Северная Испания - 3
Начало: 1; 2
Bilbao - Castro-Urdiales - Santander - Santillana del Mar - Comillаs - Fuente Dé - Potes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana
- Puerto de San Glorio - Riaño - Desfiladero de los Beyos - Cangas de Onis - Oviedo - Cudillero - Luarca - La Coruña - Santiago de Compostella - La Curota - Cambados - Pontevedra - Tui - Valença do Minho (Portugal) - Ourense - Las Médulas - Astorga - Castrillo de los Polvazares - León - Burgos - San Sebastian - Bilbao
23 сентября 2009
Оглядевшись утром, обнаружили, что отель очень даже ничего. Во-первых, имеется джакузи, во-вторых, 10 минут пешком по набережной до Маяка, в-третьих, двадцать минут пешком по другой набережной до старого города. Не говоря о местном стоунхедже - искуственном, но сооруженном с большой любовью
Решили воспользоваться всеми этими плюсами.
После завтрака рванули по берегу моря на маяк. С погодой жутко повезло: ни знаменитых галисийских ветров, ни обещанных сентябрьских дождей. Море исправно билось о берег и птицы сами лезли в кадр.
Маяк считается старейшим в Европе действующим маяком и должен писаться с большой буквы. Называется он Башня Геркулеса и построен еще рабами Рима во II веке н.э. Впрочем, в 1790 году он был достроен-перестроен, так что непонятно, что именно у него осталось от римлян. В любом случае он отличается таким спиральным украшением по бокам, так что ни с кем не спутаешь. Маяк абсолютно дивный и крайне фотогеничный.
Из подальше
Из поближе
Да и эта фотка, мне кажется, тоже не будет лишней
А это смешной рекурсив: на маяке железная дверь, а на двери изображен он сам.
А это роза ветров (где же, как не в Галисии)
А это сюр.
Затем прошли через новый город в старый (не по берегу, а наискосок). Интересная такая площадь Марии Питы (героини осады города пиратом Френсисом Дрейком, вон там памятник стоит в глубине площади). Видите застекленные веранды? это не самое их гнездо, но все-таки. Про самое - см. дальше.
Такие торты я не очень люблю, но в хорошем настроении думаю, что и они не лишены изящества.
Тем более, что на портале - посвящение k_besa, вдохновившему нас на эту поездку и снабдившему мильоном ценных указаний
В старом городе тоже древне и симпатично. Ну не на три звездочки, а скажем на одну, потому что такое много где есть. Но все же две романские церкви (XII век) на дороге не валяются.
Церковь Santiago со всадником на тимпане
это кажется она же, вид сбоку, освещение удалось на славу
а это церковь Santa Maria (тоже XII век), поклонение волхвов
Улица имени синагоги, но синагоги там никакой нет
а рядом так вообще хамонерия.
О! Тут решили покупить себе вина, которое вчера с горя кончилось. Но хамоны вокруг висели столь аппетитно, что пришлось покупить и колбаски. Нам приглянулась такая полосатая (как маяк), паренек за прилавком сказал, что это lomo iberica, самая лучшая на свете. Затем он строго посмотрел на вино с колбаской и сказал, что нам еще нужен хлеб. Понимает чувак. То есть на самом деле не совсем понимает, потому что в Израиле у нас новый образ жизни. Но здесь у нас каникулы, так что ладно, хлеб тоже купили, раз надо.
Эта улица идет вдоль крепостных стен: внутри старый город, снаружи набережная.
Мы вышли на набережную и пошли домой мимо расставленных вдоль нее красных фонарей.
Ла Корунья вообще - прикольный город: во-первых маяк, во-вторых эти фонари, в-третьих старый узкоколейный трамвайчик. Мы его видели вчера вечером, но тогда было голодно, темно и не до него. А сегодня хотели прокатиться, но только поцеловали расписание на его остановке, потому что раньше полудня он не просыпается.
Это был такой день отражений
Потому что в Ла Корунье вообще много стекла - настолько, что ее называют "Стеклянным городом".
