Северная Испания - 4
24 сентября 2009
Начало: 1; 2; 3
Bilbao - Castro-Urdiales - Santander - Santillana del Mar - Comillаs - Fuente Dé - Potes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana
- Puerto de San Glorio - Riaño - Desfiladero de los Beyos - Cangas de Onis - Oviedo - Cudillero - Luarca - La Coruña - Santiago de Compostella - La Curota - Cambados - Pontevedra - Tui - Valença do Minho (Portugal) - Ourense - Las Médulas (ха!) - Astorga - Castrillo de los Polvazares - León - Burgos - San Sebastian - Bilbao
Выехали из Сантьяго в половине десятого
и поехали смотреть Риас Бахас, то бишь эстуарии нижних (южных) галисийских рек. Бывают еще верхние эстуарии - Риас-Альтас (они на севере, в районе Ла-Коруньи, их мы благополучно миновали в позавчерашнем ночном автопробеге). Нижние находятся на западе, между городками Нойя и Виго, туда мы и направились.
Побережье выглядит как чередование глубоко вдающихся в материк бухт и заливов и небольших полуостровов. Изучив карту и намеки Мишлена, мы поняли, куда нам точно надо: на мирадор де ла Курота, расположенный на ближайшем «полуостровов»; начнем с него, а дальше - как получится. Первое устье приходилось на городки Нойа и Мурос. Мурос гляделся далековато, а через Нойю решили проехать, тем более что тут обещали симпатичную церковь Сан Мартин (San Martiño) XV века с красивым фасадом, да еще и overlooking the sea.
Однако ни фига. Проехали всю Нойю, никаких указателей ни на церковь, ни на центр вообще - ну и фиг с ней, решили мы: церквей мы уже видели достаточно, чтоб за ними гоняться.
Едем дальше вдоль побережья, вдруг видим слева, в кустах, in the middle of nowhere - маленькая невзрачная сторожка, и на ней вроде видна буква "i" - вот те на! действительно туристический офис, первый встреченный нами в Галисии. Девушка выдала две карты: большую - всей Галисии и маленькую - текущего "полуострова", и объяснила, как искать Ла Куроту - прямо вдоль берега, а после Олейрос налево. И вот проезжаем Олейрос, судя по карте, налево поворачивать надо возле больницы. В больницу благополучно заехали - а тут тупик. Ага, если присмотреться - эта дорога 303, а нам нужна 302. Выехали из больницы, вернулись обратно, присмотрелись внимательно: вот она 302, ура! Проехали по ней 300 м - вот и указатель на Ла Куроту. Ну дела, как же они ее находят? Наверное, приезжают по другой дороге. Дальше до Ла Куроты все шло гладко, и сама она оказалась отличная. Наверху было довольно мусорно (Левка предположил, что сильный ветер опустошил мусорные баки), но обзор во все стороны очень красивый.
Вдоль берега аккуратными рядами тянутся платформы для разведения мидий и прочих моллюсков
Жалко только, что небо было затянуто дымкой - видимо, местный аналог нашего хамсина.
Можно еще немножко погулять там пешком. На холмах видны ветряки, которых в Галисии полно (Галисия и ветер - близнецы-братья), а внизу видите - валуны? По их поводу произнесу краткую лингвистическо-краеведческую речь.
Уже в Астурии начинаешь понимать, что язык отличается от того, что в Кантабрии. Однако когда попадаешь в Галисию, то этот разгул языковой демократии просто бросается в глаза и хочет, чтоб его заметили: plaza/praza (площадь), iglesia/igrexa (церковь), playa/praia (пляж), calle/rua (улица), salida/saida (выход), junta/хunta (объединение). То есть l имеет тенденцию заменяется на r, а j (произносится «х») на x (произносится «ш/ж»). Этот галисийский язык называется gallego и очень похож на португальский, то есть как бы посередине между Испанией и Португалией - видимо, как следствие географии. О чем живо напоминают эти валуны на Ла Куроте. Собственно, эти откровения зрели во мне по мере поступления информации, но главная и цельная истина открылась при виде валунов (которые часто нам встречались в северной Португалии и ни разу в Испании), а затем была подтверждена гуглом. Интересно мне теперь, в свете известной взаимной антипатии испанцев и португальцев, как в это дело вписываются галисийцы. Наверняка более дружелюбно относятся к своему южному соседу, чем прочие испанцы.
Теперь встал вопрос: куда дальше? В Понтеведру-то понятно, но по дороге надо бы полнее охватить эти Риас Бахас (которые на самом деле Байшас). Девушка из сторожки отметила на своей карте Cambados, Porto do Son и Cangas. Из них только Камбадос значился в Мишлене, поэтому решили заглянуть туда. Едем-едем - сначала был Камбадос на указателях, потом взял и исчез. А и действительно: на круговой развязке ремотные работы и Камбадос перечеркнут. А как туда проехать по-другому - молчок. Тут мы поругались: я говорила, что надо искать Камбадос, раз уж мы не поехали в Понтеведру напрямую и тряслись по мелким кружным дорожкам, а гордый Левка - что надо обидеться и ехать в Понтеведру, мол Камбадос сам виноват, что мы его не посмотрим. При этом каждый обижается на другого и готов назло ему ехать туда, куда сам не хочет, так что можно уже выключать мотор и вообще никуда не ехать. Поскольку за рулем была я, а я хотела в Камбадос, то мы назло Левке поехали в Понтеведру, куда хотел он, но тут снова показался указатель на Камбадос 12 км, а Левке как раз сделалось совестно, так что снова взяли курс на исчезающий город и успешно в него приехали.
