Индия. Империя неадекватных нищих. Вступление. Часть 2
Продолжение, начало ТУТ
Дресс-код и безопасность. Тема, в основном касающаяся, женской половины путешествующих.
Известно, что каждый год где-нибудь в Индии нарвется очередная туристка или вполне себе местная девушка на порцию потерявших голову насильников. Последствия часто печальны. Девушек, безусловно, жаль. По Индии не рекомендуется путешествовать девушкам без сопровождения мужчин (впрочем, это верно не только для Индии), хотя никаких особых проблем визуально в тех городах, которые мы посещали, не было заметно. Что касательно дресс-кода, то женская часть нашей группы была одета все время в джинсы, кроссовки и свитера-крутки, а по другому и быть не должно, ибо холодно. Так что мини-юбками и шортами общественность не пугали.
Местные же женщины ходят кто во что горазд, ибо смешение религий и цивилизаций очень большое. Рядом могут идти три женщины: в национальном сари (как правило, ужасающего качества), в джинсах и кофте и закутанная покрывалом до самых глаз мусульманка. При этом без проблем могу между собой общаться.
Супруга взяла с собой пару головных платков, которые использовала при посещении Ирана. Ей не пригодилось, а дочь одевала платок, когда доставали таки пылкие взгляды индусских задротов. Надо сказать, что при всей супернавязчивости местного населения до физических контактов (хватания за руки, например, чем грешили в свое время турецкие продавцы-зазывалы) никто не доходит. Один раз какая-то нищенка с дитенышем в Дели схватила меня за руку, тут же получила по ней удар и с руганью исчезла. В целом, считаю, что на улицах в любое время суток совершенно безопасно, открытого грабежа вряд ли стоит опасаться, но девушкам без сопровождения мужчин, тем более одной или вдвоем с подругой гулять вечером точно не надо. Если есть толпа из группы девушек, человек в шесть, то, мне кажется, никто не рискнет даже подойти. Опять-таки скажу только за Дели и те города ,где мы были. Учитывая, что трущобы мы не посещали.
Местное население. Самая тяжелая для обсуждения тема. Выскажу свою точку зрения. Восемьдесят процентов полностью неадекватно, тупо до бараноподобного состояния, навязчиво-приставуче и застряло в своем развитии в позапозапрошлом веке.
/Глажка белья утюгом на углях. Удайпур, прачечная в двух шагах от отеля. Индия застряла в позапрошлом веке/
/Решение проблемы гигиены. На улице холодина, кстати/
/Стирка белья. Удайпур. Постельное белье и полотенца в отелях стирают также/
В этом, наверное, нет их вины, так как индийцев просто очень много, более того их плодовитость никак не контролируется, да и сделать это весьма сложно, так как процентов десять населения, по моим наблюдениям, банально не имеет собственного жилища и живет на тротуарах, обочинах дорог, ночуя на подстилках из рваных тряпок и имея над головой кусок мешковины. Они вряд ли имеют хоть какие-то документы и как-то вообще регистрируются и учитываются государством.
/Джайпур. Эти женщины на работе - носят землю на клумбы. Чрезвычайно низкоэффективный труд - хороший признак неандертальского общества/
Процентов двадцать населения, опять-таки по моим наблюдениям, живет на грани физиологической выживаемости, т.е. зарабатывают себе только на минимум еды и какую-то тряпку прикрыть наготу. Многим неизвестно что такое обувь. О каком-то уровне грамотности говорить не приходится совсем. Поэтому конкуренция за возможность заработать очень большая.
/Городская застройка, вид сверху. Это Удайпур/
При этом минимум процентов 20 населения живет вполне себе неплохо, носит хорошую одежду, ездит на автомобилях и снимает окружающую действительность на дорогие фотокамеры. Этой категории населения вы, как туристы, совершенно не интересны. Поэтому общаться вам придется исключительно со средне- бедной прослойкой: рикши, продавцы, портье. Приготовьтесь к тому, что, как только вы выйдете из отеля (аэропорта, ресторана) вас будет пытаться остановить каждый первый индус и предлагать что-то продать, куда-то довезти, что-то показать, т.е. навязать какую-то услугу и себя как лицо, её оказывающее. Индийцы - чемпионы мира в оказании услуг, которые вам не нужны. Причем все эти предложения будут сделаны в чрезвычайно навязчивой форме и, упаси господи, вы что-то на них ответите. Даже если вы пошлете вопрошающего на его родном языке обратно утробу матери, то он будет считать диалог завязанным, контакт установленным и продолжит своё канюченье. Поэтому самый надежный метод общения с местным населением: полный игнор. На любой вопрос или предложение с их стороны, вы просто следуете мимо с каменным лицом и отсутствующим взглядом. Как правило, этого достаточно , чтобы самый тупой баран все понял и отстал. Методика проста и действенна. Когда особо доставали всяческие гиды и продавалки около какой-либо достопримечательности вопросом типа: «Where you from ?», мы смело отвечали: «Фром Гондурас», что вводило вопрошавших во временный ступор и позволяло спокойно от них отойти.