Вычитала где-то, что эти застекленные фасады на набережной La Mariña (XIX век) являются визитной карточкой города и самыми протяженными фасадами в мире. Насчет визитной карточки они несколько преувеличили - думаю, что это все же маяк.
Мы тоже мимо этих домов промахнулись (не знали, что надо их искать), так что фотки не наши. Левка не разрешает давать чужие фотки, но тут он мне простит. Нашла их не без труда, так пускай уже здесь висят и иллюстрируют якобы визитную карточку. Вот эта (отсюда) особенно хороша.
Вопрос на засыпку: то же это место, что на первой, или другое?
Народ загорает, но не купается - наверное, вода холодная в этой ихней Атлантике.
Вернувшись домой, выполнили 3-й пункт программы (джакузи) и поехали дальше, на Сантьяго. Но поскольку мы точно знали, где в городе Ла Корунья туристический офис - решили перед дальней дорогой его найти и разжиться картами. Фиг вам: офиса не было ни там, где он был обозначен на карте, ни там, куда указывали люди. Плюнули и поехали в Сантьяго, где давеча заказали роскошный отель в центре города, под названием Hotel Compostela.
Заметим, что по дороге из Ла Коруньи в Сантьяго можно было изрядным крюком завернуть на край земли, мыс Fisterra (Finisterre). Однако Ишмаэль рассказывал, что долго трясся туда по плохим дорогам, а волшебный закат, который там велено встречать, оказался никаким. Ну и поскольку к нам в расписание с утра пораньше не вписывался никакой закат, даже хороший, постановили уже эту Фистерру пропустить.
По дороге решили проверить, а что у нас в этом отеле с парковкой. Открываем наш компьютер с заказом, а там написано not available. Интересное, думаем, кино - видно, вчера по пьянке заказали отель без парковки. И тут как раз комп возьми да вырубись - так что карты никакой, указатель на турофис появился и исчез (погнались за ним, да не угнались), указатели на отели есть, но не на наш, привстать ни на минуту нельзя, а с парковкой в городе чувствуется, что полный швах. Наконец догадались привстать у другого отеля и попросить карту. Тут-то и оказалось, что отель наш зовут не Compostela, а вовсе даже Hesperia Compostеla, и на него-то указателей было полно. Второй раз на те же грабли.
Наконец отель нашелся, возле него тоже не встать ни на минуту, даже вещи не выгрузить. Зато есть место синее на улочке за углом. Ну и есть публичная парковка недалеко, 12 евро за сутки. Хорошо, что догадались спросить у девушки в отеле, сколько стоит парковка на синем. Оказалось - 2 евро за четыре часа! А ночью бесплатно. Единственное неудобство - что сначала надо бросить 1 евро, а потом придти через два часа и добросить остальное. Вот так неожиданно отель без парковки превратился в отель с частной парковкой за 2 евро.
Закинув чемоданы, пошли в старый город, по залитым солнцем улочкам, искать себе обед, а затем натурально собор. Старый город от нашего отеля буквально через дорогу, что крайне удачно.
И пообедали тоже удачно! Два (разных) меню за 9 евро каждое включали в себя щавелевый суп с гренками, Insalada Norta (свежайший овощной салат с такими странными червячками), шампуры с раками-креведками и мясо, запеченное в сыре (lomo parmezano). А, еще вино. И еще десерт и кофе. То есть либо десерт, либо кофе, что спервоначалу выглядело немножко странно, но впоследствии мы к этому привыкли. Все было очень свежее и очень вкусное - при том, что ресторанчик выглядел забегаловка забегаловкой. Назывался он Rua Bella и привел нас в некоторое недоумение сочетанием пепельниц на столах с объявлением "prohibito fumar". Вот вам адресочек на всякий случай: Rua Nova 17 - но судя по городским витринам подозреваю, что в любом другом будет не хуже.
Червячки явились нашим открытием сезона: это такие миниугри, называются angulas, по ссылке - множество их портретов. Потом мы их нашли в магазине и добавляли в овощной салат - очень украшают. И вообще этот сантьягский обед положил начало гастрономическому направлению нашего путешествия - при том, что раньше за этим видом туризма мы замечены не были. Просто поняли, что без пожрать Галисия - не Галисия.