Приезжаем на главную площадь - на круге стоит большой указатель с буквой "i", а стрелки, куда ехать на это "i" - нэма. Съехали с круга туда, съехали сюда - нету офиса. И вдруг дошло: вот она, маленькая прозрачная стеклянная избушка, прямо на круге. Фантастика, как им в Галисии удается маскировать свои туристические офисы.
Окей, девушка нам выдала карту и объяснила, что имеется в городке: здесь квадратная площадь Plaza de Fefiñanes, о которой нам говорил Мишлен, и тут же рядом рестораны (а кушать-то хочется), здесь порт, а здесь мирадор и развалины церкви св. Марии.
Площадь действительно хороша, квадратна и огромна. Хотя зря на ней стоят какие-то неживые транспортные средства. Зато живые транспортные средства едут по ней наискосок, искусно объезжая редкого зазевавшегося туриста.
Церковь San Benito, тоже выходит на площадь. Она плавно переходит в дворец Г-образной формы (XVI в.), украшенный геральдическими гербами. На общем снимке не видно, а здесь видно хорошо.
Та же церковь, вид сбоку.
Замечательно, теперь обедать. Вот сидит в садике под деревьями много народу и висит большой плакат: мену дел диа 10 евро. Садимся, подходит официант. Мену дел диа? - спрашиваем мы. - Косидо, - отвечает официант. Прима пиато? - спрашиваем мы. - Крем - отвечает официант (в смысле суп). - А выбрать? - спрашиваем мы. - Косидо, - отвечает официант. - Знаешь что? - сказали мы на сей раз единогласно. - Пошли-ка мы отсюда, не хотим вашего косида. Вот еще на соседней улочке два ресторанчика рядом, меню за 12 евро. Из двух почему-то выбрали менее казистый, без белых скатертей. Активно пользуясь руками и проснувшимся утром лингвистическим чутьем, выбрали первые блюда: paella marisca (паэлья с морскими гадами) и просто криведки (gambas), а на второе - рыбу дорада и pulpo fria (осьминоги). А в качестве напитка - местное вино Albariño, коим славен городок Камбадос, центр его производства. И на десерт (мы уже умные) один кофе и один булочка шоколадный тортик.
Боже, боже мой - как это было вкусно! Особенно рыба - но все остальное тоже. Хотела дать название ресторанчега, но не могу найти. Да и не нужно. Рискну заявить с вероятностью 90%, что в Галисии можно и нужно просто прийти в любое произвольное место и жрать и нажираться до отвала - вкусно и много будет везде. И блаженно.
Изрядно повеселевшие после бутылки вина, поехали смотреть порт.
Все удалось сегодня в этом городе: и тумба причальная обыкновенная
и лодки, застывшие в странных позах прямо напротив домов
А затем мирадор и развалины церкви - в одном комплекте. Мирадор после Ла Куроты никакой (просто церковь стоит на высоком холме, а рядом парк). А сама церковь с кладбищем весьма знатная и живописная в своих ажурных развалинах.
И резьба по камню замечательная, вроде XII век.
Хороший городок Камбадос, особенно после литры выпитой бутылки Альбариньи на двоих.
Теперь наконец поехали в Понтеведру. Девушка из стекляшки сказала не ехать платной дорогой, потому что бесплатной не хуже. Так и сделали. И даже парковку нашли бесплатную недалеко от центра. Что смотреть в Понтеведре (кроме дикого кабана из ее лесов), толком не знали, так что методом последовательных приближений отыскали Праса де Ленья, упомянутую в Мишлене.
На месте она не произвела на меня впечатления, а сейчас вот смотрю - и страшно нравится. Кажется, мы уже видели в эту нашу поездку такие испанские площади, включающие дом с арочкой, дом с терраской и дом на ножках в обязательном комплекте, и считаем, что это есть очень красивые и правильные площади. В центре площади стоит галисийское распятие "cruceiro", каменный крест 16 века, но что-то мы забыли его рассмотреть.
Те же и паровозик
Церковь пилигримов "Capela da Virxe Peregrina" (1778), расположенная точно на дороге в Сантьяго из Португалии, мало того что приковывает взляд своими необычными формами, оказывается еще, что в плане она имеет форму раковины, а еще где-то в другом плане - форму креста.
Названия улиц, когда их ищешь, находятся далеко не всегда, но если уж находятся, то большие:
Вдоль улиц, на площадях - кафешки
А это - не знаю что, просто понравилось
Купили помидоры в овощной лавке Katuxa (пакет хранится в редакции) и поехали уже на Португалию. По дороге имеется городок Виго, где туриста катают на кораблике и питают устрицами, однако времени у нас на все это уже нет, так что едем на Туи. Кстати, дорога эта платная: содрали с нас 2.75 + 1.45 денег, а еще и вчера содрали как минимум 5 - за это мы на них немножко обиделись.
Однако Туи нам понравился. Выйдя на центральный городской бульвар, чуть не споткнулись об тщательно замаскированную деревянную избушку с информацией, получили план города и пошли как было сказано: один мирадор, другой мирадор, церковь, собор и замок.