/Улица в Джодхпуре/
Не питайте ни малейших иллюзий: любой индус, который что-то у вас спрашивает или предлагает (пусть он мамой клянется, что это бесплатно) в конечном счете хочет вам что-то впарить и развести вас на деньги. В игнор !
Справедливости ради, за всю поездку было всего два исключения. В Пушкаре один весьма прилично одетый пожилой мужчина провел нас по гхатам, показал где можно ходить в обуви и очень убедительно просил пойти куда-нибудь купить цветок и запустить таки его в озеро, исправив тем самым нашу карму. Когда я предложил ему 20 рупий, только чтобы он отвязался, дед не обиделся, а расстроился и сказал мне, что он говорит с нами не из-за денег, а чтобы улучшить свою карму. Денег не взял. Второй раз в Джайпуре в магазине сувениров хозяин совершенно добровольно отдал мне обратно (!) 50 рупий за тарелку (которая стоила 550 рупий), хотя я был согласен взять и за 550. Не знаю что его сподвигло. Я просто взял деньги, сказал «спасибо» и ушел.
Существенная проблема возникает тогда, когда вам нужно узнать где что находится или просто спросить дорогу на улице. Вот тут крайне непросто найти адекватного незаинтересованного человека, который ответит вам просто так, по доброте душевной. Это во-первых. Во-вторых, даже если вы его найдете, то не факт, что нужная информация ему известна. А так как не в стиле индийцев сказать «нет» или «не знаю», то он может вам наплести какой-то чепухи и отправить совершенно не туда.
Исключения в денежной заинтересованности составляют средней обеспеченности индийские туристы около какой-либо достопримечательности, которым прикольно сфотографироваться с белым человеком, особенно если он блондин/блондинка. Так называемый, «китайский вариант». Тут страдали дети, как правило не отказывали, если кол-во желающих было небольшое.
Хотелось бы посветить отдельный абзац текста, так называемому индийскому счастью. На фото многочисленных «популярных блогеров» все индусы почему улыбаются прям во всю ширину физиономии. Умиляющийся читатель обычно восклицает: ах, какие радостные люди, они бедны, но счастливы. Смею вас заверить, все эти фото не имеют к действительности ни малейшего отношения. Люди в Индии самые обычные: озабоченные своими проблемами, хмурые и совсем даже не радостные. Самые обычные бедняки в самых обычных убогих городах. В отличии от «популярных блогеров», я в фотошопе действительность не раскрашивал, цвета не добавлял, снимал на ходу, «с плеча», получалось «как есть».
Теперь о способах отнятия денег у туристов, а именно о способах обмана и навязывания ненужных услуг. Так как по своему менталитету индийцы вряд ли пойдут на открытый грабеж или воровство. Хотя стырить что плохо лежит, скорее всего, не откажутся.
Самые распространенное с чем сталкивались:
- попытка не додать сдачу. Пример: вход в музей, общая стоимость всех билетов 890 рупий. Даю тысячу. Получаю сдачу 10. Вот если её забрать и отойти, а только потом сообразить, что сотни-то нет, то фиг уже чего получите. Но с математикой у меня лады, поэтому не отхожу, десятку не беру и смотрю на кассира, можно еще пару крепких выражений прилепить, без разницы на каком языке. Нехотя отдает еще сотню. И так постоянно ! Причем «страдают» этим в основном именно кассиры во всяких общественных местах типа музеев и продавцы сувениров. С рикшами и продавцами еды ни разу таких проблем не было. Один случай выморозил меня окончательно. Билеты стоили 85 рупий, отдаю 100, получаю десятку и мелочь, мелочь не глядя сую в карман. Отхожу, автоматически достаю мелочи и пересчитываю - 4 (!) рупии. Т.е. вот на рупию, но все равно надо намахать. Тупые мелочные скоты.
- туалетные помогайки. Особенно достают в аэропорту Дели. Бежит такой крендель впереди тебя, седушку подымет, кран откроет, бумажное полотенчико подаст. А я тебя просил это делать ? Нет ? Пошел вон, удод ! Один раз достал ради прикола левой («грязная» рука, ничего нельзя ей давать) из кармана одну (!) рупию и протянул. Того как электрошоком, «ноу, сэр». Поржал над ним.
