Койонсаари, райский остров в Карелии: двое на велосипедах, не считая маньяка. 29-31.05.2021
Первое правило велосипедиста: куда бы вы ни ехали - это всегда в гору и против ветра. Но что поделать, если самые красивые места как раз и прячутся за горами и ветрами? Райский остров Койонсаари в столь любимой мной Карелии - яркое тому подтверждение.
В туристической среде Питера про остров Койонсаари знают, наверное, все. Сказочное место с типичными карельскими пейзажами и нетипичными белоснежными пляжами, словно сошедшими с рекламы лучших курортов Бали. Доступное для пеше-водно-вело путешественников и недоступное для автолюбителей (въезд на остров для автомобилей закрыт). Спрятанное в заповедной зоне Ладожских шхер вдали от шоссе и общественного транспорта, но вполне достижимое для посещения, если совсем немножко упороться. Упороться я люблю, поэтому на Койонсаари я была уже дважды (один раз на байдарке с водно-туристическим клубом "Пеликан", второй раз - на моторке с друзьями), и вот месяц назад, в конце мая, спонтанно случился мой третий визит - теперь, конечно же, на велосипеде!
Спонтанно - потому что в Питер приехал из Калуги мой походный друг Илья, с которым мы прошлым летом вместе бороздили суровые просторы Териберки, и предложил ненадолго рвануть вдвоем куда-нибудь в Карелию. Посовещавшись, мы единогласно выбрали Койонсаари. Во-первых, тут красиво и уединенно, во-вторых, идеально по расстоянию для двух-трехдневного путешествия, а в-третьих, собственно в том самом давнишнем байдарочном походе на Койонсаари мы с Ильей и познакомились, так что вернуться на остров, посмотреть его с колес велосипеда и сравнить впечатления было бы и интересно, и символично.
День первый
Сказано - сделано, и вот в субботу 29 мая я уже мчу по набережной к Финляндскому вокзалу под только что вышедший альбом моих нынешних фаворитов - хорватской группы Manntra. О, они прекрасны! Теплый балканский рок, щедро приправленный разудалым фолком, бархатный вокал и зажигательный ритм, под который так и хочется пуститься в пляс - самое то для раннего забега по пустынному городу в лучах нового дня. Правда, навстречу мне дует свирепый ветер - у Питера третий день ураганное настроение - но я и не помню уже, когда я ехала как-то иначе. Да и черт с ним.
Встречаемся с Ильей у входа на Финляндский вокзал, радостно обнимаемся, загружаемся в ласточку до Кузнечного и мчим навстречу новым приключениям, обмениваясь новостями и предвкушениями от предстоящего пути. От нашего небольшого велопутешествия мы не ожидаем ничего сверхъестественного: километраж лайтовый, запланированных трех дней с лихвой хватит на дорогу и медитативные прогулки по острову, погода прекрасная, даже несмотря на ветер. Что еще? Карельские дороги после люто-трешовых грунтовых перевалов Кольского полуострова меня уже вообще не пугают, даже несмотря на нетленные воспоминания от моего дебютного велопохода в 2018 году по Карелии как раз, но тогда я еще совсем чайник была. В общем, никаких подстав мы не ожидаем. Ошибаемся, как всегда:-)
Но обо всем по порядку. Вот картинка маршрута в целом, общая протяженность пути в одну сторону - 45,9 км.
Сам трек лежит тут, он одинаковый в обе стороны.
В принципе, можно было по шоссе Сортавала проехать дальше на север и повернуть на Куркиёки на десяток километров позже, тогда в анамнезе нашего путешествия лихих карельских грунтовок было бы поменьше. Но я всеми силами стремлюсь избегать оживленных дорог, поэтому по трассе Сортавала мы проехали всего километров восемь, а весь остальной путь катили по живописным, уютным и совершенно безлюдным второстепенным дорожкам. И это было чудесно.
Первым делом по прибытию в Кузнечное мы заехали в местную Пятерочку закупиться продуктами в дорогу и традиционно уже сфотографировали момент начала пути.