Вон замок на горе - вид с первого мирадора
собор
замок совершенно классный, очень фактурный
Так вот они стоят и смотрят друг на друга: испанский замок на португальскую крепость
и португальская крепость на испанский замок
через реку Миньо
И наконец, лошади замученные - примерно как туристы к концу рабочего дня. Но этот день еще что - вот завтра будет ого-го. То есть иго-го.
Этот городок показался нам интересней Понтеведры (той, что мы успели увидеть - не знаю, может это была неправильная Понтеведра). Покупив сову и зайца, вернулись к машине и в очередной раз поехали на Португалию, теперь всерьез. Вот тут нас ждал сюрприз так сюрприз.
Въехали в Валенсу, а указатель на поузаду йок. Ну, к такому мы уже привыкли, останавливаем добрых людей и спрашиваем где мол поузада? Добрые люди разъясняют, по ключевым словам выходит так: направо-направо-крепость-трое ворот, поузада. Фигасе, думаем, наверное мы чего не так поняли, потому что уже по-португальски. Однако дорожка нас реально приводит через крепостные ворота со светофором внутрь крепости, чух-чух-чух по мелкой брусчатке (вот она где, то-то мне не хватало ее в Испании), через закатные сувенирные ряды с вывешенными кружевами, которые продавцы уже хлопотливо снимают и упаковывают, и запирают двери магазинчиков, еще одни ворота (неужто выехали из крепости?) и еще одни (снова въехали?), а где ж поузада, так ее растак? А вот она, стоит себе с краю закатной крепости и смотрит себе на Испанию и на реку Миньо. Тут виден кусочек поузады
а вот она вся. "Прилег вздремнуть я у лафета" - называется кадр.
А вот она внутре
Не распаковываясь, кинулись снимать то, что осталось от заката. Много не сняли, решили завтра встать на рассвете и дополнить. Это не так сложно, поскольку светает в восемь. Сказка, просто сказка.
И только подумать, что мы могли променять ее на тырнет.
25 сентября 2009
Утром был роскошный португальский завтрак, с соком, колбаской итд (в отличие от Испании, в Португалии завтрак прилагается к отелю, а не заказывается за отдельные деньги).
Однако еще до завтрака Левка совершил предрассветно-рассветный раунд вокруг поузады, в единственном числе (некоторые потому что дрыхли) и наснимал кучу всего прекрасного: в пределах крепостных стен
и с видом на Испанию
Ах, как я, оказывается, соскучилась по этим серым крепостным плитам с нежным зеленым покровом то ли травы, то ли мха...
После завтрака, без четверти десять, вышли уже гулять вместе, всерьез и по всей крепости, очень удивляясь, что большинство магазинов в десять еще не открыто. Потом оказалось (знали, но забыли), что в Португалии время запаздывает на час по сравнению с Испанией: думаешь, что 10, а на самом деле 9. Как в Англии - сказал швейцар. Не успели моргнуть глазом, как оказались с двумя огромными сумками в руках: керамика, совы, зонтик, штопор - кошмар какой-то.
Это только начало - покупкам дан зеленый
но красных крепостных светофоров тоже есть у меня
Крепость при свете дня
А это Испания: Туи с его замком
Незабвенные португальские «азулежуш» - здесь их немного, но как не вспомнить былую роскошь
Вернулись в свою шикарную поузаду в абсолютно блаженном состоянии.
Кто сказал, что нельзя войти в ту же реку дважды? Мы были счастливы в Португалии два с половиной года назад, мы захотели повторить свое счастье и мы его повторили. На минуту даже показалось, что эта португальская крепость была вообще самым лучшим, что мы видели за эту поездку.
С этого самого момента судьба в обличии Испании начала нам потихоньку мстить за португальское счастье/неосторожные мысли. Началось с Оренсе - нафиг нам понадобилось туда заезжать? Но мы ж не знали, что не надо, вот и заехали.
Поставили машину на парковку, нашли собор - говорят, он классный. Там внутри есть Портик Рая работы мастера Матео - того самого, что в Сантьяго. Поскольку тамошний Портик Славы ремонтировался, хотели посмотреть на этот. Однако собор Оренсе был закрыт на обед, так что его мы осмотрели только снаружи. С одной стороны
и с другой стороны
а это такой многослойный, самый интересный
Туристический офис для туристов на сей раз замаскировался под бетонный столб и к тому же был закрыт на обед. На обед было закрыто все - включая, похоже, и рестораны. Вот где вы в Испании видели абсолютно пустую Пласу Майор? В Оренсе.
Единственной отрадой и утешением в этом городе послужил этот дивный всадник на сове, но совами в общем тоже сыт не будешь.
Плюнув на турофис, решили, что Галисию мы все равно скоро покинем, а выезд найдем без карты, по указателям. И поехали. Однако указатели вывели нас на юг, а нам надо было на восток. Чтоб развернуться, заехали в ближайший городишко и увидели ресторанчик - абсолютно не туристический, а примерно такой как нам объяснял k_besa: как увидишь много грузовиков - туда и иди. Много грузовиков там не стояло, но мы их как-то сразу увидели внутренним взором и поняли, что нам сюда. Здесь был дружелюбный толстяк-хозяин и меню аж за 8 денег: простая пища, не такая изысканная, как вчера, но обильная и свежайшая. И вино, и кофе вкусный, и десерт. Хозяин рассказал, как нам вернуться на 120-ю трассу, направление на Понферраду, и мы поехали по его инструкциям и по дорожным указателям, и солнышко светило, и жить было хорошо - пока указатели не исчезли.
