Велосипед фикси, сделай сам: собираем колеса
Что определяет фикси, а.к.а. велосипед с фиксированной передачей? Трековая рама? Педали с туклипсами? Узкий руль? Безумная раскраска и открытки в спицах? Я считаю, что единственным и необходимым условием для фикси является заднее колесо с фиксированной передачей. Вот она какая, сила этимологии!
После резонансной статьи о покупке и покраске шоссейной рамы, на базе которой я планирую сделать велосипед фикси, пришло время собрать к нему правильные колеса. Я отказался от идеи переделывать шоссейные колеса в фикси, но, так же, и не горел желанием купить уже готовые. Вместо этого, я набрался смелости, закупился ободами, хабами, спицами, и сделал все сам.
Информационная подготовка: искусство сборки велосипедного колеса
Перед тем, как затеять авантюру со сбором колес я ознакомился с матчастью. В частности:
1. Прочитал короткую, но очень интересную книжку The Art of Wheelbuilding, Gerd Schraner. Автор книги известен, в частности, тем, что собрал революционное, по тем временам, колесо для Ивана Готти, который в 1997 году, выиграл Джиро д'Италия. Этой книжки более чем достаточно для того, чтобы научиться собирать колеса самому.
2. Почитал его велосипедичество Шелдона Брауна. Там как всегда очень много полезного, но в структуре подачи материала сам черт ногу сломит. Шелдон, как всегда, пытается объять необъятное в одной интернет-статье.
3. Когда BicycleTutor был бесплатным, то там можно было посмотреть образовательное видео, в частности, и про сбор колес. Сейчас за все это счастье нужно платить, но на ютюбе можно найти сотни альтернативных версий.
4. Если чего-то не было в вышеупомянутых источниках, то google ни разу не подвел.
Покупка материалов: втулки, обода, спицы, звездочки
1. Втулку (она же хаб) для заднего колеса я выбрал двухстороннюю, а.к.а. флип-флоп. На основе такой втулки можно собрать колесо как для фикси, так и для обычного синглспида. В первом случае, как и требуется, свободного хода не будет, во втором же - получится обычный велосипед с одной передачей (для этого понадобится freewheel).
Мой выбор пал на самый дешевый хаб на рынке - All City Rear Standard fix/free black - 32. Стоимость в Го - 49 евро.
Ширина хаба (hub spacing) - 130 мм. Это важный параметр, потому что, при такой ширине, хаб отлично вписывается в шоссейную раму с таким же расстоянием между дропаутами. Если делать колеса для фикси на основе трековой рамы, то, чаще всего, прийдется иметь дело с шириной - 120 мм. Такие хабы продаются с ключевым словом Track в названии.
32 - это количество спиц, которые этот хаб поддерживает. Чем больше спиц в колесе - тем оно прочнее и стабильнее. 32 - это маркетинговый стандарт на сегодняшний день или, проще говоря, самое популярное количество спиц в колесе на рынке. При желании, всегда можно купить и 36.
2. Для переднего колеса был куплен хаб того же производителя и с тем же количеством спиц - All City Rear Standard Track black - 32. Ширина хабов для переднего колеса всегда стандартная - 100 мм, так что ошибиться невозможно. Цена в Го - 45 евро
3. Велосипедные обода. Мой выбор пал на Halo Aerotrack, потому что это самые дешевые обода достойного качества в Голландии. Почему я не купил самые дешевые и трешевые на рынке? Я все-таки не специалист по сборке колес, поэтому прочный обод - это моя страховка от плохо подтянутых спиц и моих кривых рук.
Halo Aerotrack - это клинчерный обод (для обычной комбинации: камера + покрышка), который рассчитан на трековые и шоссейные велосипеды. Ширина обода - 19 мм, аэро-профиль (глубина) - 27 мм. Профиль - это, конечно, больше для красивого вида, а вот ширину обода прийдется учесть при покупке камеры и покрышки. Думаю, что покрышки шире 28 мм в такой обод просто не влезут.
Обод целиком выкрашен (а может и просто анодирован гальванически) в черный цвет, включая тормозную поверхность. Для фикси - это приемлемо, но если брать этот обод для шоссера, то стоит лучше купить вариант, где краски по бокам нет.
Цена одного обода - 35 евро.
4. Спицы. Я взял самые дешевые (plain), 282 мм спицы, толщина - 2 мм. Единственное, где выпендрился, так это в выборе цвета - купил оранжевые. Для серьезных колес, от которых требуется высокий уровень качества, нужно выбирать спицы на которых написано butted - у них толщина меняется вдоль длинны (2.0 - 1.8 - 2.0), что имеет двойной эффект: спицы становятся легче, диапазон эластичности увеличивается. Если уж хочется собрать самое лучшее колесо в мире, то тогда можно и aero-blade спицы купить, но там совершенно другой уровень возни.