Фотография наглядно показывает наш разный подход к нагрузке велосипедов:-) Илья всеми руками, ногами и колесами за байкпакинг, и я его отлично понимаю: минимум груза и равномерный обвес велосипеда дает плюс сто к скорости и к легкости преодоления горок. В теории я тоже за байкпакинг, но на практике он у меня не получается. Ибо мне, безнадежной мерзлячке, приходится везти с собой в поход с предполагаемой температурой ночевки около 3-4 градусов полный набор теплых вещей: теплый спальник на -2 С, теплую пуховку, теплый свитер и даже теплое флисовое одеялко. И даже после всего перечисленного, напяленного на себя, вечером я все равно замерзла. Даже у костра. Искренне завидую тем ребятам, которые могут себе позволить катать круглый сезон с тонким летним спальничком, одной-единственной флиской на прохладный вечер и упаковывать все это дело в подседельную сумку. Увы, не мой вариант.
Ну а Мишке холода нипочем, и он тоже рад новому путешествию.
После Пятерочки мы вернулись к железнодорожному переезду и свернули направо на старое Приозерское шоссе - тут до самой трассы Сортавала ведет тихая и уютная лесная грунтовка с абсолютно нулевым трафиком.
Приключения начинаются! Мы рады!
Странная странность этого путешествия началась прямо у Пятерочки. Пока я ждала Илью, к магазину подъехал одиночный велосипедист явно продвинутого уровня (велолайкра, байкпакинг, шлем, все дела), сбегал за продуктами, принес небольшой сверток, положил его в багаж и стал чего-то ждать, топчась рядом. Я ему приветливо кивнула - все-таки наш брат-велопутешественник - и спросила: "Не на Койонсаари ли путь держите?" Он радостно ответил: "Да!" Я улыбнулась и сказала: "Тогда, возможно, встретимся на месте, мы туда же. Счастливой дороги!"
Пришел Илья, мы распихали продукты по сумкам и стартовали. Незнакомый велосипедист пристроился за мной, колесо в колесо. Я, притормозив, пропустила его со словами: "Вы лучше едьте вперед, мы медленно едем", а он ответил: "А я никуда не тороплюсь", но все же объехал меня и покатил чуть впереди, но не удаляясь. Тогда мы сбросили скорость почти до нулевой и долго кружили на одном месте, фотографируясь и выжидая, когда же незнакомец скроется за поворотом - не хотелось мешаться друг у друга под ногами. Наконец, дождались, поехали, однако сразу же снова на него наткнулись - он стоял на деревянном мосту через небольшой ручеек и, судя по всему, ждал нас. Мы тоже остановились на мостике, снова пропустили незнакомца вперед и спустя какое-то время поехали следом, наслаждаясь тихой дорогой, лесным воздухом, чудесной погодой и долгожданным одиночеством вдвоем.
Километров через семь тихая грунтовка вывела нас на трассу Сортавала. Тут нас встретили: идеальное шоссе, шум пролетающих машин, граница с Карелией и наш незнакомец, стоявший на обочине и внимательно изучающий экран своего смартфона. Мы удивились, но пока еще забили. Мало ли, совпадение.
Незнакомец вежливо предложил нас сфотографировать вдвоем, а от фотки себя наотрез отказался.
Впереди нас уже высматривали пограничники: проверили паспорта, расспросили о пункте назначения и поприкалывались на тему "Так-так, и с какой это целью вы интересуетесь Финляндией?", заливаясь смехом. Совсем им там скучно, бедолагам.
После погранпоста мы покатили по трассе Сортавала. В этой части пути дорога очень красивая: с отвесными скалами по бокам, с тонкими сосенками, танцующими по краю обрывов, с длинными подъемами и спусками, с которых открываются головокружительные виды.