И вдруг снова появились, и снова на Понферраду - правда теперь оказалось, что мы едем не по 120-й, а по 536-й. Ну ничего, сказали мы с Петром Иванычем, сверив по карте: эта идет параллельно 120-й, доедем. Ну а дальше оно пошло-поехало: не раз мы на эти грабли наступали и не раз еще наступим. Вверх-вниз-серпантин-вправо-влево - и вместо 50 км по трассе ты проезжаешь 100, причем со скоростью в три раза меньше запланированной.
А вот еще дальше пошло еще круче: супротив старых накатанных грабель нас ждали новые, ни разу не пользованные. Увидав указатель "Miradoiro do Picouto", остановились посмотреть, что дают на мирадоре. Постановили, что мирадор никакой (высоко смотреть, далеко видать и только) и решили ехать дальше. Не тут-то было: машина не заводится! Туды-сюды, повернуть руль, понажимать всякие кнопки - не заводится. Остановился рядом с нами мужичок, понажимал вместе с нами - не заводится. Не, говорит, дело дохлое - звоните в свою прокатную контору, а если спросят, где находитесь, то не доезжая 30 км от Xunqueira de Espadanedo. А времени уже 17:15, и очень хочется до заката доехать до Лас Медулас - ну очень. Что такое Лас Медулас - позже расскажу, сейчас не до того.
Звоним в контору (National/Atesa, если кому интересно). Они такого мирадора не знают, спрашивают, какой километровый знак на дороге. А никакого знака, зато табличка, говорим, висит: «Miradoiro do Picouto», не промахнешься. Они: у нас на карте нет никакого мирадора. Какой населенный пункт вы проехали? - Еsgos, км 10 от него. - Хорошо, скоро выезжаем. Через полчаса: наш представитель к вам едет. Еще через полчаса: наш представитель к вам едет, но не из Оренсе, а с другой стороны. Он доехал до Эсгоса, но вас не увидел. - Странно, мы практически на дороге. Какого цвета машина? - Желтая. - Пусть разворачивается и смотрит внимательно. - Еще через полчаса: Он опять проехал, но вас не увидел.
Меня уже начинает трясти, потому что на дорогу мы смотрим внимательно и видим, что никакой желтой машины не проезжало. Тут представитель в телефонной трубке решает действовать не мытьем так катаньем и спрашивает: а что говорит машина, когда не заводится?
Левка идет проверять, садится за руль, и тут - раз-два-три! что происходит? правильно, машина заводится. Левка даже не поверил своим глазам. Через полтора часа после получаса отчаянных попыток: остыла она, что ли? А если еще застрянет? И что это было с представителем-невидимкой на призрачной желтой машине, который катался мимо нас туда-сюда и нас не видел?
Тут бы Левке и сфотографировать злополучный знак "Мирадор де Пикуто", чтоб потом выяснить эти вопросы с прокатной фирмой - однако будучи в состоянии нервного стресса и морального раздрызга, он почему-то сфотографировал вот это. Ну чего, тоже где-то как-то добавляет.
Короче, едем. И может еще успеем в Лас Медулас на закате. Левка говорит, а ну их на фиг, потом возвращаться по горным дорогам в темноте. Я говорю: невер майнд, горные дороги на мне, главное успеть до заката, остальное фигня. А горные дороги, чтоб вы понимали, они уже и так на мне, нам же надо еще выбраться из текущего горного конгломерата перед тем, как встрять в другой. Потому что устроена вся эта география так: сначала идет ужасная горная С536, на которой мы застряли (километров так с 80), потом она вливается в ровную хорошую 120, по которой мы изначально должны были ехать, а потом снова идет горная трясучка N536 мимо этих самых Лас Медулас, около 25 км до них от ровного места и еще столько же обратно до ровного.
И вот - трюх-трюх-трюх - мы наконец доезжаем до заветного указателя со 120-й на N536. До заката еще полчаса есть, я рвусь в бой, Левка меня не останавливает, а молча наблюдает. Скептицки, да. Но я очень хочу Лас Медулас. Очень. Свернули на них.
Ну и конечно! Конечно! Проехав 10 км, обнаруживаем барьер: наша дорога ремонтируется, объезд. Лишних 20 км по горным дорогам, ой. То есть если без объезда могли еще как-то успеть, то теперь никак. И обратно возвращаться тоже глупо. Короче, в Лас Медулас мы приехали, но в полной темноте. На память о них осталось вот это фото с горных отрогов в 20 км от цели нашего путешествия.
И теперь, когда уже некуда спешить, скажу вам, что такое Лас Медулас. Это древний римский золотой рудник, а увидеть мы должны были примерно такую картинку (картинка не наша):
И если вы подумали, что, спустившись с гор (проведя на горных дорогах часов пять чистой езды), мы сразу нашли дорогу на Асторгу, то тоже нет. Вот пойди к примеру пойми, что если нам нужна Асторга, то с определенной точки надо искать дорогу не на Понферраду, Асторгу или Леон, а именно что на Мадрид. Но нам добрые люди подсказали, и мы нашли. Потом с помощью компа нашли наш отель, который, конечно, назывался не совсем так, как числился на booking.com: не Hotel Temple Pradorrey, а Motel Pradorrey. Зато мальчик на рисепшн сказал, что он впервые видит израильтян, и очень радовался. Особенно таких идиотов - добавили мы про себя. То есть это добавила я, и именно что про себя.
