертяки! Прям завидки берут. Интересно, что нас-то ждет в том маленьком отельчике?
Ну хорошо. Я вам тут только нашу комнатку покажу, а остальное - завтра
El Secreto - творение двух его бывших жителей: техасцев Ника и Манрея. Ник - дизайнер интерьеров, Манрей - ландшафтный дизайнер. Он, кстати, мексиканских корней, несмотря на свое затейливое имя (в честь американо-французского художника Мэна Рея).
Цитирую Же: Они приехали на свадьбу к каким-то друзьям. Кто и почему устроил свадьбу в тогда еще совсем заброшенном Позосе, я не выяснил, но и сами Ник с Манреем, и несколько их друзей, что мы встретили - весьма необычные люди, удивляться не приходилось. Им очень понравилось, и они решили вернуться, если получится. Во время этого своего приезда они познакомились с человеком, который восстанавливал Посаду и предложил Манрею проект. Так у них появилась причина вернуться на какой-то срок. Приехав снова, они нашли совершенно заброшенной дом на площади - Ник говорил, что просто прошли через дыру в стене. Ну и понеслось.
Ник и Манрей сняли этот дом у хозяйки, проживающей в Мехико, и открыли здесь свой B&B и Галерею модерн арт. Галерея не пошла (тут вам не Сан Мигель), а B&B прижился. Потом их позвали работать в ЮАР, а потом они вернулись в Техас, оставив вместо себя управляющим некоего Хуана. С которым мы и имели дело, не обнаружив в душе горячей воды.
Я спросила Же, почему у Стесина Манрей называется Педро, ну и еще всякие художества добавлены типа "по вечерам стареющая чета курила анашу на веранде в компании собаки и котенка, которых назвали одним и тем же именем - Руби". Объяснив как мог стесинские резоны, Же прибавил: "Думаю, что за "стареющую чету" Стесин мог бы получить в глаз. Стареющий Ник вполне бы с этой задачей легко справился".
Фрагмент. Уж больно гусь хорош. И эротика
Топаем на обед к друзьям в Посаду. Похоже, наш городок не заслужил отдельного герба, так что скамейки на главной площади довольствуются государственным
О нет! Тут тоже разнообразие
А это что? Местная разновидность боко-мару?
В Посаде столы уже ждут
Легкий обед - гуакамоле и ацтекский суп. Народом приветствуется, потому что ужин у нас опять нелегкий.
Теперь мы трюх-трюх по ухабам - едем на одну из многочисленных заброшенных шахт неподалеку от Минерал-де-Пососа (их здесь около пятидесяти)
Самые отчаянные заглядывают в колодец
А Же объясняет, что они там видят. В некоторых колодцах просто невероятная глубина (бросали камень, умножали на Же) - чуть ли не 400 м.
Давайте я прямо здесь, на фоне заброшенных сооружений, процитирую из стесинской книги фрагменты про историю города, шахт и всей страны.
Первыми бледнолицыми обитателями этих пустот стали иезуиты, посланные в Сан-Люис-де-ля-Пас в середине XVI века с целью усмирения индейцев-чичимеков. Последние из некогда многочисленных чичимеков то и дело нападали на повозки с рудой, идущие из Сакатекас, где в то время были обнаружены залежи серебра. Ситуация грозила обернуться еще одной кровопролитной кампанией. Однако поборники казуистики и приспособительной морали без труда справились со своей миссией, навязавшись в друзья к воинственным, но простодушным аборигенам. Тут же обнаружилось и новое месторождение: по легенде легковерные индейцы сами привели клерикалов к серебряной жиле, после чего с евангелизацией коренного населения было покончено и иезуитская миссия полностью посвятила себя развитию горной промышленности. В 1576-м были построены первые шахты, и на карте Мексики появился новый город, получивший название Палмар-де-Вега. Так началась серебряная лихорадка, продлившаяся до 1767 года, когда иезуитский орден был изгнан из Новой Испании. Все произошло за считаные дни: многочисленные выработки опустели, плавильные печи остыли. На смену иезуитам пришли бездеятельные францисканцы.
Добыча полезных ископаемых возобновилась в середине XIX века. Оказалось, что чичимекская земля богата не только серебром, но и ртутью, на которую возлагали большие надежды. В 1871 году земля была куплена частными предпринимателями Торресом и Кобосом, а в 1873-м дело перешло в руки магнатов из Великобритании. Город, переименованный в Сан-Педро-де-лос-Посос, снова ожил. Не остался в стороне и диктатор Порфирио Диас, экспроприировавший британские владения в 1895 году, после чего в город, в очередной раз сменивший хозяина и название (отныне это был Сьюдад-Порфирио-Диас), провели электричество, телеграф и железную дорогу. На рубеже веков здесь насчитывалось около пятисот горно-промышленных концернов и больше трехсот действующих шахт, а численность населения города перевалила за семьдесят тысяч.
Мексиканская революция 1910 года положила конец процветанию Серебряного города, как называли его старожилы, уставшие от нескончаемой смены имен и правителей. Рабочие шахт, вдохновленные крамолой Сапаты и Панчо Вильи, примкнули к народному восстанию, Карнеги и Морганы вывели капитал. Пока горожане воевали против диктатуры Порфирио Диаса, в регионе произошло землетрясение, а вслед за ним - наводнение. Денег на осушение копей не было и не предвиделось. Оставалось одно: принять участие в следующем восстании. Волна народного гнева выплеснулась из затопленного города во время войны Кристеро. На сей раз ополченцы решили сражаться на стороне католической церкви, то есть тех, кто и заварил всю кашу четырьмя веками ранее. В конце концов, так ли важно, кто на чьей стороне? Важен сам факт действия. Осенью 1926 года жители города перебили гарнизон солдат-федералов, вчерашних революционеров, ныне провозглашенных врагами католической веры. Узнав об этой расправе, генерал Альваро Обрегон приказал расстрелять повстанцев, коих оказалось полгорода, а сам город был лишен своего статуса, вновь превратившись в безымянный населенный пункт, часть муниципалитета Сан-Люис-де-ля-Пас. К 1950 году в бывшем Серебряном городе проживало меньше двухсот человек.