Все было здорово: и трасса отличная, и погода идеальная, и даже ветер стих, вот только незнакомый велосипедист никуда не девался: то пристраивался за мной колесо в колесо, чем нещадно меня нервировал, то опережал нас и уезжал вперед, пока я тихо пилила в горку на любимых первых передачах, то снова поджидал нас на спуске, и в целом активно мешался под ногами. На одной из точек очередной толкотни я вежливо его спросила, нужна ли какая помощь с навигацией? Он ответил, что не нужна и снова пристроился за мной на расстоянии полуметра. Блин! Так и ехали по шоссе втроем.
Пилю в горку.
Зарисовка из дорожной велосипедной жизни: приветствуем собратьев по разуму.
Вот и наш поворот! Сейчас мы уйдем с шоссе.
Впрочем, мне понравилось! На этом участке пути широкая обочина, не очень интенсивное движение, несмотря на субботу, а еще я обзавелась зеркалом заднего вида и теперь не понимаю, как вообще жила без него все эти годы. Видеть, что происходит за спиной, собирается ли попутная машина обгонять тебя деликатно с выездом на встречку или бесцеремонно давить напролом - бесценно. Теперь я заблаговременно могу контролировать ситуацию и обдумывать маневры, а не просто ехать, вжимаясь в руль от ужаса от приближающегося сзади шума колес.
Если кому интересно про зеркало - у меня вот такое: BTWIN Х от Декатлона, покупала на Озоне за 599 рублей.
Долго выбирала его по отзывам: чтобы размер был оптимальный, регулировка удобная, стекло качественное и крепилось в торец руля (такое крепление мне показалось самым подходящим для хорошего обзора). Оплатила заказ, через пару дней его получила, обрадовалась приличному качеству, начала устанавливать и осознала свой косяк: что-то я не подумала, что диаметр руля имеет значение. А он имеет, хотя в описании на Озоне про это ничего не было сказано. Выяснилось, что данное зеркало подходит на руль внутренним диаметром до 21 мм, а у меня 31,8 мм, так что крепление зеркала, конечно, из руля тупо вываливается, и все на этом.
Долго себя ругала за невнимательность и придумывала, что бы такого наколхозить, чтобы держалось, потому что само зеркало классное. На Ютубе нужных рекомендаций не нашла. Видимо, такой дурацкой проблемы ни у кого не случалось, нормальные покупатели просто вставляют распорку зеркала в руль, затягивают винты и готово. В итоге - эврика! Намотала на внутреннюю часть крепления белую такую, еще из маминых запасов, советскую резинку для трусов - и вуаля! Все вошло и держится идеально! Только никому не говорите, что у меня теперь в руле километр резинки от трусов:-)
А мы тем временем съезжаем с шоссе вместе с намертво приставшим незнакомцем и останавливаемся отдохнуть. Я собой сегодня невероятно горда: кажется, это будет мой первый велотрип, в котором я не иду с велосипедом пешком в горку! (Нет, не будет:-))
Незнакомец тоже останавливается и настырно стоит рядом. Я его снова спрашиваю, нужна ли помощь с направлением на остров Койонсаари. Он удивляется и недоуменно переспрашивает: "На какой остров?" Я еще более недоуменно смотрю на него: "А куда вы, собственно, едете-то?" Он утыкается в смартфон и долго молчит. Потом садится в седло и уезжает. Абсурд какой-то. А мы, слегка выдохнув и проехав еще с километр, останавливаемся в уютных кустах на перекус.
Обсуждаем подозрительного чувака. С одной стороны сочувствуем, ибо ему, видимо, скучно и одиноко, с другой стороны - а мы-то тут при чем? Мы с Ильей дикие интроверты, которым очень важна комфортная компания и неприемлемо подобное посягательство на личное пространство.
Да и в в конце концов, это же просто неприлично: нас двое, мальчик и девочка, со стороны это похоже на романтический поход, так на кой черт в такой ситуации навязываться третьим лишним? И хотя это не так, и у нас просто дружеская покатушка, обычно в это мало кто верит. Я, например, уже давно устала разубеждать своих знакомых, что все мои парные походы с парнями-друзьями - дружеские. Почему парные? Потому что больше двух человек для меня уже жуткая толпа. Почему не одиночные, которые я так люблю? Потому что я девочка, и в одиночных мне чаще всего банально страшно. Плюс мне очень повезло, что в моем окружении есть отличные ребята, с которыми и общаться интересно, и помолчать нескучно, и преодолевать сложности полевой жизни комфортно - так отчего же и не ходить с ними в поход? Но что бы там ни думали люди о подобном формате путешествий, третий лишний нам и в дружеской покатушке ни к чему.
