Каноза-ди-Пулья - часть 1. Мавзолей Боэмунда
Посещение гробницы прославленного крестоносца Боэмунда Тарентского изначально было одной из главных целей приезда в Апулию. Можно представить, с каким волнением я сел в Барлетте утром на автобус Трениталии, который должен был меня туда доставить.
Собственно логистическая составляющая поездки была специально описана отдельно, чтобы не отвлекаться на эти досадные мелочи. Автобус привез меня на станцию в Канозу. Хотите видеть, как выглядит станция, на которой останавливаются в сутки только три пары поездов?
Все заколочено, нет ни автомата по продаже билетов, ни компостера, ни даже расписания. А меж тем, когда-то эта дорога была для Канозы окном в большой мир: сюда из центра ведет достаточно помпезная (по меркам захолустья) улица - корсо Гарибальди, застроенная домами "с претензией". Забыл сказать об этом ранее: во всех городах и городках Апулии, где я побывал, неплохо развито местное автобусное сообщение, так как городки, хоть и обладающие маленьким населением, разбросаны по большой площади (застройка-то малоэтажная). Даже в Канозе с 30 тыс жителей действуют 4 автобусных маршрута, и ходят автобусы по ним достаточно часто. Все они заезжают на станцию, так что, если вы уже устали, то можно даже подъехать. Но идти на самом деле недалеко (https://goo.gl/maps/cNz6QAsypzw): сначала по корсо Гарибальди, потом по корсо Сан-Сабино (улица с еще большей претензией на столичность).
Каноза при римлянах была самым значимым городом Апулии и оставалась таковой вплоть до арабских набегов IX века. Раннехристианские базилики, языческие гипогеи и прочие археологические достопримечательности разбросаны по территории, значительно превышающей площадь современного города. И всех их теоретически можно бесплатно посетить, списавшись или созвонившись с местной археологической ассоциацией. Если вы всерьез хотите все это увидеть, имеет смысл приезжать сюда на машине и, конечно, говорить по-итальянски. Единственный объект, который просто открыт по расписанию, это маленький музей Синези; тамошние смотрители горячо убеждали меня позвонить в ассоциацию и получить доступ ко всем этим сокровищам. Но у меня, во-первых, было маловато времени (вполне же возможна ситуация, что смотритель чем-то занят и приедет на место "попозже"), а, во-вторых, по телефону имеет смысл вести осмысленный разговор, а не кричать в трубку: "Жду там-то".
Арабы всерьез "поработали" в Канозе: город "съежился", старые базилики, баптистерий, кладбища были заброшены, отсюда были увезены мощи местного покровителя святого Сабина (они находятся в соборе Бари), вместе с ними в Бари уехали и епископы. Город пережил короткое возрождение при норманнах и Фридрихе II. После норманнов и Гогенштауфенов Каноза окончательно ушла в сумерки истории, несколько раз была катастрофически землетрясениями (1361, 1456, 1627, 1659, 1851, 1930) и даже потеряла статус города - citta' (он был вновь присвоен только в 1962 году). В общем, классическая дерёвня со славной историей)))
Я же приехал сюда, напомню, проуронить слезу на гробницу знаменитого крестоносца Боэмунда Тарентского (1054-1111), одного из вождей Первого крестового похода, первого латинского князя Антиохии. Вся его жизнь - это героический роман, полный взлетов и падений.
Он был первенцем Роберта Гвискара, но вскоре отец счел политически необходимым аннулировать брак с матерью Боэмунда (предлогом было близкое родство) и жениться на другой. Боэмунд в одну минуту превратился из наследника в бастарда. В последующих сражениях Роберта с мятежными баронами, а затем в балканской кампании (1081-1085) Боэмунд сражался рядом с отцом. Когда Роберт был вынужден покинуть Балканы, чтобы спасти осажденного в Риме немцами папу Григория VII, Боэмунд был оставлен командовать армией, оставшейся воевать в Византией. Тот опыт был неудачным: император Алексей Комнин переиграл Боэмунда, и балканская кампания захлебнулась, но зато Боэмунд приобрел опыт общения с греками, как на войне, так и за столом переговоров.