Кстати о туалетах. В общественных местах на туалете должно быть написано сколько он стоит. Табличка должна висеть. Прикольно, что за пописать и ... эээ ... ну вы поняли ... обычно разная цена. Если нет таблички - туалет бесплатный, помогайки «в сад». Как правило, все туалеты в ужасающем состоянии, конечно. Это касается не только музеев или парков, даже в приличном ресторане туалет, как правило, будет просто ужасно грязен и вонюч.
- всяческие «гиды» в любых музеях, мечетях и т.д., просто посылаются куда подальше, в игнор.
- с попыткой рикши взять денег больше, чем было оговорено, не сталкивались ни разу. Может потому, что всегда четко оговаривали куда едем и за сколько денег. Были многочисленные попытки уже после посадки в рикшу завезти в какой-нибудь магазин «на пять минут, посмотреть».
Всегда жестко пресекались, иногда вплоть до выхода, т.е. просто останавливали рикшу, выходили и отправляли его на три буквы само-собой без копейки денег.
- про многочисленных попрошаек, помогаек, проводилок и прочих «гидов» уже писал: просто в игнор;
- в ресторанах почти всегда проверяли счет на предмет вписания лишнего и «тупую математику», никогда не было проблем, все честно, даже удивительно;
- про «чаевые». Традиционно только носильщикам багажа в отелях. Десятку или две (если их двое). Также традиционная десятка «охраняльщикам» обуви при входе в любой храм. Про рестораны писал. Больше практически никому ничего не давали. Про исключения напишу в отзывах по городам.
Обстановка на улицах. Про грязь уже написано и без меня и написано не мало. На самом деле не все так ужасно. Честно говоря, ожидал, что будет значительно хуже. Даже в Дели не сказать, чтобы жуть как грязно. Причем город убирается, всегда видели уборщиков. Видимо, не справляются просто.
/Дели, район Карол Ба, ранее утро. Видно, что весь мусор убран/
/Дели, Мейн-базар/
Самый грязный из посещенных городов - Агра. Резко выделяется на фоне остальных. По пути из Пушкара в Джайпур, по-моему, проезжали какой-то промышленный городок. Вот это филиал ада на земле, мало того, что ужасающая грязь везде и всюду, просто горы гниющего мусора, дак еще и все покрыто серой пылью от местного завода (цементный он, что ли). Даже воздух какой-то серый. Не знаю как люди живут.
/Центр Удайпура вечером. Удайпур - один из самых чистых посещенных городов/
Запахи. Ожидалось хуже. Тут чемпион, конечно, Дели. В аэропорту всегда жутко пахнет жженым мусором. Видимо, ветер несет из трущоб. Ну и в самом городе смог жуткий, дышать реально тяжело. В других городах также смог, но полегче, чем в Дели. Еще нюанс: все улицы городов воняют мочей, так как для местных мужчин справить малую нужду среди бела дня нет никаких проблем: повернулся к ближайшему забору и погадил. Неандертальцы.
Движуха. Левосторонне, руль у машин справа. На улицах движение стохастическое, правила никто не соблюдает, но и аварий много не видели, т.к. средняя скорость движения небольшая. Содом создают в основном рикши и вело-рикши. Пробки в центре Дели и ужасающие пробки в Джайпуре в центре (8 километров на рикше ехали 40 минут, причем половину времени каким-то жуткими дворами).
/Пробка на узкой улочке в Удайпуре/
/Там же, пробка на перекрестке. Женщины - не редкость за рулем скутера/
/Рынок в центре Джодхпура/
Все беспрерывно друг другу сигналят, причем не от избытка чувств, а по необходимости - так как правила никто не соблюдает, то звуком дают понять о собственном присутствии: при обгоне, перестроении и т.д. Шум на улице от этого знатный, но тут не надо теряться.
/Стоим в пробке в Джайпуре/
Правила передвижения в этом муравейнике очень просты: вы просто идете туда, куда вам нужно, максимально по прямой, стараясь не останавливаться и не уступать никому дорогу (точнее уступаете только тем, кто явно наглее вас), т.е. просто все время двигайтесь и смотрите что кругом происходит.
/Центральная улица Джодхпура/
Постоянное движение, кстати, затруднит общение с вами прилипчивых индийцев.
На самом деле вся эта грязь и движуха шокирует только первые пару дней, затем дня три-четыре это просто интересно, а потом наступает равнодушие - ну да, трешь, грязь, ничего особенного
Животные на улицах.