Ну и продолжение, понятно, следует.
Начало: 1; 2; 3
Bilbao - Castro-Urdiales - Santander - Santillana del Mar - Comillаs - Fuente Dé - Potes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana
- Puerto de San Glorio - Riaño - Desfiladero de los Beyos - Cangas de Onis - Oviedo - Cudillero - Luarca - La Coruña - Santiago de Compostella - La Curota - Cambados - Pontevedra - Tui - Valença do Minho (Portugal) - Ourense - Las Médulas (ха!) - Astorga - Castrillo de los Polvazares - León - Burgos - San Sebastian - Bilbao
Выехали из Сантьяго в половине десятого
и поехали смотреть Риас Бахас, то бишь эстуарии нижних (южных) галисийских рек. Бывают еще верхние эстуарии - Риас-Альтас (они на севере, в районе Ла-Коруньи, их мы благополучно миновали в позавчерашнем ночном автопробеге). Нижние находятся на западе, между городками Нойя и Виго, туда мы и направились.
Побережье выглядит как чередование глубоко вдающихся в материк бухт и заливов и небольших полуостровов. Изучив карту и намеки Мишлена, мы поняли, куда нам точно надо: на мирадор де ла Курота, расположенный на ближайшем «полуостровов»; начнем с него, а дальше - как получится. Первое устье приходилось на городки Нойа и Мурос. Мурос гляделся далековато, а через Нойю решили проехать, тем более что тут обещали симпатичную церковь Сан Мартин (San Martiño) XV века с красивым фасадом, да еще и overlooking the sea.
Однако ни фига. Проехали всю Нойю, никаких указателей ни на церковь, ни на центр вообще - ну и фиг с ней, решили мы: церквей мы уже видели достаточно, чтоб за ними гоняться.
Едем дальше вдоль побережья, вдруг видим слева, в кустах, in the middle of nowhere - маленькая невзрачная сторожка, и на ней вроде видна буква "i" - вот те на! действительно туристический офис, первый встреченный нами в Галисии. Девушка выдала две карты: большую - всей Галисии и маленькую - текущего "полуострова", и объяснила, как искать Ла Куроту - прямо вдоль берега, а после Олейрос налево. И вот проезжаем Олейрос, судя по карте, налево поворачивать надо возле больницы. В больницу благополучно заехали - а тут тупик. Ага, если присмотреться - эта дорога 303, а нам нужна 302. Выехали из больницы, вернулись обратно, присмотрелись внимательно: вот она 302, ура! Проехали по ней 300 м - вот и указатель на Ла Куроту. Ну дела, как же они ее находят? Наверное, приезжают по другой дороге. Дальше до Ла Куроты все шло гладко, и сама она оказалась отличная. Наверху было довольно мусорно (Левка предположил, что сильный ветер опустошил мусорные баки), но обзор во все стороны очень красивый.
Вдоль берега аккуратными рядами тянутся платформы для разведения мидий и прочих моллюсков
Жалко только, что небо было затянуто дымкой - видимо, местный аналог нашего хамсина.
Можно еще немножко погулять там пешком. На холмах видны ветряки, которых в Галисии полно (Галисия и ветер - близнецы-братья), а внизу видите - валуны? По их поводу произнесу краткую лингвистическо-краеведческую речь.
Уже в Астурии начинаешь понимать, что язык отличается от того, что в Кантабрии. Однако когда попадаешь в Галисию, то этот разгул языковой демократии просто бросается в глаза и хочет, чтоб его заметили: plaza/praza (площадь), iglesia/igrexa (церковь), playa/praia (пляж), calle/rua (улица), salida/saida (выход), junta/хunta (объединение). То есть l имеет тенденцию заменяется на r, а j (произносится «х») на x (произносится «ш/ж»). Этот галисийский язык называется gallego и очень похож на португальский, то есть как бы посередине между Испанией и Португалией - видимо, как следствие географии. О чем живо напоминают эти валуны на Ла Куроте. Собственно, эти откровения зрели во мне по мере поступления информации, но главная и цельная истина открылась при виде валунов (которые часто нам встречались в северной Португалии и ни разу в Испании), а затем была подтверждена гуглом. Интересно мне теперь, в свете известной взаимной антипатии испанцев и португальцев, как в это дело вписываются галисийцы. Наверняка более дружелюбно относятся к своему южному соседу, чем прочие испанцы.
Теперь встал вопрос: куда дальше? В Понтеведру-то понятно, но по дороге надо бы полнее охватить эти Риас Бахас (которые на самом деле Байшас). Девушка из сторожки отметила на своей карте Cambados, Porto do Son и Cangas. Из них только Камбадос значился в Мишлене, поэтому решили заглянуть туда. Едем-едем - сначала был Камбадос на указателях, потом взял и исчез. А и действительно: на круговой развязке ремотные работы и Камбадос перечеркнут. А как туда проехать по-другому - молчок. Тут мы поругались: я говорила, что надо искать Камбадос, раз уж мы не поехали в Понтеведру напрямую и тряслись по мелким кружным дорожкам, а гордый Левка - что надо обидеться и ехать в Понтеведру, мол Камбадос сам виноват, что мы его не посмотрим. При этом каждый обижается на другого и готов назло ему ехать туда, куда сам не хочет, так что можно уже выключать мотор и вообще никуда не ехать. Поскольку за рулем была я, а я хотела в Камбадос, то мы назло Левке поехали в Понтеведру, куда хотел он, но тут снова показался указатель на Камбадос 12 км, а Левке как раз сделалось совестно, так что снова взяли курс на исчезающий город и успешно в него приехали.