Собор, конечно, впечатляет: и размерами, и устройством. Четыре часа мы бродили вокруг - и фактически все вокруг собора. В городе имеются еще полно всяких памятников, от XII до XVII века - мы до них просто не добрались.
Praza de Praterias, фонтан XVII века
Porta das Praterias (XII век)
замечательное жывотное с ее левого боку
Наиболее известный, барочный фасад с двумя одинаковыми башнями выходит на Praza del Obradoiro. Довольно небычный собор: камень с желтым налетом, никогда не виданный раньше, и финтифлюшки барочные тоже особенные.
На площади перед главным фасадом народ стоит, сидит, лежит как у себя дома. Здесь же впервые встретили японцев, и до сих пор - ни русской речи не слышно, ни ивритской.
Присела и я на эту площадь
Слева от меня две девушки с палками - паломницы (от слова палка?). Паломники ходят с палками, а прочие туристы без палок, но тоже в промышленных количествах. Палки, впрочем, продаются - покупай и иди. С другой стороны, куда идти, когда уже пришли?
Я наконец поняла, куда они приходят. Усталый, но довольный паломник должен приложиться рукой к колонне под статуей св. Иакова на знаменитом Портике славы (Portico de la Gloria) мастера Матео (12 век.) На нашу досаду, портик этот нынче находится на реставрации и не видно вообще ничего, кроме нескольких ног и этого самого Иакова. Другие святые (которых не видно) еще гораздо круче и древнее, а ножки у них у всех свисают с постамента таким же странным манером.
Колонна под статуей изображает дерево Исайи (Tree of Jesse), про которое я нашла много всего по-английски и почему-то ничего по-русски. Век живи, век учись.
Но вот чего я совсем не поняла: говорят, что под св. Иаковом имеется статуя коленопреклоненного мастера Матео. По другим сведениям, статуя стоит с другой стороны портика и народ об нее бьется лбом, чтоб заполучить кусок мудрости и гения великого мастера. Так вот, ничего такого я не видела и желаю факты в студию. А то часа три уже ковыряюсь в гугле и в книжках и все никак.
Вдоль одной из сторон собора расставлены исповедальни - но похоже, у дежурного исповедника нет большого напряга, как и у дежурного полицейского, так что men on duty могут спокойно потравить байки
Сбор средств в поддержку всех святых
в частности, св. Антонио
а может и этих (двенадцать апостолов, насколько я понимаю)
А вот самый главный святой - Иаков, от же Сантьяго, из-за которого весь сыр-бор собор. Это он стоит с посохом под аркой
А это он же живьем и в цвете
А это, кстати, наш отель на Праса де Галисия - тоже не погулять вышел. Частная почти-бесплатная парковка на улочке за отелем справа.
В старом городе кафе, магазинчики, в них совы забавные, девушки зазывают в кондитерские попробовать местных печенек
В общем, несмотря на святость, город веселый, дружелюбный и уютный, я даже не представляла, до какой степени. Только вот жаркий очень, совсем я упарилась таскаться по площадям, только в соборе и прохладно.
Вечером опробовали ломо иберико с местным сидром (читай: без вина). Соответственно, на трезвую голову заказали три оставшихся отеля. Три сразу - потому что в первом не было тырнета, чтоб заказать второй, а во втором - чтоб заказать третий. Планирование само по себе оказалось задачкой непростой, но с ограниченным числом возможностей: один отель тащил за собой другой, так что все складывалось достаточно логично.