Цена одной спицы - 1 евро. Я купил 36 спиц для каждого колеса (4 запасных). Спицы продаются в комплекте с ниппелеми.
5. Фиксированная звездочка (cog, baankrans) и фиксируещее кольцо (lock ring). Звездочка - All City Baankrans black (width 1/8'') - 19 teeth. Выбор количества зубов на звездочке тут не обсуждаю, но этот вопрос лучше продумать заранее, так как от выбора будет зависеть передаточное число. Ширина звездочки тоже имеет значение, так как определяет дальнейший выбор цепи. Я выбрал широкую цепь (1/8"), потому что как-то слышал от камрада в ЖЖ (пост не могу найти), что широкая цепь меньше провисает. Альтернативой 1/8", является шоссейный стандарт - 3/32".
Цена звездочки All City Baankrans black 19T (width 1/8'') - 19 евро (евро за зуб ;)). Кольцо - All City Lockring black - 11 евро.
Последняя ремарка к списку закупленных материалов. Если бы я купил пару готовых колес для фикса, то они обошлись бы мне в 100 - 150 баксов, так что сбор своих колес - это, заведомо, нерентабельное мероприятие.
Процесс сборки колеса: спицовка
Сразу оговорюсь - это первая и, возможно, последняя в жизни пара велосипедных колес, что я собрал сам. Ссылки на советы от экспертов можно найти выше в статье, тут же, всего лишь обзор моего личного опыта.
Я выбрал тангенциальный (единственно правильный, по мнению Герда Шранера) переплет спиц как для заднего так и для переднего колеса. Последнее можно было делать и с радиальным переплетом, но тогда нужно было покупать короткие спицы.
Узор спицовки, пользуясь терминологией Шранера, - Тангенциальный-Х-3. Это означает, что каждая спица в колесе переплетается с другими тремя (физический переплет, как таковой, на всех пересечениях не обязателен).
Каждая сторона колеса несет набор ведущих и тормозящих спиц. Ведущие спицы - тянут, тормозящие - останавливают, во время чего сжимаются. Тянущие и тормозящие спицы располагаются в ободе через одну и направлены в противоположные стороны. Таким образом, спицовка велосипедного колеса состоит из четырех шагов:
- устанавливаются ведущие спицы на одну сторону
- на ту же сторону устанавливаются тормозящие
- колесо переворачивается, и все повторяется. Сначала ведущие
- потом тормозящие спицы
1. Первая ведущая спица вставляется в хаб, шапочкой наружу. В ободе, эта спица занимает место слева от отверстия для ниппеля (позиция 1). Вторая ведущая спица, в хабе, занимает позицию 3, через одну дырку от предыдущей. В ободе, эта спица занимает 5 позицию, пропустив 3 дырки.
2. Результат спицования одной стороны переднего колеса ведущими спицами показаны на картинке.
Обе стороны переднего колеса абсолютно симметричны, чего не сказать о заднем. У него, на одной стороне имеется звездочка, которая и будет тянуть за собой колесо. В интернете можно найти много споров о том, как должны располагаться в хабе ведущие (тянущие) спицы - шапочки внутрь или наружу? Герд Шранер пишет, что, дискуссия действительно имеет место быть, но качество колеса от ориентации ведущих спиц в хабе не зависит. Другими словами - спицуйте как подсказывает сердце или как получилось.
3. Тормозящие спицы вставляются в хаб в оставшиеся дырки.
Для начала, я ищу первую ведущую спицу, которая заняла в ободе позицию 1. На стороне хаба, я отсчитываю три ведущих спицы и вставляю в первую вакантную позицию тормозящую спицу - на этот раз шапочкой вниз.
Тормозящая спица проходит поверх двух ведущих спиц и переплетается только с третьей (проходит под ней). После этого, первая тормозящая спица занимает позицию 3 в ободе.
Удобный метод само-проверки - между ниппелем и первой тормозящей спицей должна остаться вакантная позиция.
4. Спицы на ободе крепятся при помощи ниппеля, который вставляется с другой стороны. Обод внутри полый, поэтому часто ниппель проваливается в трубку обода и его приходится вытряхивать. Ниппель удобно заводить в обод при помощи свободной спицы (которых я купил в избытке): накрутил ниппель на свободную спицу, протянул в обод, поменял свободную спицу на ту, с которой в данный момент работаешь (эта спица должна быть уже в хабе).
5. Закончив с одной стороной колеса, можно перейти к другой. Процедура остается той же: сначала ведущие спицы, потом тормозящие. Ведущие спицы в хабе располагаются шапочкой наружу, тормозящие - шапочкой внутрь.
Единственный критический момент - первая ведущая спица. Для выбора правильной позиции - я смотрю на колесо вдоль оси хаба, с той стороны колеса, на которой работаю. Ведущая спица на этой стороны должна оказаться немножко справа от той, что осталась на стороне другой.