Много собак. Не агрессивные, тощие, шакалят пожрать.
Коровы. Везде и всюду, только в Дели не видели. А на улицах многомиллионного Джайпура, например, их хватает. Живут также как собаки, т.е. шакалят пожрать себе на помойке. Как следствие коров, «лепешки» в самых неожиданных местах. Смотрите себе под ноги. Насколько я понимаю, коровы - это реально проблема для государства. Они бродят где хотят, бодают машины, от них вонь, грязь, дерьмо, ДТП на дорогах. И с ними ничего не сделать. Священное животное, мать его.
/Центр Удайпура/
/Центр Джодхпура/
/Стадо коров где-то на пути между городами. Держат их видимо из-за молока и как тягловую силу/
Котов почти не, Не выживают, наверное.
Обезьяны. Много в Пушкаре. Есть в Джайпуре и Джодхпуре. Разных видов. Близко в ним подходить не рекомендую, ибо гораздо опаснее собак. Они тоже типа священные и их активно подкармливает местное население.
/Пушкар/
/Самый центр Джайпура/
Слоны. Диких само-собой нет, но вот в центре Джайпура вполне может проехать человек на слоне.
Ослы, лошади. Много где используются как тягловая сила.
/Джодхпур, центральная улица/
Дикие свиньи. Мохнатые такие кабанчики. Немного, но видели. Эти вот в Пушкаре бегали вместе с собаками и ,если бы могли говорить, то, наверное, сказали бы, что они собаки.
Бурундуки. Везде и всюду. Много.
Крысы. В Дели в районе Карол Ба вечером по тротуару лучше не ходить, бегают такие откормленные «лошади».
Попугаи кольчатых пород (ожереловые, например). Есть в любом городе, в том числе и в Дели. Обращали внимание потому, что у нас дома в Питере живет такой же. Снято в разных городах.
/Дели/
/Джохпур/
/Джайпур/
В Дели в центре города водятся дикие хищные птицы. Вот тебе и многомиллионный мегаполис !
Это у гробницы Хумаюна.
Это косули в Агре, в парке у гробницы Акбара.
Еще из мира животных. Как думаете, что это ?
Рассмотрим поближе. Это гнезда птиц. Удайпур, вход в королевский дворец.
Что взять с собой.
- небольшой фонарик не будет лишним вечером в малоосвещенных районах (чтобы не вступить в коровью какашку) или если в гостинице отключили свет (у нас было такое в Джодхпуре, три часа сидели без электричества);
- электрический удлинитель-тройник, неудобство расположения розеток в отелях зачастую напрягает, особенно когда надо зарядить сразу несколько смартфонов, например;
- если предполагаете использовать отели низовой ценовой категории, то возьмите средних размеров навесной замок, ибо именно таким образом и закрываются двери номера, а гостиничным замкам доверия нет;
- в этом же случае возьмите туалетную бумагу, в дешевых отелях её нет или её крайне мало, индийцы подмываются, им бумага не нужна;
- также возьмите пару полотенец, они не будут лишними даже в более дорогих отелях, в Дели, например;
- антисептический гель для рук, продается в аптеке в флакончиках по 50 мл, стоит недорого, пары флаконов хватит на две недели вдвоем точно, использовать, когда помыть руки нет возможности;
- антибактериальные влажные салфетки, мы брали десять небольших пачек, почти все использовали;
- перочинный нож, если будете покупать фрукты;
Общие выводы. Съездить один раз, наверное, можно. Чтобы набраться впечатлений от колорита, так сказать. Ибо впечатлений от достопримечательностей, на указанном мной маршруте, мы практически не получили, фактически их раз-два и обчелся и все они в Дели или Агре (подробнее - в следующих отзывах). Первой заграничной страной Индия точно не должна быть - посетите вначале что-то менее трешовое.
Основная печаль поездки - это даже не грязь или антисанитария. В конце концов не так уж грязно в посещенных городах, а пищевые отравления -от них никто нигде не застрахован даже в более благополучных странах. Основная проблема - это все-таки полная неадекватность местного населения.
Из нас четверых положительно Индию восприняла только дочь, я склоняюсь больше в отрицательную сторону, супруга - резко отрицательно, сын - нейтрально. И само-собой больше в Индию мы не поедем.
Другие посты из этой поездки:
Дели (Delhi)
Джодхпур (Jodhpur) и Ранакпур (Ranakpur)
Удайпур (Udaipur)
Агра (Agra) и Фатехпур Сикри (Fatehpur Sikri)
Джайпур (Jaipur)
Пушкар (Pushkar)
Дресс-код и безопасность. Тема, в основном касающаяся, женской половины путешествующих.