Надеясь, что теперь-то уж незнакомец от нас отвяжется, мы долго и обстоятельно обедаем и болтаем обо всем на свете - так незаметно пролетает около часа. Подкрепившись, собираемся в путь. Уже вечереет, а нам еще ехать больше двадцати километров. Вроде немного, но карельские горки - такие горки, что километраж смело можно умножать на два, и, видимо, сейчас начнется все самое интересное.
Так и есть. Перед Куркиёки начинаются такие лихие подъемы, что я, вздохнув, все-таки слезаю с велосипеда и признаю свое поражение - эх, нет, рановато мне собой еще гордиться! Утешает, что Илья тоже спешивается и идет рядом. Подозреваю, что исключительно из чувства солидарности, но говорит, что тоже тяжело забираться в седле в такие подъемы. Ну ладно. А все равно карельские грунтовки чудесные: живописные, извилистые, тихие, а если уж и приходится топать в горку, то совсем недолго, а потом можно снова катить дальше.
Уютные холмы перед Куркиёки.
В Куркиёки нас встречает асфальт и красивые пасторальные виды.
Куркиёки - поселок с древнейшей историей, о чем свидетельствует множество археологических находок и сохранившихся остатков древних сооружений. Первым упоминанием Куркиёки считают запись в Новгородской первой летописи: «В лето 1396 пришедше Немци (немци в данном случае - это шведы) в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескый и Кюлоласкый, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород» Следуя этому летописному сообщению, в 1996 году посёлок отмечал свое 600-летие.
Краткая летопись из Википедии: До 1617 года территория Куркиёки входила в Богородицкий Кирьяжский погост Карелии. В 1617 году между Русским царством и Шведским королевством был заключён Столбовский мир, завершивший русско-шведскую войну, по которому территория поселения Куркиёки отошла к Швеции и поселок был переименован в Кронебург. В 1721 году по итогам Северной войны согласно Ништадтскому мирному договору Швеция вернула России среди прочих земель и Кронебург (Куркийоки), который теперь оказался в составе созданной Санкт-Петербургской губернии Выборгской провинции. С 1812 года Выборгская губерния вошла в состав Великого княжества Финляндского. По результатам Тартуского мирного договора 1920 года посёлок вышел из состава России и оказался в составе Финляндии. А после Зимней войны, согласно подписанному 12 марта 1940 года Московскому договору, бо́льшая часть Выборгской губернии была передана СССР, сохранив свое красивое название Куркиёки (Kurkijoki), что в переводе с финского на русский означает «Журавлиная река».
Сейчас в Куркиёки тишь и благодать. Мало что напоминает о столь бурной исторической жизни, разве что живописные каменные руины и чудом сохранившиеся старинные финские деревянные постройки.
К огромному сожалению, до наших дней не дожила великолепная финская лютеранская кирха, построенная по проекту архитектора Франса Сьёстрёма в 1878-1880 годах. Она пережила многое, в том числе Зимнюю войну и Великую Отечественную войну. После Зимней войны церковь использовали как Дом культуры с танцплощадкой, позже - как мельницу и склад. Но 25 июля 1991 года сооружение сгорело дотла, вероятно, в результате поджога. Сейчас на этом месте установлен мемориальный крест.
Лютеранская кирха, фотография 1989 г., Куркиёки.
В центре поселка на правом берегу реки Куркийоки на горе Линнамяки когда-то располагалась древняя карельская крепость XIV века: на самой вершине горы за деревянной стеной теснились жилые дома, подступы к крепости защищали каменные валы и частокол. У подножия горы найдены многочисленные захоронения богатых викингов - вероятно, тут происходил торг между приезжими купцами и местными торговцами. С горы Линнамяки открывается чудесный вид на окрестности, а на саму гору ведет хорошо протоптанная тропа. Мы, к сожалению, на гору не стали подниматься, хотелось поскорее добраться до Койонсаари, но если буду в этих краях снова - непременно поднимусь.