Приезжаем на главную площадь - на круге стоит большой указатель с буквой "i", а стрелки, куда ехать на это "i" - нэма. Съехали с круга туда, съехали сюда - нету офиса. И вдруг дошло: вот она, маленькая прозрачная стеклянная избушка, прямо на круге. Фантастика, как им в Галисии удается маскировать свои туристические офисы.
Окей, девушка нам выдала карту и объяснила, что имеется в городке: здесь квадратная площадь Plaza de Fefiñanes, о которой нам говорил Мишлен, и тут же рядом рестораны (а кушать-то хочется), здесь порт, а здесь мирадор и развалины церкви св. Марии.
Площадь действительно хороша, квадратна и огромна. Хотя зря на ней стоят какие-то неживые транспортные средства. Зато живые транспортные средства едут по ней наискосок, искусно объезжая редкого зазевавшегося туриста.
Церковь San Benito, тоже выходит на площадь. Она плавно переходит в дворец Г-образной формы (XVI в.), украшенный геральдическими гербами. На общем снимке не видно, а здесь видно хорошо.
Та же церковь, вид сбоку.
Замечательно, теперь обедать. Вот сидит в садике под деревьями много народу и висит большой плакат: мену дел диа 10 евро. Садимся, подходит официант. Мену дел диа? - спрашиваем мы. - Косидо, - отвечает официант. Прима пиато? - спрашиваем мы. - Крем - отвечает официант (в смысле суп). - А выбрать? - спрашиваем мы. - Косидо, - отвечает официант. - Знаешь что? - сказали мы на сей раз единогласно. - Пошли-ка мы отсюда, не хотим вашего косида. Вот еще на соседней улочке два ресторанчика рядом, меню за 12 евро. Из двух почему-то выбрали менее казистый, без белых скатертей. Активно пользуясь руками и проснувшимся утром лингвистическим чутьем, выбрали первые блюда: paella marisca (паэлья с морскими гадами) и просто криведки (gambas), а на второе - рыбу дорада и pulpo fria (осьминоги). А в качестве напитка - местное вино Albariño, коим славен городок Камбадос, центр его производства. И на десерт (мы уже умные) один кофе и один булочка шоколадный тортик.
Боже, боже мой - как это было вкусно! Особенно рыба - но все остальное тоже. Хотела дать название ресторанчега, но не могу найти. Да и не нужно. Рискну заявить с вероятностью 90%, что в Галисии можно и нужно просто прийти в любое произвольное место и жрать и нажираться до отвала - вкусно и много будет везде. И блаженно.
Изрядно повеселевшие после бутылки вина, поехали смотреть порт.
Все удалось сегодня в этом городе: и тумба причальная обыкновенная
и лодки, застывшие в странных позах прямо напротив домов
А затем мирадор и развалины церкви - в одном комплекте. Мирадор после Ла Куроты никакой (просто церковь стоит на высоком холме, а рядом парк). А сама церковь с кладбищем весьма знатная и живописная в своих ажурных развалинах.
И резьба по камню замечательная, вроде XII век.
Хороший городок Камбадос, особенно после литры выпитой бутылки Альбариньи на двоих.
Теперь наконец поехали в Понтеведру. Девушка из стекляшки сказала не ехать платной дорогой, потому что бесплатной не хуже. Так и сделали. И даже парковку нашли бесплатную недалеко от центра. Что смотреть в Понтеведре (кроме дикого кабана из ее лесов), толком не знали, так что методом последовательных приближений отыскали Праса де Ленья, упомянутую в Мишлене.
На месте она не произвела на меня впечатления, а сейчас вот смотрю - и страшно нравится. Кажется, мы уже видели в эту нашу поездку такие испанские площади, включающие дом с арочкой, дом с терраской и дом на ножках в обязательном комплекте, и считаем, что это есть очень красивые и правильные площади. В центре площади стоит галисийское распятие "cruceiro", каменный крест 16 века, но что-то мы забыли его рассмотреть.
Те же и паровозик
Церковь пилигримов "Capela da Virxe Peregrina" (1778), расположенная точно на дороге в Сантьяго из Португалии, мало того что приковывает взляд своими необычными формами, оказывается еще, что в плане она имеет форму раковины, а еще где-то в другом плане - форму креста.
Названия улиц, когда их ищешь, находятся далеко не всегда, но если уж находятся, то большие:
Вдоль улиц, на площадях - кафешки
А это - не знаю что, просто понравилось
Купили помидоры в овощной лавке Katuxa (пакет хранится в редакции) и поехали уже на Португалию. По дороге имеется городок Виго, где туриста катают на кораблике и питают устрицами, однако времени у нас на все это уже нет, так что едем на Туи. Кстати, дорога эта платная: содрали с нас 2.75 + 1.45 денег, а еще и вчера содрали как минимум 5 - за это мы на них немножко обиделись.
Однако Туи нам понравился. Выйдя на центральный городской бульвар, чуть не споткнулись об тщательно замаскированную деревянную избушку с информацией, получили план города и пошли как было сказано: один мирадор, другой мирадор, церковь, собор и замок.