После смерти Роберта Гвискара в 1085 году Боэмунд остался не у дел: наследником стал сын Гвискара от второго брака Рожер Борса. Последующие десять лет ушли на долгую войну между братьями, в ходе которой Боэмунд мечом выкроил себе княжество в Апулии (оно уже при его сыне стало называться Тарентским). Но вскоре начался Первый крестовый поход, и Боэмунд присоединился к нему, надеясь завоевать себе на Востоке новые земли. Роль Боэмунда в начале Похода была решающей: именно он вел переговоры со своим давним недругом Алексеем Комнином об условиях прохождения крестоносцев по территории Византии и переправы через Босфор. Тогда-то Боэмунд и принес Алексею оммаж за еще незавоеванные земли.
Самое известное деяние Боэмунда - это взятие Антиохии и последующая оборона ее от осадивших ее мусульман (1098). Боэмунд знал уже, за что сражается: он, то угрожая, то путем лести, выбил у крестоносцев право владеть этим городом. Утвердившись в Антиохии, Боэмунд посвятил себя борьбе за расширение нового княжества и в дальнейшем походе на Иерусалим не участвовал - его цель была достигнута.
Но вскоре небывалое везение изменило Боэмунду: он попал в плен к туркам-сельджукам; отправленный к нему на выручку т.н. Арьергардный крестовый поход ломбардцев был также разгромлен турками. Боэмунду удалось освободиться из плена (за него внесли выкуп) в 1103 году, он вновь взялся за войны с внешними противниками(и турками, и византийцами, которые считали Антиохию имперским городом). В 1104 году Боэмунд был вынужден вернуться в Европу за помощью. Его слава была столь громкой, что он без труда насобирал и нужную сумму, и новую армию; король Франции выдал свою дочь за вчерашнего бастарда и мятежника.
С новыми силами Боэмунд высадился на Балканах, чтобы нанести окончательное поражение Алексею Комнину и прорваться в свое княжество на Востоке. Война, продолжавшаяся в 1106-1108 годах, была вновь неудачной для князя: в итоге он и признал себя вассалом Византии, и обещал вернуть завоеванные им города, которые император считал греческими, и вернуть в Антиохию греческого патриарха. Униженный своим поражением и невыгодным миром, Боэмунд больше не вернулся на Восток, поселился в Апулии, где вскоре и умер. Он погребен в Канозе, и мы с вами наконец-то добрались до его гробницы. Собор Канозы мы посмотрим в следующий раз, а пока что обойдем его справа, чтобы увидеть пристроенный к нему удивительный мавзолей. За прошедшие века культурный слой значительно вырос, и теперь самый плюгавый турист смотрит на гробницу Боэмунда сверху вниз.
Перед нами квадратное здание с обращенной на восток апсидой, увенчанное куполом на восьмигранном барабане. Круглый купол - это относительно недавнее "улучшение"; изначально он был скрыт в кирпичной "пирамидке" (как это мы видели, например, в Мольфетте). По верху барабана идет латинская эпитафия, прославляющая воина.
Исследователи отмечают византийское и даже арабское влияния на архитектуру мавзолея, особенно напирая на миниатюрные колонны на барабане.