За оградами, мало-помалу превратившимися в горы искрошившегося адоба, виднелись остовы заброшенных зданий. Стены без крыш, рухнувшие стропила, зияющие оконные проемы.
Остатки каких-то неведомых технологий
Фотогеничные и загадочные
Если бы не торчащая арматура, вполне можно было бы объявить культовыми сооружениями. Или обсерваторией пришельцев.
Ну а нам-то что, мы сюда не работать приехали. Традиционное "фотограф и его модель"
Перечное дерево - такое уже видели в Туле, но тогда не успели насмотреться.
Мы оставили отважную половину группы спускаться в шахту (шахтерка в доказательство), а второй неотважной поехали на другую шахту, поблизости.
Ритка у нас шахтерка-модель, а отважная Ларка, прошедшая шахту до конца, велит вам передать, что с безопасностью там не ахти, доски гнилые, можно свалиться куда-нибудь ненароком, и мало не покажется. Так что поосторожнее там, если что
Следующая шахта называлась Mina Cinco Señores (пятеро хозяев было у нее). И главный сеньор как раз жил на фазенде, где нынче находится наша шикарная Посада.
Всюду жизнь
Демонстрируется еще не замученный и почти довольный этой жизнью экземпляр в новой красной кофточке, приобретенной вчера в любимом городе. Приобретенной не корысти ради, а потому что поизносилися. Мы ж на прогноз погоды посмотрели заранее и положили кофточек в соответствии: семь с коротким рукавом, две с длинным, две теплые... Какое там! Легких кофточек катастрофически не хватило, две пришлось докупить. Вторую, может, тоже увидим, если повезет.
Семейный портрет на фоне технологий
Про эту шахту нам рассказывали. Электрическая машина дробила породу вдребезги. Дребезги заливали водой, по кругу пускали ослика. Получалось что-то вроде центрифуги. Самое тяжелое - золото, где-то посередине - ртуть, дальше - серебро.
Рассказывали про тяжелую шахтерскую жизнь. Еду и прочие предметы необходимости продавали шахтерам задорого, так что они не отрабатывали эти деньги. А теперь у тебя долг - вот и иди работай дальше. Порочный круг, из которого не вырваться. Что-то такое помнится из учебников истории (морозовские мануфактуры?), дальше шли стачки и революция. Здесь тоже не обошлось.
Еще один колодец
И еще один семейный портрет. Сегодня хорошо фотографировалось
Но ладно, хорошенького понемножку
После шахт нас вернули в город-призрак, но не в гостиницы, а в диковинный дом под названием Casa del Venado Azul («жилище Синего оленя», фотография Наташи В).
Этот Синий олень - совершенно уникальный музыкант, который изготавливает копии доколумбовых музыкальных инструментов из дерева, тростника, ракушек и растянутых шкур. Нам разрешили потрогать и попытаться поиграть на разных инструментах. Некоторым удалось.
Имя Луиса Круса как музыканта и мастера известно специалистам и любителям фольклорной музыки. Вероятно, так и звучала музыка ацтеков.
Цитируя Стесина: Музыкальная коллекция была поистине замечательна: огромные барабаны, выдолбленные из целого ствола дерева и украшенные замысловатой резьбой, барабаны с водяным резервуаром, накрытые высушенной тыквой, барабаны из черепашьих панцирей, трещётки и погремушки из орехов гуиро, деревянные гонги, костяные трубы, дождевые палочки, тростниковые дудочки, морские раковины-окарины, двойные и тройные флейты, цимбалы и металлофоны. Трудно поверить: все это богатство изготовлено и расписано одним человеком. Человек-оркестр Луис поочередно демонстрировал звучание каждого инструмента и, войдя в раж, самозабвенно приплясывал в такт собственной игре. Там у Стесина еще очень-очень интересно написано про музыку и поэзию у индейцев. Ну, я вам ссылку дала, и читайте, а то меня уже совесть замучила за эти многочисленные цитаты.
Ужинали мы в роскошном ресторане Посады. Кажется, народ разбаловался и чем-то был недоволен - да и Же рассказывал, что раньше было лучше. Раньше - это при прежнем управляющем Хайме. Который родился здесь, уехал в Америку и прожил там много лет, а потом вернулся строить Мексику. Снова уехал и снова вернулся, мы его встретили по дороге в Посаду. Но я заказала какое-то очень правильное блюдо, и у меня все было вкусно.
... and we will travel to our best worst kept secret - reviving ghost town of Mineral de Pozos - значилось в нашей сегодняшней программе. Вот про это слово reviving мы еще не говорили - оживающий. Каждый год, - рассказывает Же, - тут что-то меняется. Открываются новые отельчики и ресторанчики, на шахте появляются гиды и рассказывают про осликов, заселяются дома. Же видел город в полупризрачном варианте. Нам вот довелось увидать его в переходном состоянии, и это тоже оказалось очень даже неплохо. Завтра с утра мы еще тут немного тусуемся, следующая ночь - Бернал.