Отличный способ себя проверить - входящая спица удобно проходит над пересечением спиц на противоположной стороне.
Процесс балансировки (юстировки) колеса
После того, как все спицы установлены в колесе, наступает этап балансировки (юстировки). Умение сбалансировать колесо - это один из тех навыков, которые можно постигнуть только практическим путем. И тут я совсем не пытаюсь играть в капитана очевидность. Балансировка в моем случае - это несколько часов кропотливой работы с кучей ошибок, переделок и частых обращений к какой-то матери. Опыт, который я извлек из балансировки двух колес для фикса, можно выразить следующими тезисами:
- Начинать нужно с колеса, в котором все спицы имеют одинаковую длину. Выставить примерную длину можно по зазору, который виден между резьбой на спице и ниппелем. Нужно, при этом, помнить, что такое способ подходит только для симетричных втулок, как флип-флоп, например.
- Корректировать восьмерку (искривление обода) нужно не только затягиванием спиц, но и послаблением. В противном случае возникает риск получения яйца на колесе (потеря круглой формы, которую очень геморно фиксить). Серьезную восьмерку нужно корректировать при помощи 4-х спиц. Тонкую работу можно проводить и при помощи 2-х.
Принципы коррекции восьмерки элементарны: затягивай против искривления, послабляй на стороне искривления. Начинать лучше всего в месте, где наблюдается максимум искривления.
- Яйцо (овал) нужно корректировать при помощи 2-х спиц. Делать это нужно в точке максимума овала.
- Как прочувствовать, достаточно ли натянуты спицы - я не знаю. Я постарался натянуть так же, как натянуто на других моих велосипедах.
Кроме этих тезисов, нужно отметить, что колесо должно быть отцентрировано по отношению к раме велосипеда, что не всегда совпадает с центром по отношению к хабу. Это особенно заметно на шоссейных велосипедах, где с одной стороны колеса крепиться громоздкая кассета. На таких колесах, зонтик спиц на стороне кассеты менее глубокий, чем на противоположной стороне. На флип-флоп хабах зонтики с обеих сторон одинаковы потому, что хаб симметричный.
Для работы с колесом у меня есть удобный станок, но, между нами, на нем я собрал только переднее колесо. Заднее колесо я балансировал старым нищебродским способом, пользуясь тормозными колодками.
Подробнее о процессе юстировки велосипедного колеса можно почитать в многочисленных статьях в интернете. Одна из таких, где коротко и ясно, с неплохими картинками, написана ребятами с bike-repair.ru
Установка фиксированной звездочки и фиксирующего кольца
На фикс-стороне флип-флоп хаба можно найти два участка с резьбой. Первый - обычная резьба для звездочки. Второй - контр резьба для фискирующего кольца (lockring). Такая конструкция не дает звездочке раскрутиться во время торможение, которое на фиксе реализуется через педали.
Если нужен синглспид, а не фикс, то для установки фривила (так же известен, как трещетка) нужно использовать ту сторону хаба, где резьба одна. Там локринг не нужен, так как фривил прокручивает в направлении торможения - педали будут крутиться назад без приведения заднего колеса в движение.
Не знаю, можно ли комбинировать хабы, звездочки и локринги от разных производителей, но, если все покупать у одного, то ширина звездочки точно соответствует ширине резьбы под нее, что позволяет получить плотный контакт между локрингом и звездочкой.
Стот ли пробовать переделывать старые колеса в фикс? Мое мнение - не стоит, потому что тогда колесо будет без локринга, а это просто опасно - звездочка может открутится и тормозить тогда будет нечем. Так же хочу напомнить о том, что не все колеса можно переделать. Только старые шоссейные колеса с резьбовыми втулками можно, сравнительно дешево, переделать в фикс. Барабанные втулки конверсии не подлежат. Подробности? За нас копья ломал великий Шелдон.
Выбор резины
Тут уж я экономил вовсю. Просто пошел на рынок и купил безымянные 28 мм покрышки производства Индонезии. Обошлись они мне в 10 евро за штуку. Нужно сказать, что единственное, чем мне эти покрышки понравились, так это желтой полосой по бокам - в масть к оранжевым спицам. Как долго проживут? Поживем - увидим.
Камера - Schwalbe, ниппель - 60 мм престо (под аэро профиль), подходит к колесам начиная от 700x18C и заканчивая 700х28С. Стоимость - 6 евро.
Промежуточный результат
На данном этапе велосипед фикси, собранный блогом "Пиво и велосипеды", выглядит так:
Продолжение следует….
Вопрос к сочувствующим: "Стоит красить переднюю звездочку (чейнринг), вынос и подседел в оранжевый или пациента уже не спасти?"