Фасад мавзолея облицован мрамором и украшен ложными арками:
Некогда по южному фасаду собора был пущен портик, от которого остались только три колонны:
Чтобы попасть внутрь, нужно как раз позвонить в местную ассоциацию. Телефон написан на стенде у оградки. Я уже выше пояснил, что не рискнул связываться с неизвестными товарищами, которые должны были по первому же звонку бесплатно показать мне мавзолей. Свою скупую слезу я уронил сверху. Думаю, Боэмунд оценил бы иронию: маленький менеджер откуда свысока разглядывал гробницу славного крестоносца)))
Впрочем, я пропустил только бронзовую дверь. Судя по описаниям, она действительно замечательная. Левая створка украшена тремя дисками: на верхнем сохранились следы человеческой фигуры, на среднем можно оценить ручку в виде львиной головы, нижний покрыт восточными декоративными завитушками. А вот правая створка с четырьмя дисками - со смыслом. На самом верхнем диске были изображены, как предполагается, Боэмунд и его лютый враг Рожер Борса, брат-соперник (они плохо сохранились); враги на земле примирились, по мысли автора, на небесах. На втором диске четыре фигуры: предполагается, что это Боэмунд со своими родичами и сподвижниками Танкредом и Вильгельмом, а также с сыном и наследником Боэмундом II. На самом нижнем оставил автограф автор - его звали Рожер из Мельфи.
Но самое поразительное ожидает тех, кто все же решит дозвониться по заветному телефону и дождется прихода бесплатного гида, внутри. Там, как некогда в Святая святых Второго Храма, нет НИЧЕГО. Только на полу написано имя погребенного - Boamundus. Это имя было столь славным, что никаких пояснений для вошедших не требовалось...
Для тех, кто подобно мне увлечен норманнской историей, было бы очень интересно добраться до Венозы, где лежит первое поколение Отвилей - графы Апулии Вильгельм Железная Рука, Дрого и Хэмфри, их самый известный брат Роберт Гвискар и, как ни странно, некогда отвергнутая Гвискаром его первая жена Альберада. Увы, до Венозы добраться гораздо сложнее, и в этот раз я туда не поехал. Туда нужно ехать либо на очень редко ходящем по неудобному расписанию автобусу Трениталии (а потом еще переть от станции), либо на автобусе SITA из Мельфи (там расписание поудобнее, но нужно ночевать в Мельфи). Может быть, когда-нибудь, если все будут здоровы ну и т.д....
PS. Есть, есть у нас в ЖЖ герои, проникшие в мавзолей Боэмунда. Почитайте у taras_palkov здесь.
PPS. А Венозу я добрался сам два года спустя.
Собственно логистическая составляющая поездки была специально описана отдельно, чтобы не отвлекаться на эти досадные мелочи. Автобус привез меня на станцию в Канозу. Хотите видеть, как выглядит станция, на которой останавливаются в сутки только три пары поездов?
Все заколочено, нет ни автомата по продаже билетов, ни компостера, ни даже расписания. А меж тем, когда-то эта дорога была для Канозы окном в большой мир: сюда из центра ведет достаточно помпезная (по меркам захолустья) улица - корсо Гарибальди, застроенная домами "с претензией". Забыл сказать об этом ранее: во всех городах и городках Апулии, где я побывал, неплохо развито местное автобусное сообщение, так как городки, хоть и обладающие маленьким населением, разбросаны по большой площади (застройка-то малоэтажная). Даже в Канозе с 30 тыс жителей действуют 4 автобусных маршрута, и ходят автобусы по ним достаточно часто. Все они заезжают на станцию, так что, если вы уже устали, то можно даже подъехать. Но идти на самом деле недалеко (https://goo.gl/maps/cNz6QAsypzw): сначала по корсо Гарибальди, потом по корсо Сан-Сабино (улица с еще большей претензией на столичность).
Каноза при римлянах была самым значимым городом Апулии и оставалась таковой вплоть до арабских набегов IX века. Раннехристианские базилики, языческие гипогеи и прочие археологические достопримечательности разбросаны по территории, значительно превышающей площадь современного города. И всех их теоретически можно бесплатно посетить, списавшись или созвонившись с местной археологической ассоциацией. Если вы всерьез хотите все это увидеть, имеет смысл приезжать сюда на машине и, конечно, говорить по-итальянски. Единственный объект, который просто открыт по расписанию, это маленький музей Синези; тамошние смотрители горячо убеждали меня позвонить в ассоциацию и получить доступ ко всем этим сокровищам. Но у меня, во-первых, было маловато времени (вполне же возможна ситуация, что смотритель чем-то занят и приедет на место "попозже"), а, во-вторых, по телефону имеет смысл вести осмысленный разговор, а не кричать в трубку: "Жду там-то".