Логика была примерно следующей. Начиная отсчет с конца, получается, что 25-го мы должны ночевать в районе Леона - следовательно, между Сантьяго и Леоном должна быть еще одна ночевка. Мишлен нарисовал нам маршрут от Сантьяго до Леона с большим крюком через Риас Бахас, Понтеведру, еще южнее через Виго на Туи (португальская граница), а потом уже на восток через Оренсе в Леон. Неслабый такой путь из расчета на два дня. Вспомнили дорогу из Овьедо в Ла Корунью, подумали, что надо бы поостеречься столь длинных марш-бросков. И все же - глаза завидущие - постановили, что если заночевать в Туи и выехать в Леон с утра (а не как мы выезжали из Овьедо в три часа пополудни), то успеем и доехать до Леона, и все посмотреть по дороге. Более того, в процессе поиска отеля в Туи вдруг сообразили, что можем заночевать и в соседней Валенсе (через мостик и в Португалии). И это показалось красивой идеей: во-первых, воссоединиться душой и телом с Португалией, где два с половиной года назад нам было так хорошо, а во-вторых - просто прикольно. В Туи был парадор, но он кусался даже после скидки (160 денег), а поузада в Валенсе укладывалась в нашу нынешнюю норму. Интернета в ней, что характерно, не было не только бесплатного, но и ваще. Сначала мы аж рот раскрыли от такой наглости, но немного подумав (на трезвую опять же голову), решили, что Португалия дороже интернета.
Далее подумали, что до Леона из Валенсы пилить все же далеко - поэтому 25-го может стоит остановиться в соседней с Леоном Асторге. Во-первых, Асторга стоит не доезжая Леона, во-вторых, она ближе к природе, а то душновато в центре города и с парковками проблема. Однако в Асторге места оставались только в одном отеле, и тырнет там был платный, а нам в лом платить за тырнет. Поэтому заказали до кучи и последний перед Бильбао отель (на 26-е), на сей раз в центре Бургоса. Вот теперь, усталые, распланированные и довольные, залегли спать, с символом сегодняшнего дня перед глазами:
.
Так уж получилось, что дорогу Сантьяго, простирающуюся на сотни километров с востока на запад, мы проехали в обратном направлении, начав с цели путешествия паломников. И после Сантьяго эта ракушка перестала для нас быть абстрактным чужеродным символом, а прочувствовалась и органично вписалась в пейзаж и в процесс, хотя казалось бы - что нам Гекуба?
Продолжение следует.
Bilbao - Castro-Urdiales - Santander - Santillana del Mar - Comillаs - Fuente Dé - Potes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana
- Puerto de San Glorio - Riaño - Desfiladero de los Beyos - Cangas de Onis - Oviedo - Cudillero - Luarca - La Coruña - Santiago de Compostella - La Curota - Cambados - Pontevedra - Tui - Valença do Minho (Portugal) - Ourense - Las Médulas - Astorga - Castrillo de los Polvazares - León - Burgos - San Sebastian - Bilbao
23 сентября 2009
Оглядевшись утром, обнаружили, что отель очень даже ничего. Во-первых, имеется джакузи, во-вторых, 10 минут пешком по набережной до Маяка, в-третьих, двадцать минут пешком по другой набережной до старого города. Не говоря о местном стоунхедже - искуственном, но сооруженном с большой любовью
Решили воспользоваться всеми этими плюсами.
После завтрака рванули по берегу моря на маяк. С погодой жутко повезло: ни знаменитых галисийских ветров, ни обещанных сентябрьских дождей. Море исправно билось о берег и птицы сами лезли в кадр.
Маяк считается старейшим в Европе действующим маяком и должен писаться с большой буквы. Называется он Башня Геркулеса и построен еще рабами Рима во II веке н.э. Впрочем, в 1790 году он был достроен-перестроен, так что непонятно, что именно у него осталось от римлян. В любом случае он отличается таким спиральным украшением по бокам, так что ни с кем не спутаешь. Маяк абсолютно дивный и крайне фотогеничный.
Из подальше
Из поближе
Да и эта фотка, мне кажется, тоже не будет лишней
А это смешной рекурсив: на маяке железная дверь, а на двери изображен он сам.
А это роза ветров (где же, как не в Галисии)
А это сюр.
Затем прошли через новый город в старый (не по берегу, а наискосок). Интересная такая площадь Марии Питы (героини осады города пиратом Френсисом Дрейком, вон там памятник стоит в глубине площади). Видите застекленные веранды? это не самое их гнездо, но все-таки. Про самое - см. дальше.