Вон замок на горе - вид с первого мирадора
собор
замок совершенно классный, очень фактурный
Так вот они стоят и смотрят друг на друга: испанский замок на португальскую крепость
и португальская крепость на испанский замок
через реку Миньо
И наконец, лошади замученные - примерно как туристы к концу рабочего дня. Но этот день еще что - вот завтра будет ого-го. То есть иго-го.
Этот городок показался нам интересней Понтеведры (той, что мы успели увидеть - не знаю, может это была неправильная Понтеведра). Покупив сову и зайца, вернулись к машине и в очередной раз поехали на Португалию, теперь всерьез. Вот тут нас ждал сюрприз так сюрприз.
Въехали в Валенсу, а указатель на поузаду йок. Ну, к такому мы уже привыкли, останавливаем добрых людей и спрашиваем где мол поузада? Добрые люди разъясняют, по ключевым словам выходит так: направо-направо-крепость-трое ворот, поузада. Фигасе, думаем, наверное мы чего не так поняли, потому что уже по-португальски. Однако дорожка нас реально приводит через крепостные ворота со светофором внутрь крепости, чух-чух-чух по мелкой брусчатке (вот она где, то-то мне не хватало ее в Испании), через закатные сувенирные ряды с вывешенными кружевами, которые продавцы уже хлопотливо снимают и упаковывают, и запирают двери магазинчиков, еще одни ворота (неужто выехали из крепости?) и еще одни (снова въехали?), а где ж поузада, так ее растак? А вот она, стоит себе с краю закатной крепости и смотрит себе на Испанию и на реку Миньо. Тут виден кусочек поузады
а вот она вся. "Прилег вздремнуть я у лафета" - называется кадр.
А вот она внутре
Не распаковываясь, кинулись снимать то, что осталось от заката. Много не сняли, решили завтра встать на рассвете и дополнить. Это не так сложно, поскольку светает в восемь. Сказка, просто сказка.
И только подумать, что мы могли променять ее на тырнет.
25 сентября 2009
Утром был роскошный португальский завтрак, с соком, колбаской итд (в отличие от Испании, в Португалии завтрак прилагается к отелю, а не заказывается за отдельные деньги).
Однако еще до завтрака Левка совершил предрассветно-рассветный раунд вокруг поузады, в единственном числе (некоторые потому что дрыхли) и наснимал кучу всего прекрасного: в пределах крепостных стен
и с видом на Испанию
Ах, как я, оказывается, соскучилась по этим серым крепостным плитам с нежным зеленым покровом то ли травы, то ли мха...
После завтрака, без четверти десять, вышли уже гулять вместе, всерьез и по всей крепости, очень удивляясь, что большинство магазинов в десять еще не открыто. Потом оказалось (знали, но забыли), что в Португалии время запаздывает на час по сравнению с Испанией: думаешь, что 10, а на самом деле 9. Как в Англии - сказал швейцар. Не успели моргнуть глазом, как оказались с двумя огромными сумками в руках: керамика, совы, зонтик, штопор - кошмар какой-то.
Это только начало - покупкам дан зеленый
но красных крепостных светофоров тоже есть у меня
Крепость при свете дня
А это Испания: Туи с его замком
Незабвенные португальские «азулежуш» - здесь их немного, но как не вспомнить былую роскошь
Вернулись в свою шикарную поузаду в абсолютно блаженном состоянии.
Кто сказал, что нельзя войти в ту же реку дважды? Мы были счастливы в Португалии два с половиной года назад, мы захотели повторить свое счастье и мы его повторили. На минуту даже показалось, что эта португальская крепость была вообще самым лучшим, что мы видели за эту поездку.
С этого самого момента судьба в обличии Испании начала нам потихоньку мстить за португальское счастье/неосторожные мысли. Началось с Оренсе - нафиг нам понадобилось туда заезжать? Но мы ж не знали, что не надо, вот и заехали.
Поставили машину на парковку, нашли собор - говорят, он классный. Там внутри есть Портик Рая работы мастера Матео - того самого, что в Сантьяго. Поскольку тамошний Портик Славы ремонтировался, хотели посмотреть на этот. Однако собор Оренсе был закрыт на обед, так что его мы осмотрели только снаружи. С одной стороны
и с другой стороны
а это такой многослойный, самый интересный
Туристический офис для туристов на сей раз замаскировался под бетонный столб и к тому же был закрыт на обед. На обед было закрыто все - включая, похоже, и рестораны. Вот где вы в Испании видели абсолютно пустую Пласу Майор? В Оренсе.
Единственной отрадой и утешением в этом городе послужил этот дивный всадник на сове, но совами в общем тоже сыт не будешь.
Плюнув на турофис, решили, что Галисию мы все равно скоро покинем, а выезд найдем без карты, по указателям. И поехали. Однако указатели вывели нас на юг, а нам надо было на восток. Чтоб развернуться, заехали в ближайший городишко и увидели ресторанчик - абсолютно не туристический, а примерно такой как нам объяснял k_besa: как увидишь много грузовиков - туда и иди. Много грузовиков там не стояло, но мы их как-то сразу увидели внутренним взором и поняли, что нам сюда. Здесь был дружелюбный толстяк-хозяин и меню аж за 8 денег: простая пища, не такая изысканная, как вчера, но обильная и свежайшая. И вино, и кофе вкусный, и десерт. Хозяин рассказал, как нам вернуться на 120-ю трассу, направление на Понферраду, и мы поехали по его инструкциям и по дорожным указателям, и солнышко светило, и жить было хорошо - пока указатели не исчезли.