Арабы всерьез "поработали" в Канозе: город "съежился", старые базилики, баптистерий, кладбища были заброшены, отсюда были увезены мощи местного покровителя святого Сабина (они находятся в соборе Бари), вместе с ними в Бари уехали и епископы. Город пережил короткое возрождение при норманнах и Фридрихе II. После норманнов и Гогенштауфенов Каноза окончательно ушла в сумерки истории, несколько раз была катастрофически землетрясениями (1361, 1456, 1627, 1659, 1851, 1930) и даже потеряла статус города - citta' (он был вновь присвоен только в 1962 году). В общем, классическая дерёвня со славной историей)))
Я же приехал сюда, напомню, проуронить слезу на гробницу знаменитого крестоносца Боэмунда Тарентского (1054-1111), одного из вождей Первого крестового похода, первого латинского князя Антиохии. Вся его жизнь - это героический роман, полный взлетов и падений.
Он был первенцем Роберта Гвискара, но вскоре отец счел политически необходимым аннулировать брак с матерью Боэмунда (предлогом было близкое родство) и жениться на другой. Боэмунд в одну минуту превратился из наследника в бастарда. В последующих сражениях Роберта с мятежными баронами, а затем в балканской кампании (1081-1085) Боэмунд сражался рядом с отцом. Когда Роберт был вынужден покинуть Балканы, чтобы спасти осажденного в Риме немцами папу Григория VII, Боэмунд был оставлен командовать армией, оставшейся воевать в Византией. Тот опыт был неудачным: император Алексей Комнин переиграл Боэмунда, и балканская кампания захлебнулась, но зато Боэмунд приобрел опыт общения с греками, как на войне, так и за столом переговоров.
После смерти Роберта Гвискара в 1085 году Боэмунд остался не у дел: наследником стал сын Гвискара от второго брака Рожер Борса. Последующие десять лет ушли на долгую войну между братьями, в ходе которой Боэмунд мечом выкроил себе княжество в Апулии (оно уже при его сыне стало называться Тарентским). Но вскоре начался Первый крестовый поход, и Боэмунд присоединился к нему, надеясь завоевать себе на Востоке новые земли. Роль Боэмунда в начале Похода была решающей: именно он вел переговоры со своим давним недругом Алексеем Комнином об условиях прохождения крестоносцев по территории Византии и переправы через Босфор. Тогда-то Боэмунд и принес Алексею оммаж за еще незавоеванные земли.
Самое известное деяние Боэмунда - это взятие Антиохии и последующая оборона ее от осадивших ее мусульман (1098). Боэмунд знал уже, за что сражается: он, то угрожая, то путем лести, выбил у крестоносцев право владеть этим городом. Утвердившись в Антиохии, Боэмунд посвятил себя борьбе за расширение нового княжества и в дальнейшем походе на Иерусалим не участвовал - его цель была достигнута.
Но вскоре небывалое везение изменило Боэмунду: он попал в плен к туркам-сельджукам; отправленный к нему на выручку т.н. Арьергардный крестовый поход ломбардцев был также разгромлен турками. Боэмунду удалось освободиться из плена (за него внесли выкуп) в 1103 году, он вновь взялся за войны с внешними противниками(и турками, и византийцами, которые считали Антиохию имперским городом). В 1104 году Боэмунд был вынужден вернуться в Европу за помощью. Его слава была столь громкой, что он без труда насобирал и нужную сумму, и новую армию; король Франции выдал свою дочь за вчерашнего бастарда и мятежника.