Такие торты я не очень люблю, но в хорошем настроении думаю, что и они не лишены изящества.
Тем более, что на портале - посвящение k_besa, вдохновившему нас на эту поездку и снабдившему мильоном ценных указаний
В старом городе тоже древне и симпатично. Ну не на три звездочки, а скажем на одну, потому что такое много где есть. Но все же две романские церкви (XII век) на дороге не валяются.
Церковь Santiago со всадником на тимпане
это кажется она же, вид сбоку, освещение удалось на славу
а это церковь Santa Maria (тоже XII век), поклонение волхвов
Улица имени синагоги, но синагоги там никакой нет
а рядом так вообще хамонерия.
О! Тут решили покупить себе вина, которое вчера с горя кончилось. Но хамоны вокруг висели столь аппетитно, что пришлось покупить и колбаски. Нам приглянулась такая полосатая (как маяк), паренек за прилавком сказал, что это lomo iberica, самая лучшая на свете. Затем он строго посмотрел на вино с колбаской и сказал, что нам еще нужен хлеб. Понимает чувак. То есть на самом деле не совсем понимает, потому что в Израиле у нас новый образ жизни. Но здесь у нас каникулы, так что ладно, хлеб тоже купили, раз надо.
Эта улица идет вдоль крепостных стен: внутри старый город, снаружи набережная.
Мы вышли на набережную и пошли домой мимо расставленных вдоль нее красных фонарей.
Ла Корунья вообще - прикольный город: во-первых маяк, во-вторых эти фонари, в-третьих старый узкоколейный трамвайчик. Мы его видели вчера вечером, но тогда было голодно, темно и не до него. А сегодня хотели прокатиться, но только поцеловали расписание на его остановке, потому что раньше полудня он не просыпается.
Это был такой день отражений
Потому что в Ла Корунье вообще много стекла - настолько, что ее называют "Стеклянным городом".
Вычитала где-то, что эти застекленные фасады на набережной La Mariña (XIX век) являются визитной карточкой города и самыми протяженными фасадами в мире. Насчет визитной карточки они несколько преувеличили - думаю, что это все же маяк.
Мы тоже мимо этих домов промахнулись (не знали, что надо их искать), так что фотки не наши. Левка не разрешает давать чужие фотки, но тут он мне простит. Нашла их не без труда, так пускай уже здесь висят и иллюстрируют якобы визитную карточку. Вот эта (отсюда) особенно хороша.
Вопрос на засыпку: то же это место, что на первой, или другое?
Народ загорает, но не купается - наверное, вода холодная в этой ихней Атлантике.
Вернувшись домой, выполнили 3-й пункт программы (джакузи) и поехали дальше, на Сантьяго. Но поскольку мы точно знали, где в городе Ла Корунья туристический офис - решили перед дальней дорогой его найти и разжиться картами. Фиг вам: офиса не было ни там, где он был обозначен на карте, ни там, куда указывали люди. Плюнули и поехали в Сантьяго, где давеча заказали роскошный отель в центре города, под названием Hotel Compostela.
Заметим, что по дороге из Ла Коруньи в Сантьяго можно было изрядным крюком завернуть на край земли, мыс Fisterra (Finisterre). Однако Ишмаэль рассказывал, что долго трясся туда по плохим дорогам, а волшебный закат, который там велено встречать, оказался никаким. Ну и поскольку к нам в расписание с утра пораньше не вписывался никакой закат, даже хороший, постановили уже эту Фистерру пропустить.
По дороге решили проверить, а что у нас в этом отеле с парковкой. Открываем наш компьютер с заказом, а там написано not available. Интересное, думаем, кино - видно, вчера по пьянке заказали отель без парковки. И тут как раз комп возьми да вырубись - так что карты никакой, указатель на турофис появился и исчез (погнались за ним, да не угнались), указатели на отели есть, но не на наш, привстать ни на минуту нельзя, а с парковкой в городе чувствуется, что полный швах. Наконец догадались привстать у другого отеля и попросить карту. Тут-то и оказалось, что отель наш зовут не Compostela, а вовсе даже Hesperia Compostеla, и на него-то указателей было полно. Второй раз на те же грабли.