Тропа начинается от шоссе напротив еще одной достопримечательности Куркиёки - краеведческого музея "Кирьяж". Музей размещается в деревянном финском доме конца XIX в., где до войны жил всемирно известный биолог, исследователь лишайников доктор Вели Рясянен.
Тут же, на стенах музея висит мемориальная доска, посвященная еще одному известному финну, родившемуся в Куркиёки:
Музей был закрыт, и мы решили попробовать заглянуть в него на обратном пути.
Катим дальше! Поселок Куркиёки небольшой, но душевный.
А в самом центре поселка нас радостно поджидали: наимилейший песик, размахивающий хвостом, как пропеллером,
и наш неистребимый преследователь!
Выскочил на нас из-за остановки - получается, что проторчал на обочине поселка больше часа, пока мы обедали и неспешно ехали в Куркиёки, вот делать-то нечего человеку. Заметив нас, вскочил в седло и молча пристроился рядом. Молча! Я попыталась сыронизировать: "И снова здравствуйте!" Но в ответ лишь зловещая тишина и отрешенный взгляд вдаль. Как со столбом разговариваю.
Куркиёки стоит на семи крутых холмах, так что я, слегка подустав, на очередном холме снова спешилась и пошла пешком. А Илья уехал вперед, так как по его ощущениям позади кто-то усердно вкручивал, да как оказалось - не я. Чертыхнувшись и не имея привычки бросать меня на дороге, Илья развернулся и покатил мне навстречу. Каково же было наше удивление, когда прилепившийся к нему велосипедист в точности повторил маневр: развернулся за Ильей и тоже поехал мне навстречу. Встретившись, мы с Ильей остановились на обочине и вопросительно уставились на психа, преследовавшего нас с упорством, достойным лучшего применения. Псих немедленно уткнулся в смартфон и сделал вид, что что-то там изучает. Меня достало, и я уже невежливо спросила, чего он за нами едет, может он дороги не знает и надо все-таки показать? Псих пробурчал что-то невразумительное и отвернулся, а мы пожали плечами и поехали дальше. Градус абсурда зашкалил.
Вскоре поселок закончился, мы съехали на грунтовку и оказались в совершенно безлюдном месте. Именно тут назойливый велосипедист нас снова догнал и молча пристроился сзади, хрипло дыша мне в спину. От всего этого я уже вконец обалдела. Илья тоже уже знатно закипел и приготовился к активным действиям по избавлению от настырного участника нашей странной покатушки. Мы остановились. Преследователь явно почувствовал что-то неладное, так как молчаливо объехал нас, прибавил скорости и скрылся за поворотом. Илья предложил постоять и демонстративно подождать, дав человеку последний шанс свалить. Но описать наше изумление всей этой ситуацией приличными словами непросто. Ладно, прошлым летом мы отбивались от привязчивых мошек, комаров и слепней, но отбиваться от привязчивых велосипедистов нам еще не доводилось, и мы, понятное дело, растерялись. А как бы вы поступили на нашем месте? Сразу бы послали? Или что сделали?
Спустя всего несколько минут преследователь по нам соскучился и вернулся. Мы молча стояли и смотрели, как он вынырнул из-за поворота и медленно катил к нам. Подъехал вплотную, спешился и выдал самую длинную фразу за всю историю нашего знакомства: "За поворотом нужно повернуть направо, потому что прямо будет очень крутой подъем!" Мы кивнули, лишь бы отвязался. Велосипедист еще немного помялся рядом, и наконец, отчалил в обозначенном самим собой направлении.