Известно, что каждый год где-нибудь в Индии нарвется очередная туристка или вполне себе местная девушка на порцию потерявших голову насильников. Последствия часто печальны. Девушек, безусловно, жаль. По Индии не рекомендуется путешествовать девушкам без сопровождения мужчин (впрочем, это верно не только для Индии), хотя никаких особых проблем визуально в тех городах, которые мы посещали, не было заметно. Что касательно дресс-кода, то женская часть нашей группы была одета все время в джинсы, кроссовки и свитера-крутки, а по другому и быть не должно, ибо холодно. Так что мини-юбками и шортами общественность не пугали.
Местные же женщины ходят кто во что горазд, ибо смешение религий и цивилизаций очень большое. Рядом могут идти три женщины: в национальном сари (как правило, ужасающего качества), в джинсах и кофте и закутанная покрывалом до самых глаз мусульманка. При этом без проблем могу между собой общаться.
Супруга взяла с собой пару головных платков, которые использовала при посещении Ирана. Ей не пригодилось, а дочь одевала платок, когда доставали таки пылкие взгляды индусских задротов. Надо сказать, что при всей супернавязчивости местного населения до физических контактов (хватания за руки, например, чем грешили в свое время турецкие продавцы-зазывалы) никто не доходит. Один раз какая-то нищенка с дитенышем в Дели схватила меня за руку, тут же получила по ней удар и с руганью исчезла. В целом, считаю, что на улицах в любое время суток совершенно безопасно, открытого грабежа вряд ли стоит опасаться, но девушкам без сопровождения мужчин, тем более одной или вдвоем с подругой гулять вечером точно не надо. Если есть толпа из группы девушек, человек в шесть, то, мне кажется, никто не рискнет даже подойти. Опять-таки скажу только за Дели и те города ,где мы были. Учитывая, что трущобы мы не посещали.
Местное население. Самая тяжелая для обсуждения тема. Выскажу свою точку зрения. Восемьдесят процентов полностью неадекватно, тупо до бараноподобного состояния, навязчиво-приставуче и застряло в своем развитии в позапозапрошлом веке.
/Глажка белья утюгом на углях. Удайпур, прачечная в двух шагах от отеля. Индия застряла в позапрошлом веке/
/Решение проблемы гигиены. На улице холодина, кстати/
/Стирка белья. Удайпур. Постельное белье и полотенца в отелях стирают также/
В этом, наверное, нет их вины, так как индийцев просто очень много, более того их плодовитость никак не контролируется, да и сделать это весьма сложно, так как процентов десять населения, по моим наблюдениям, банально не имеет собственного жилища и живет на тротуарах, обочинах дорог, ночуя на подстилках из рваных тряпок и имея над головой кусок мешковины. Они вряд ли имеют хоть какие-то документы и как-то вообще регистрируются и учитываются государством.
/Джайпур. Эти женщины на работе - носят землю на клумбы. Чрезвычайно низкоэффективный труд - хороший признак неандертальского общества/
Процентов двадцать населения, опять-таки по моим наблюдениям, живет на грани физиологической выживаемости, т.е. зарабатывают себе только на минимум еды и какую-то тряпку прикрыть наготу. Многим неизвестно что такое обувь. О каком-то уровне грамотности говорить не приходится совсем. Поэтому конкуренция за возможность заработать очень большая.
/Городская застройка, вид сверху. Это Удайпур/
При этом минимум процентов 20 населения живет вполне себе неплохо, носит хорошую одежду, ездит на автомобилях и снимает окружающую действительность на дорогие фотокамеры. Этой категории населения вы, как туристы, совершенно не интересны. Поэтому общаться вам придется исключительно со средне- бедной прослойкой: рикши, продавцы, портье. Приготовьтесь к тому, что, как только вы выйдете из отеля (аэропорта, ресторана) вас будет пытаться остановить каждый первый индус и предлагать что-то продать, куда-то довезти, что-то показать, т.е. навязать какую-то услугу и себя как лицо, её оказывающее. Индийцы - чемпионы мира в оказании услуг, которые вам не нужны. Причем все эти предложения будут сделаны в чрезвычайно навязчивой форме и, упаси господи, вы что-то на них ответите. Даже если вы пошлете вопрошающего на его родном языке обратно утробу матери, то он будет считать диалог завязанным, контакт установленным и продолжит своё канюченье. Поэтому самый надежный метод общения с местным населением: полный игнор. На любой вопрос или предложение с их стороны, вы просто следуете мимо с каменным лицом и отсутствующим взглядом. Как правило, этого достаточно , чтобы самый тупой баран все понял и отстал. Методика проста и действенна. Когда особо доставали всяческие гиды и продавалки около какой-либо достопримечательности вопросом типа: «Where you from ?», мы смело отвечали: «Фром Гондурас», что вводило вопрошавших во временный ступор и позволяло спокойно от них отойти.