И вдруг снова появились, и снова на Понферраду - правда теперь оказалось, что мы едем не по 120-й, а по 536-й. Ну ничего, сказали мы с Петром Иванычем, сверив по карте: эта идет параллельно 120-й, доедем. Ну а дальше оно пошло-поехало: не раз мы на эти грабли наступали и не раз еще наступим. Вверх-вниз-серпантин-вправо-влево - и вместо 50 км по трассе ты проезжаешь 100, причем со скоростью в три раза меньше запланированной.
А вот еще дальше пошло еще круче: супротив старых накатанных грабель нас ждали новые, ни разу не пользованные. Увидав указатель "Miradoiro do Picouto", остановились посмотреть, что дают на мирадоре. Постановили, что мирадор никакой (высоко смотреть, далеко видать и только) и решили ехать дальше. Не тут-то было: машина не заводится! Туды-сюды, повернуть руль, понажимать всякие кнопки - не заводится. Остановился рядом с нами мужичок, понажимал вместе с нами - не заводится. Не, говорит, дело дохлое - звоните в свою прокатную контору, а если спросят, где находитесь, то не доезжая 30 км от Xunqueira de Espadanedo. А времени уже 17:15, и очень хочется до заката доехать до Лас Медулас - ну очень. Что такое Лас Медулас - позже расскажу, сейчас не до того.
Звоним в контору (National/Atesa, если кому интересно). Они такого мирадора не знают, спрашивают, какой километровый знак на дороге. А никакого знака, зато табличка, говорим, висит: «Miradoiro do Picouto», не промахнешься. Они: у нас на карте нет никакого мирадора. Какой населенный пункт вы проехали? - Еsgos, км 10 от него. - Хорошо, скоро выезжаем. Через полчаса: наш представитель к вам едет. Еще через полчаса: наш представитель к вам едет, но не из Оренсе, а с другой стороны. Он доехал до Эсгоса, но вас не увидел. - Странно, мы практически на дороге. Какого цвета машина? - Желтая. - Пусть разворачивается и смотрит внимательно. - Еще через полчаса: Он опять проехал, но вас не увидел.
Меня уже начинает трясти, потому что на дорогу мы смотрим внимательно и видим, что никакой желтой машины не проезжало. Тут представитель в телефонной трубке решает действовать не мытьем так катаньем и спрашивает: а что говорит машина, когда не заводится?
Левка идет проверять, садится за руль, и тут - раз-два-три! что происходит? правильно, машина заводится. Левка даже не поверил своим глазам. Через полтора часа после получаса отчаянных попыток: остыла она, что ли? А если еще застрянет? И что это было с представителем-невидимкой на призрачной желтой машине, который катался мимо нас туда-сюда и нас не видел?
Тут бы Левке и сфотографировать злополучный знак "Мирадор де Пикуто", чтоб потом выяснить эти вопросы с прокатной фирмой - однако будучи в состоянии нервного стресса и морального раздрызга, он почему-то сфотографировал вот это. Ну чего, тоже где-то как-то добавляет.
Короче, едем. И может еще успеем в Лас Медулас на закате. Левка говорит, а ну их на фиг, потом возвращаться по горным дорогам в темноте. Я говорю: невер майнд, горные дороги на мне, главное успеть до заката, остальное фигня. А горные дороги, чтоб вы понимали, они уже и так на мне, нам же надо еще выбраться из текущего горного конгломерата перед тем, как встрять в другой. Потому что устроена вся эта география так: сначала идет ужасная горная С536, на которой мы застряли (километров так с 80), потом она вливается в ровную хорошую 120, по которой мы изначально должны были ехать, а потом снова идет горная трясучка N536 мимо этих самых Лас Медулас, около 25 км до них от ровного места и еще столько же обратно до ровного.
И вот - трюх-трюх-трюх - мы наконец доезжаем до заветного указателя со 120-й на N536. До заката еще полчаса есть, я рвусь в бой, Левка меня не останавливает, а молча наблюдает. Скептицки, да. Но я очень хочу Лас Медулас. Очень. Свернули на них.
Ну и конечно! Конечно! Проехав 10 км, обнаруживаем барьер: наша дорога ремонтируется, объезд. Лишних 20 км по горным дорогам, ой. То есть если без объезда могли еще как-то успеть, то теперь никак. И обратно возвращаться тоже глупо. Короче, в Лас Медулас мы приехали, но в полной темноте. На память о них осталось вот это фото с горных отрогов в 20 км от цели нашего путешествия.
И теперь, когда уже некуда спешить, скажу вам, что такое Лас Медулас. Это древний римский золотой рудник, а увидеть мы должны были примерно такую картинку (картинка не наша):
И если вы подумали, что, спустившись с гор (проведя на горных дорогах часов пять чистой езды), мы сразу нашли дорогу на Асторгу, то тоже нет. Вот пойди к примеру пойми, что если нам нужна Асторга, то с определенной точки надо искать дорогу не на Понферраду, Асторгу или Леон, а именно что на Мадрид. Но нам добрые люди подсказали, и мы нашли. Потом с помощью компа нашли наш отель, который, конечно, назывался не совсем так, как числился на booking.com: не Hotel Temple Pradorrey, а Motel Pradorrey. Зато мальчик на рисепшн сказал, что он впервые видит израильтян, и очень радовался. Особенно таких идиотов - добавили мы про себя. То есть это добавила я, и именно что про себя.
Ну и продолжение, понятно, следует.