Наконец отель нашелся, возле него тоже не встать ни на минуту, даже вещи не выгрузить. Зато есть место синее на улочке за углом. Ну и есть публичная парковка недалеко, 12 евро за сутки. Хорошо, что догадались спросить у девушки в отеле, сколько стоит парковка на синем. Оказалось - 2 евро за четыре часа! А ночью бесплатно. Единственное неудобство - что сначала надо бросить 1 евро, а потом придти через два часа и добросить остальное. Вот так неожиданно отель без парковки превратился в отель с частной парковкой за 2 евро.
Закинув чемоданы, пошли в старый город, по залитым солнцем улочкам, искать себе обед, а затем натурально собор. Старый город от нашего отеля буквально через дорогу, что крайне удачно.
И пообедали тоже удачно! Два (разных) меню за 9 евро каждое включали в себя щавелевый суп с гренками, Insalada Norta (свежайший овощной салат с такими странными червячками), шампуры с раками-креведками и мясо, запеченное в сыре (lomo parmezano). А, еще вино. И еще десерт и кофе. То есть либо десерт, либо кофе, что спервоначалу выглядело немножко странно, но впоследствии мы к этому привыкли. Все было очень свежее и очень вкусное - при том, что ресторанчик выглядел забегаловка забегаловкой. Назывался он Rua Bella и привел нас в некоторое недоумение сочетанием пепельниц на столах с объявлением "prohibito fumar". Вот вам адресочек на всякий случай: Rua Nova 17 - но судя по городским витринам подозреваю, что в любом другом будет не хуже.
Червячки явились нашим открытием сезона: это такие миниугри, называются angulas, по ссылке - множество их портретов. Потом мы их нашли в магазине и добавляли в овощной салат - очень украшают. И вообще этот сантьягский обед положил начало гастрономическому направлению нашего путешествия - при том, что раньше за этим видом туризма мы замечены не были. Просто поняли, что без пожрать Галисия - не Галисия.
Собор, конечно, впечатляет: и размерами, и устройством. Четыре часа мы бродили вокруг - и фактически все вокруг собора. В городе имеются еще полно всяких памятников, от XII до XVII века - мы до них просто не добрались.
Praza de Praterias, фонтан XVII века
Porta das Praterias (XII век)
замечательное жывотное с ее левого боку
Наиболее известный, барочный фасад с двумя одинаковыми башнями выходит на Praza del Obradoiro. Довольно небычный собор: камень с желтым налетом, никогда не виданный раньше, и финтифлюшки барочные тоже особенные.
На площади перед главным фасадом народ стоит, сидит, лежит как у себя дома. Здесь же впервые встретили японцев, и до сих пор - ни русской речи не слышно, ни ивритской.
Присела и я на эту площадь
Слева от меня две девушки с палками - паломницы (от слова палка?). Паломники ходят с палками, а прочие туристы без палок, но тоже в промышленных количествах. Палки, впрочем, продаются - покупай и иди. С другой стороны, куда идти, когда уже пришли?
Я наконец поняла, куда они приходят. Усталый, но довольный паломник должен приложиться рукой к колонне под статуей св. Иакова на знаменитом Портике славы (Portico de la Gloria) мастера Матео (12 век.) На нашу досаду, портик этот нынче находится на реставрации и не видно вообще ничего, кроме нескольких ног и этого самого Иакова. Другие святые (которых не видно) еще гораздо круче и древнее, а ножки у них у всех свисают с постамента таким же странным манером.
Колонна под статуей изображает дерево Исайи (Tree of Jesse), про которое я нашла много всего по-английски и почему-то ничего по-русски. Век живи, век учись.