Мы выждали еще минут пятнадцать и поехали следом. Через сотню метров увидели место, наш куда преследователь предлагал повернуть: крутая второстепенная грунтовка уходила направо в глухие и темные заросли. А наша главная грунтовка спокойно себе продолжалась дальше: прямая, ровная и просторная. И никаких крутых подъемов. Мы переглянулись.
"Я уже смотрела такое кино", - глубокомысленно сообщила я. - "Идеальный побег" называется, с Милой Йовович. Про то, как молодожены отправились в свадебное путешествие на Гавайи и встретили по дороге весьма странных попутчиков, дальше не буду спойлерить, но добротный триллер получился! В ответ Илья сообщил, что сейчас тоже вспомнил один фильм, "Поворот не туда". Этот фильм я не смотрела, но по названию поняла, что параллели у нас возникли схожие. А еще на этом самом месте у меня в памяти вдруг всплыли глубинные воспоминания из детства: когда я была совсем мелкая, в возрасте 8-10 лет, ко мне в транспорте и на улице частенько приставали взрослые озабоченные мужики: то вставали в автобусе впритык и сипло дышали в затылок, то пытались схватить за какую-нибудь часть тела, то просто молча шли за мной с пустым взглядом и отводили глаза в сторону, когда я оборачивалась. И это было очень страшно.
Я поделилась подкинутыми сознанием аналогиями с Ильей, мы обсудили ситуацию, и в итоге наш приставучий, но невинный до этого момента преследователь был переквалифицирован в опасного веломаньяка, заманивающего в кусты своих жертв, и я, окончательно психанув, достала из рюкзака складной нож и сунула в карман. Так, на всякий случай. Сейчас, сидя на диване дома, я, пожалуй, считаю этот поступок чрезмерным и смешным, но вот тогда было совсем не до смеха. Так что, чувак, если ты вдруг прочитаешь эти строки - пожалуйста, не делай так больше, ты был на волоске от расчлененки (шутка, но все же).
Нервно оглядываясь по сторонам, мы поехали дальше. Вскоре грунтовка снова превратилась в асфальт, по бокам вместо обширных полей встал вековой сосновый лес, воцарившиеся красота и тишина нас немного успокоили, преследователь больше не показывался - наверное, засел в засаду в тех страшных кустах, куда мы, конечно, не стали сворачивать.
Долго мы гнали по живописной дорожке, прежде чем я решила заглянуть в maps.me (кстати, все уже знают про OrganicMaps?) и посмотреть, где там на самом деле наш поворот. Упс. Оказалось, что мы промахнули мимо нужного перекрестка на добрых восемь километров! Чертыхаясь и извиняясь вперемешку, на что Илья лишь добродушно махнул рукой, я развернулась, и мы покатили обратно.
Вот и он, наш поворот на Вятиккя. Нам правее.
Вятиккя - еще один старинный поселок здешних мест. Википедия знает об этом поселке немного. Первые люди поселились в этих древних местах около 5 тыс. лет назад - во время археологических раскопок тут были найдены каменные топоры, наконечники стрел, грузила, древняя керамика. С XIV века, со времени основания Валаамского монастыря, на некоторых островах в окрестностях Вятиккя существовали монастырские скиты, монахов которых в народе называли "святиками". В XIX веке за поселком и закрепилось название Святика, по-фински - Vätikkä.
Жителям Вятиккя явно поднадоели туристы, разыскивающие остров Койонсаари и промахивающие мимо нужного направления:-)
К счастью, веломаньяка мы больше не встретили - может быть, из-за того, что мы отмахали лишних 16 километров, и он нас не дождался в своих кустах, может быть, по какой-то другой причине - логику этого человека я так и не поняла и не понимаю до сих пор. Но главное, что не встретили.
Так что после Вятиккя уже на закате мы благополучно добрались до моста на остров Койонсаари, протиснулись с велосипедами в открытую калитку рядом со шлагбаумом, доехали по шикарной лесной дороге до ближайшего к въезду пляжа, удивились полному отсутствию людей (и особенно веломаньяка) и радостно упали отдыхать. Все-таки горки и незапланированные переживания изрядно нас вымотали, но что может быть лучше, чем сначала умотаться, а потом расслабиться и получать удовольствие? Особенно в таком сказочном месте.