/Улица в Джодхпуре/
Не питайте ни малейших иллюзий: любой индус, который что-то у вас спрашивает или предлагает (пусть он мамой клянется, что это бесплатно) в конечном счете хочет вам что-то впарить и развести вас на деньги. В игнор !
Справедливости ради, за всю поездку было всего два исключения. В Пушкаре один весьма прилично одетый пожилой мужчина провел нас по гхатам, показал где можно ходить в обуви и очень убедительно просил пойти куда-нибудь купить цветок и запустить таки его в озеро, исправив тем самым нашу карму. Когда я предложил ему 20 рупий, только чтобы он отвязался, дед не обиделся, а расстроился и сказал мне, что он говорит с нами не из-за денег, а чтобы улучшить свою карму. Денег не взял. Второй раз в Джайпуре в магазине сувениров хозяин совершенно добровольно отдал мне обратно (!) 50 рупий за тарелку (которая стоила 550 рупий), хотя я был согласен взять и за 550. Не знаю что его сподвигло. Я просто взял деньги, сказал «спасибо» и ушел.
Существенная проблема возникает тогда, когда вам нужно узнать где что находится или просто спросить дорогу на улице. Вот тут крайне непросто найти адекватного незаинтересованного человека, который ответит вам просто так, по доброте душевной. Это во-первых. Во-вторых, даже если вы его найдете, то не факт, что нужная информация ему известна. А так как не в стиле индийцев сказать «нет» или «не знаю», то он может вам наплести какой-то чепухи и отправить совершенно не туда.
Исключения в денежной заинтересованности составляют средней обеспеченности индийские туристы около какой-либо достопримечательности, которым прикольно сфотографироваться с белым человеком, особенно если он блондин/блондинка. Так называемый, «китайский вариант». Тут страдали дети, как правило не отказывали, если кол-во желающих было небольшое.
Хотелось бы посветить отдельный абзац текста, так называемому индийскому счастью. На фото многочисленных «популярных блогеров» все индусы почему улыбаются прям во всю ширину физиономии. Умиляющийся читатель обычно восклицает: ах, какие радостные люди, они бедны, но счастливы. Смею вас заверить, все эти фото не имеют к действительности ни малейшего отношения. Люди в Индии самые обычные: озабоченные своими проблемами, хмурые и совсем даже не радостные. Самые обычные бедняки в самых обычных убогих городах. В отличии от «популярных блогеров», я в фотошопе действительность не раскрашивал, цвета не добавлял, снимал на ходу, «с плеча», получалось «как есть».
Теперь о способах отнятия денег у туристов, а именно о способах обмана и навязывания ненужных услуг. Так как по своему менталитету индийцы вряд ли пойдут на открытый грабеж или воровство. Хотя стырить что плохо лежит, скорее всего, не откажутся.
Самые распространенное с чем сталкивались:
- попытка не додать сдачу. Пример: вход в музей, общая стоимость всех билетов 890 рупий. Даю тысячу. Получаю сдачу 10. Вот если её забрать и отойти, а только потом сообразить, что сотни-то нет, то фиг уже чего получите. Но с математикой у меня лады, поэтому не отхожу, десятку не беру и смотрю на кассира, можно еще пару крепких выражений прилепить, без разницы на каком языке. Нехотя отдает еще сотню. И так постоянно ! Причем «страдают» этим в основном именно кассиры во всяких общественных местах типа музеев и продавцы сувениров. С рикшами и продавцами еды ни разу таких проблем не было. Один случай выморозил меня окончательно. Билеты стоили 85 рупий, отдаю 100, получаю десятку и мелочь, мелочь не глядя сую в карман. Отхожу, автоматически достаю мелочи и пересчитываю - 4 (!) рупии. Т.е. вот на рупию, но все равно надо намахать. Тупые мелочные скоты.
- туалетные помогайки. Особенно достают в аэропорту Дели. Бежит такой крендель впереди тебя, седушку подымет, кран откроет, бумажное полотенчико подаст. А я тебя просил это делать ? Нет ? Пошел вон, удод ! Один раз достал ради прикола левой («грязная» рука, ничего нельзя ей давать) из кармана одну (!) рупию и протянул. Того как электрошоком, «ноу, сэр». Поржал над ним.