Но вот чего я совсем не поняла: говорят, что под св. Иаковом имеется статуя коленопреклоненного мастера Матео. По другим сведениям, статуя стоит с другой стороны портика и народ об нее бьется лбом, чтоб заполучить кусок мудрости и гения великого мастера. Так вот, ничего такого я не видела и желаю факты в студию. А то часа три уже ковыряюсь в гугле и в книжках и все никак.
Вдоль одной из сторон собора расставлены исповедальни - но похоже, у дежурного исповедника нет большого напряга, как и у дежурного полицейского, так что men on duty могут спокойно потравить байки
Сбор средств в поддержку всех святых
в частности, св. Антонио
а может и этих (двенадцать апостолов, насколько я понимаю)
А вот самый главный святой - Иаков, от же Сантьяго, из-за которого весь сыр-бор собор. Это он стоит с посохом под аркой
А это он же живьем и в цвете
А это, кстати, наш отель на Праса де Галисия - тоже не погулять вышел. Частная почти-бесплатная парковка на улочке за отелем справа.
В старом городе кафе, магазинчики, в них совы забавные, девушки зазывают в кондитерские попробовать местных печенек
В общем, несмотря на святость, город веселый, дружелюбный и уютный, я даже не представляла, до какой степени. Только вот жаркий очень, совсем я упарилась таскаться по площадям, только в соборе и прохладно.
Вечером опробовали ломо иберико с местным сидром (читай: без вина). Соответственно, на трезвую голову заказали три оставшихся отеля. Три сразу - потому что в первом не было тырнета, чтоб заказать второй, а во втором - чтоб заказать третий. Планирование само по себе оказалось задачкой непростой, но с ограниченным числом возможностей: один отель тащил за собой другой, так что все складывалось достаточно логично.
Логика была примерно следующей. Начиная отсчет с конца, получается, что 25-го мы должны ночевать в районе Леона - следовательно, между Сантьяго и Леоном должна быть еще одна ночевка. Мишлен нарисовал нам маршрут от Сантьяго до Леона с большим крюком через Риас Бахас, Понтеведру, еще южнее через Виго на Туи (португальская граница), а потом уже на восток через Оренсе в Леон. Неслабый такой путь из расчета на два дня. Вспомнили дорогу из Овьедо в Ла Корунью, подумали, что надо бы поостеречься столь длинных марш-бросков. И все же - глаза завидущие - постановили, что если заночевать в Туи и выехать в Леон с утра (а не как мы выезжали из Овьедо в три часа пополудни), то успеем и доехать до Леона, и все посмотреть по дороге. Более того, в процессе поиска отеля в Туи вдруг сообразили, что можем заночевать и в соседней Валенсе (через мостик и в Португалии). И это показалось красивой идеей: во-первых, воссоединиться душой и телом с Португалией, где два с половиной года назад нам было так хорошо, а во-вторых - просто прикольно. В Туи был парадор, но он кусался даже после скидки (160 денег), а поузада в Валенсе укладывалась в нашу нынешнюю норму. Интернета в ней, что характерно, не было не только бесплатного, но и ваще. Сначала мы аж рот раскрыли от такой наглости, но немного подумав (на трезвую опять же голову), решили, что Португалия дороже интернета.
Далее подумали, что до Леона из Валенсы пилить все же далеко - поэтому 25-го может стоит остановиться в соседней с Леоном Асторге. Во-первых, Асторга стоит не доезжая Леона, во-вторых, она ближе к природе, а то душновато в центре города и с парковками проблема. Однако в Асторге места оставались только в одном отеле, и тырнет там был платный, а нам в лом платить за тырнет. Поэтому заказали до кучи и последний перед Бильбао отель (на 26-е), на сей раз в центре Бургоса. Вот теперь, усталые, распланированные и довольные, залегли спать, с символом сегодняшнего дня перед глазами:
.
Так уж получилось, что дорогу Сантьяго, простирающуюся на сотни километров с востока на запад, мы проехали в обратном направлении, начав с цели путешествия паломников. И после Сантьяго эта ракушка перестала для нас быть абстрактным чужеродным символом, а прочувствовалась и органично вписалась в пейзаж и в процесс, хотя казалось бы - что нам Гекуба?
Продолжение следует.