Нежный закат над Ладогой.
Я поставила палатку, Илья разжег костер, мы нарезали овощи, пожарили купаты, подогрели вино и долго еще сидели на берегу, наслаждаясь тишиной, космическим спокойствием и убаюкивающим плеском воды. Ради таких моментов я готова уезжать из шумного города как угодно далеко - жалко только, что нечасто получается.
Розово-пепельный закат долго еще тлел над сонным зеркалом Ладоги, а потом незаметно превратился в белесую дымку и завис над головой, все больше и больше светлея на востоке. Ночь оказалась удивительно белой, намного светлее, чем в Питере, хоть мы и отъехали всего на 200 километров. Стоило, пожалуй, дождаться рассвета, но ранний подъем и долгий путь сделали свое дело, да и вечером сильно похолодало, так что во втором часу ночи мы залезли в палатку, я закуталась во все свои теплые вещи и тут же провалилась в сон.
День второй
Сегодня мы будем подробно знакомиться с островом! В планах - оставить палатку на берегу и неспешно объехать весь Койонсаари на велосипеде. Будем гулять по лесу и пляжам, лазить по скалам, любоваться прекрасной Ладогой и всячески наслаждаться неповторимой карельской природой.
Остров Койонсаари небольшой: длина его - 2,4 км, ширина - 1,4 км. Наивысшая высота - 51 метров, но самый известный открыточный вид открывается с достаточно небольшой скалы, высотой всего 27 метров. Название острова происходит от финской фамилии Kojo. На карте 1921 года остров называется Hasseuksensaari, а хутор Kojo расположен напротив, на материковом берегу, там где сейчас находится действующая база отдыха "Вятиккя". На карте 1939 года остров обозначен двойным названием - Hasseuksensaari eli Kojonsaari, а на картах 1940-х остров называется уже просто Kojonsaari, каким оно и сохранилось до наших дней.
Мост, связывающий материковую часть и остров, установили совсем недавно, в 2005 году. Тогда же остров облагородили, проложив отличные грунтовые дороги в направлении песчаных пляжей. Пляжей на острове три и все чудо как хороши. Сейчас за островом присматривают и ухаживают: на въезде установлены мусорные баки, на территории острова есть туалеты; некоторые места обнесены ленточками с надписью "Тут идет восстановление природного ландшафта", что бы это ни значило. И еще на острове очень чисто. Очень-очень чисто! Это радует! Видимо, народ сюда приезжает все-таки не случайный, а сознательный и с уважительным отношением к природе.
План острова с OSM карты.
Доброе утро выглядит так.
А добрый вид из палатки - так.
Эээх, тяжела и неказиста жизнь бродячего туриста. Выживаем, как можем:-)
Давно мечтала попробовать блины с красной икрой - до сих пор я только в кино такое видела, а икру предпочитала по старинке на булку со сливочным маслом намазывать. Получилось очень круто: сытно и вкусно, пальчики оближешь. Я вообще люблю что-нибудь вкусное приготовить и съесть в походе, ибо поход для меня - это всегда праздник и жить нужно в кайф, а иначе зачем вообще все?:-)
После завтрака выезжаем на прогулку по острову. Какой же тут рай! Шикарные дороги, шикарный сосновый лес, шикарный хвойный воздух.
Дальше рассказывать особо нечего, буду просто показывать картинки, которые лучше всяких слов.
Великолепные виды на Ладогу.
Добрались до самого дальнего пляжа, обозначенного на плане №3. Встретили тут группу отдыхающих байдарочников и кораблик.
Друзья-велосипеды на прогулке.
Залезли на скалу высотой 42 метра рядом с третьим пляжем.
И покатили ко второму пляжу, залезая на все скалы, что попадались по пути.
Люблю эти виды на многочисленные островки в Ладожских шхерах.
А вот и он, самый известный открыточный вид Койонсаари! (На пляж №2)
Ну а поскольку мы умудрились сюда залезть прямо с великами, то без безудержной фотосессии не обошлось:-)
Чуть Мишке красивый вид не забыла показать.