Кстати о туалетах. В общественных местах на туалете должно быть написано сколько он стоит. Табличка должна висеть. Прикольно, что за пописать и ... эээ ... ну вы поняли ... обычно разная цена. Если нет таблички - туалет бесплатный, помогайки «в сад». Как правило, все туалеты в ужасающем состоянии, конечно. Это касается не только музеев или парков, даже в приличном ресторане туалет, как правило, будет просто ужасно грязен и вонюч.
- всяческие «гиды» в любых музеях, мечетях и т.д., просто посылаются куда подальше, в игнор.
- с попыткой рикши взять денег больше, чем было оговорено, не сталкивались ни разу. Может потому, что всегда четко оговаривали куда едем и за сколько денег. Были многочисленные попытки уже после посадки в рикшу завезти в какой-нибудь магазин «на пять минут, посмотреть».
Всегда жестко пресекались, иногда вплоть до выхода, т.е. просто останавливали рикшу, выходили и отправляли его на три буквы само-собой без копейки денег.
- про многочисленных попрошаек, помогаек, проводилок и прочих «гидов» уже писал: просто в игнор;
- в ресторанах почти всегда проверяли счет на предмет вписания лишнего и «тупую математику», никогда не было проблем, все честно, даже удивительно;
- про «чаевые». Традиционно только носильщикам багажа в отелях. Десятку или две (если их двое). Также традиционная десятка «охраняльщикам» обуви при входе в любой храм. Про рестораны писал. Больше практически никому ничего не давали. Про исключения напишу в отзывах по городам.
Обстановка на улицах. Про грязь уже написано и без меня и написано не мало. На самом деле не все так ужасно. Честно говоря, ожидал, что будет значительно хуже. Даже в Дели не сказать, чтобы жуть как грязно. Причем город убирается, всегда видели уборщиков. Видимо, не справляются просто.
/Дели, район Карол Ба, ранее утро. Видно, что весь мусор убран/
/Дели, Мейн-базар/
Самый грязный из посещенных городов - Агра. Резко выделяется на фоне остальных. По пути из Пушкара в Джайпур, по-моему, проезжали какой-то промышленный городок. Вот это филиал ада на земле, мало того, что ужасающая грязь везде и всюду, просто горы гниющего мусора, дак еще и все покрыто серой пылью от местного завода (цементный он, что ли). Даже воздух какой-то серый. Не знаю как люди живут.
/Центр Удайпура вечером. Удайпур - один из самых чистых посещенных городов/
Запахи. Ожидалось хуже. Тут чемпион, конечно, Дели. В аэропорту всегда жутко пахнет жженым мусором. Видимо, ветер несет из трущоб. Ну и в самом городе смог жуткий, дышать реально тяжело. В других городах также смог, но полегче, чем в Дели. Еще нюанс: все улицы городов воняют мочей, так как для местных мужчин справить малую нужду среди бела дня нет никаких проблем: повернулся к ближайшему забору и погадил. Неандертальцы.
Движуха. Левосторонне, руль у машин справа. На улицах движение стохастическое, правила никто не соблюдает, но и аварий много не видели, т.к. средняя скорость движения небольшая. Содом создают в основном рикши и вело-рикши. Пробки в центре Дели и ужасающие пробки в Джайпуре в центре (8 километров на рикше ехали 40 минут, причем половину времени каким-то жуткими дворами).
/Пробка на узкой улочке в Удайпуре/
/Там же, пробка на перекрестке. Женщины - не редкость за рулем скутера/
/Рынок в центре Джодхпура/
Все беспрерывно друг другу сигналят, причем не от избытка чувств, а по необходимости - так как правила никто не соблюдает, то звуком дают понять о собственном присутствии: при обгоне, перестроении и т.д. Шум на улице от этого знатный, но тут не надо теряться.
/Стоим в пробке в Джайпуре/
Правила передвижения в этом муравейнике очень просты: вы просто идете туда, куда вам нужно, максимально по прямой, стараясь не останавливаться и не уступать никому дорогу (точнее уступаете только тем, кто явно наглее вас), т.е. просто все время двигайтесь и смотрите что кругом происходит.
/Центральная улица Джодхпура/
Постоянное движение, кстати, затруднит общение с вами прилипчивых индийцев.
На самом деле вся эта грязь и движуха шокирует только первые пару дней, затем дня три-четыре это просто интересно, а потом наступает равнодушие - ну да, трешь, грязь, ничего особенного
Животные на улицах.