С новыми силами Боэмунд высадился на Балканах, чтобы нанести окончательное поражение Алексею Комнину и прорваться в свое княжество на Востоке. Война, продолжавшаяся в 1106-1108 годах, была вновь неудачной для князя: в итоге он и признал себя вассалом Византии, и обещал вернуть завоеванные им города, которые император считал греческими, и вернуть в Антиохию греческого патриарха. Униженный своим поражением и невыгодным миром, Боэмунд больше не вернулся на Восток, поселился в Апулии, где вскоре и умер. Он погребен в Канозе, и мы с вами наконец-то добрались до его гробницы. Собор Канозы мы посмотрим в следующий раз, а пока что обойдем его справа, чтобы увидеть пристроенный к нему удивительный мавзолей. За прошедшие века культурный слой значительно вырос, и теперь самый плюгавый турист смотрит на гробницу Боэмунда сверху вниз.
Перед нами квадратное здание с обращенной на восток апсидой, увенчанное куполом на восьмигранном барабане. Круглый купол - это относительно недавнее "улучшение"; изначально он был скрыт в кирпичной "пирамидке" (как это мы видели, например, в Мольфетте). По верху барабана идет латинская эпитафия, прославляющая воина.
Исследователи отмечают византийское и даже арабское влияния на архитектуру мавзолея, особенно напирая на миниатюрные колонны на барабане.
Фасад мавзолея облицован мрамором и украшен ложными арками:
Некогда по южному фасаду собора был пущен портик, от которого остались только три колонны:
Чтобы попасть внутрь, нужно как раз позвонить в местную ассоциацию. Телефон написан на стенде у оградки. Я уже выше пояснил, что не рискнул связываться с неизвестными товарищами, которые должны были по первому же звонку бесплатно показать мне мавзолей. Свою скупую слезу я уронил сверху. Думаю, Боэмунд оценил бы иронию: маленький менеджер откуда свысока разглядывал гробницу славного крестоносца)))
Впрочем, я пропустил только бронзовую дверь. Судя по описаниям, она действительно замечательная. Левая створка украшена тремя дисками: на верхнем сохранились следы человеческой фигуры, на среднем можно оценить ручку в виде львиной головы, нижний покрыт восточными декоративными завитушками. А вот правая створка с четырьмя дисками - со смыслом. На самом верхнем диске были изображены, как предполагается, Боэмунд и его лютый враг Рожер Борса, брат-соперник (они плохо сохранились); враги на земле примирились, по мысли автора, на небесах. На втором диске четыре фигуры: предполагается, что это Боэмунд со своими родичами и сподвижниками Танкредом и Вильгельмом, а также с сыном и наследником Боэмундом II. На самом нижнем оставил автограф автор - его звали Рожер из Мельфи.
Но самое поразительное ожидает тех, кто все же решит дозвониться по заветному телефону и дождется прихода бесплатного гида, внутри. Там, как некогда в Святая святых Второго Храма, нет НИЧЕГО. Только на полу написано имя погребенного - Boamundus. Это имя было столь славным, что никаких пояснений для вошедших не требовалось...
Для тех, кто подобно мне увлечен норманнской историей, было бы очень интересно добраться до Венозы, где лежит первое поколение Отвилей - графы Апулии Вильгельм Железная Рука, Дрого и Хэмфри, их самый известный брат Роберт Гвискар и, как ни странно, некогда отвергнутая Гвискаром его первая жена Альберада. Увы, до Венозы добраться гораздо сложнее, и в этот раз я туда не поехал. Туда нужно ехать либо на очень редко ходящем по неудобному расписанию автобусу Трениталии (а потом еще переть от станции), либо на автобусе SITA из Мельфи (там расписание поудобнее, но нужно ночевать в Мельфи). Может быть, когда-нибудь, если все будут здоровы ну и т.д....
PS. Есть, есть у нас в ЖЖ герои, проникшие в мавзолей Боэмунда. Почитайте у taras_palkov здесь.
PPS. А Венозу я добрался сам два года спустя.