Нафотографировавшись вволю, мы уселись на камни и долго любовались красотой. Нам повезло - людей на острове практически не было, что даже странно, учитывая хорошую погоду и выходные дни. Летом тут случаются такие наплывы туристов, что найти свободное место может быть проблематично. Сегодня все тихо и спокойно. И только когда солнце уже начинает клониться к горизонту, нехотя встаем и слезаем со скалы вместе со своими верными железными конями.
Возвращаемся на наш пляж, палатка и все вещи на месте, ура. В отдалении все-таки расположилась небольшая группа туристов, но их почти не видно и не слышно. А вот с близлежащих островов по всей округе разносятся совершенно душераздирающие крики, от которых аж мороз по коже! Долго не можем понять, что это? Такое ощущение, что пару-тройку детей старательно режут пилой на равные части, и несчастные дети плачут и вопят как... ну да, как резаные. Но вопят они как-то очень странно: монотонно, щемяще и с равными промежутками между вскриками. Но так же не бывает, что за чертовщина?! Прислушавшись, понимаем, что это, скорее всего, крики чаек отражаются от камней и воды и разносятся тоскливым эхом на многие километры вокруг. Долго еще вздрагиваем от новых всхлипов, доносящихся с островов, и настороженно вглядываемся в их темнеющие очертания. А потом все стихает.
Ловим еще один акварельный закат в копилку за вкусным ужином и спать!
День третий
Утром мы вылезли из палатки в клубящуюся серую хмарь - странно, ни прогнозы, ни вчерашний вечер дождя не предвещали, но настроения нам это не испортило. Карелия - непредсказуемый край, которому так идет пасмурная погода.
Впервые увидела, как выглядят молодые шишки.
Завтракаем, собираем лагерь и выезжаем в обратный путь.
Возвращаемся по той же дороге, не стали экспериментировать с объездами, хотя можно было. Карельские названия - это отдельный вид искусства, я бы сказала. Поэтичные, распевные, загадочные - их долго еще перекатываешь на языке, словно спелые ягоды, улыбаясь и пытаясь выговорить хотя бы с третьего раза.
Проезжаем Куркиёки. К сожалению, краеведческий музей "Кирьяж" снова оказался закрыт. Жаль! Поглядели в окна на весьма любопытные экспонаты и покатили дальше. Обратная дорога, как водится, пролетела быстрее, но далась мне тяжелее, учитывая, что мы решили успеть на предпоследнюю электричку и гнали без остановки. Успели, хоть и всего за пять минут до отправления. Уф!
Что могу сказать в заключение? Только все в превосходной степени: прекрасный маршрут, прекрасная природа, прекрасный отдых, прекрасные дороги, прекрасный остров Койонсаари. Маршрут подходит для начинающих велопутешественников: вполне лайтовый, с минимальным трафиком и при этом нескучный. Вполне можно уложиться и в два выходных дня, хотя для любителей спокойных и обстоятельных прогулок три дня - идеальны. Посоветовала бы подольше погулять по Куркиёки и проникнуться многовековой историей, которой дышит этот поселок. Посоветовала бы посмотреть водопады в поселке Асилан и Соскуа, а при наличии достаточного количества времени махнуть и в новый природный парк Долина водопадов чуть дальше по шоссе, пока он не стал еще слишком туристическим. Хотя в Карелии так много очаровательных мест, что куда ни поедешь, невозможно вернуться невлюбленным. Как в известной песне:
В разных краях оставляем мы сердца частицу,
В памяти бережно,бережно, бережно встречи храня.
Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться,
Как не любить несравненные эти края?
Долго будет Карелия сниться,
Будут сниться с этих пор...
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер.
Белая ночь опустилась безмолвно на скалы,
Светится белая, белая, белая ночь напpолёт.
И не понять, то ли небо в озёра упало,
И не понять, то ли озеpо в небе плывет.
(Музыка А.Колкера, слова К.Рыжова)