Много собак. Не агрессивные, тощие, шакалят пожрать.
Коровы. Везде и всюду, только в Дели не видели. А на улицах многомиллионного Джайпура, например, их хватает. Живут также как собаки, т.е. шакалят пожрать себе на помойке. Как следствие коров, «лепешки» в самых неожиданных местах. Смотрите себе под ноги. Насколько я понимаю, коровы - это реально проблема для государства. Они бродят где хотят, бодают машины, от них вонь, грязь, дерьмо, ДТП на дорогах. И с ними ничего не сделать. Священное животное, мать его.
/Центр Удайпура/
/Центр Джодхпура/
/Стадо коров где-то на пути между городами. Держат их видимо из-за молока и как тягловую силу/
Котов почти не, Не выживают, наверное.
Обезьяны. Много в Пушкаре. Есть в Джайпуре и Джодхпуре. Разных видов. Близко в ним подходить не рекомендую, ибо гораздо опаснее собак. Они тоже типа священные и их активно подкармливает местное население.
/Пушкар/
/Самый центр Джайпура/
Слоны. Диких само-собой нет, но вот в центре Джайпура вполне может проехать человек на слоне.
Ослы, лошади. Много где используются как тягловая сила.
/Джодхпур, центральная улица/
Дикие свиньи. Мохнатые такие кабанчики. Немного, но видели. Эти вот в Пушкаре бегали вместе с собаками и ,если бы могли говорить, то, наверное, сказали бы, что они собаки.
Бурундуки. Везде и всюду. Много.
Крысы. В Дели в районе Карол Ба вечером по тротуару лучше не ходить, бегают такие откормленные «лошади».
Попугаи кольчатых пород (ожереловые, например). Есть в любом городе, в том числе и в Дели. Обращали внимание потому, что у нас дома в Питере живет такой же. Снято в разных городах.
/Дели/
/Джохпур/
/Джайпур/
В Дели в центре города водятся дикие хищные птицы. Вот тебе и многомиллионный мегаполис !
Это у гробницы Хумаюна.
Это косули в Агре, в парке у гробницы Акбара.
Еще из мира животных. Как думаете, что это ?
Рассмотрим поближе. Это гнезда птиц. Удайпур, вход в королевский дворец.
Что взять с собой.
- небольшой фонарик не будет лишним вечером в малоосвещенных районах (чтобы не вступить в коровью какашку) или если в гостинице отключили свет (у нас было такое в Джодхпуре, три часа сидели без электричества);
- электрический удлинитель-тройник, неудобство расположения розеток в отелях зачастую напрягает, особенно когда надо зарядить сразу несколько смартфонов, например;
- если предполагаете использовать отели низовой ценовой категории, то возьмите средних размеров навесной замок, ибо именно таким образом и закрываются двери номера, а гостиничным замкам доверия нет;
- в этом же случае возьмите туалетную бумагу, в дешевых отелях её нет или её крайне мало, индийцы подмываются, им бумага не нужна;
- также возьмите пару полотенец, они не будут лишними даже в более дорогих отелях, в Дели, например;
- антисептический гель для рук, продается в аптеке в флакончиках по 50 мл, стоит недорого, пары флаконов хватит на две недели вдвоем точно, использовать, когда помыть руки нет возможности;
- антибактериальные влажные салфетки, мы брали десять небольших пачек, почти все использовали;
- перочинный нож, если будете покупать фрукты;
Общие выводы. Съездить один раз, наверное, можно. Чтобы набраться впечатлений от колорита, так сказать. Ибо впечатлений от достопримечательностей, на указанном мной маршруте, мы практически не получили, фактически их раз-два и обчелся и все они в Дели или Агре (подробнее - в следующих отзывах). Первой заграничной страной Индия точно не должна быть - посетите вначале что-то менее трешовое.
Основная печаль поездки - это даже не грязь или антисанитария. В конце концов не так уж грязно в посещенных городах, а пищевые отравления -от них никто нигде не застрахован даже в более благополучных странах. Основная проблема - это все-таки полная неадекватность местного населения.
Из нас четверых положительно Индию восприняла только дочь, я склоняюсь больше в отрицательную сторону, супруга - резко отрицательно, сын - нейтрально. И само-собой больше в Индию мы не поедем.
Другие посты из этой поездки:
Дели (Delhi)
Джодхпур (Jodhpur) и Ранакпур (Ranakpur)
Удайпур (Udaipur)
Агра (Agra) и Фатехпур Сикри (Fatehpur Sikri)
Джайпур (Jaipur)
Пушкар (Pushkar)