Четвертый день путешествия: прекрасное начало и ужасный конец
Четвертый и пятый день моего путешествия по Апулии были самыми напряженными в логистическом плане и наполнены всякими неожиданными и не всегда приятными приключениями. Пожалуй, чтобы в дальнейшем не загромождать архитектурные и благочестивые рассказы транспортными отступлениями и личными переживаниями, я всю эту лирику выложу в данном рассказе. Поэтому картинок в этот раз почти не будет, а полезной информации - выше крыши.
Итак, четвертый день (это бы вторник 18 октября) начался в Бари с посадки в электричку, следовавшую до Фоджи (ходят очень часто); из поезда я вышел в Барлетте. И Фоджа, и Барлетта в данном рассказе еще появятся, но пока это просто узловые станции и точки пересадок.
Из Барлетты от основного хода Адриатической железной дороги ответвляется второстепенная линия Барлетта - Спинаццола, по которой я предполагал добраться до городка Каноза-ди-Пулья (далее для простоты: Каноза). Почитать об этой линии и посмотреть фотографии всех её станции и полустанков можно на бесценном сайте. В настоящее время эта линия, во-первых, превратилась в тупиковую, так как железная дорога с длинным названием "Роккетта-Сант-Антонио -Лачедония (это всё- название одной станции) - Джойя-дель-Колле", на которой размещена станция Спинаццола, более не функционирует. Во-вторых, и сама линия Барлетта-Спинаццола сейчас балансирует на грани закрытия: в будни Трениталия пускает по ней десять пар рейсов, из которых только три обслуживаются поездами, а остальные семь - автобусами. Путь от Барлетты до Канозы и обратно я проделал автобусами ("любимые" bus sostitutivo). Из Барлетты они отправляются с привокзальной площади: при выходе из вокзала посмотрите налево - там и поджидает автобус с именем "Спинаццола" на лобовом стекле.
В Канозе, согласно сайту Трениталии, автобус делает три остановки: у станции, на пьяцца Лозито (новый район - ничего туристического) и на виа Балилла. Принцип, в соответствии с которым автобус их проезжает, мне остался непонятным. При движении "туда" автобус объехал город по периферии и сразу же привез меня на станцию Каноза. При движении "обратно" автобус, забрав меня с попутчиком от станции, вновь стал объезжать город, а затем вдруг "передумал", въехал в населенный пункт и последовательно остановился на пьяцца Лозито и виа Балилла. Я это подробно рассказываю, потому что для достижения исторического центра Канозы одинаково удобны и станция, и виа Балилла, так что если ваш автобус вдруг решит сначала тормознуть на виа Балилла, то можно смело там вылезать. А вот в обратном направлении я бы рекомендовал воспользоваться станцией: вдруг ваш автобус пренебрежет другими остановками))) Карту местности с тремя остановками смотри здесь: https://goo.gl/maps/ciZw6EpqghL2, ну а исторический центр легко связывается с обозначенным на карте собором Сан-Сабино.
Если у вас очень много свободного времени, и вы вдруг любите Вторую Пуническую войну, то попробуйте "вписаться" либо в упомянутые три поезда, либо в те автобусы, что делают между Барлеттой и Канозой остановку с громким навзанием "Канне-ди-Батталья". Да-да, историческая битва, в которой Ганнибал разбил римлян в 216 году до нэ., произошла в этих краях. Поле битвы доступно для осмотра, там же функционирует маленький археологический музей. Но обязан вас предупредить: расписание поездов и автобусов, там останавливающихся, не слишком удобно, да и музей Мортону категорически не понравился.
О Канозе и Барлетте будут подробные рассказы с картинками, мы же следуем дальше.
Из Барлетты в Фоджу я ехал на поезде (ходят часто). Слегка утомленный увиденным, я воздремал, и за этот час погода резко испортилась. Все предыдущие дни было прохладно, но солнечно и практически безоблачно. Поскольку был намечен двухдневный выезд с ночевкой "на стороне", рюкзак был набит всякими полезными и насущными вещами вроде запасных ботинок и свитера, мыльно-рыльных принадлежностей и т.д; все это должно было гнуть мою спину аж два дня, а потому все лишнее было безжалостно оставлено в Бари. В том числе, в гостинице остался зонтик: зачем он, если все время солнце? Так вот, за тот час, что поезд шел из Барлетты в Фоджу, пошел ливень.
Ливень и не думал прекращаться по моем приезде в Фоджу. Собственно осмотр этого города в планы не входил, здесь я просто должен был через час пересесть на автобус и уехать в Монте-Сант-Анджело. Привокзальная площадь в Фодже - это огромное пустое пространство, по разным углам которого разбросаны автобусные остановки; с какой-то из них должен был уезжать мой автобус. В хорошую погоду я бы с удовольствием обошел бы всю площадь, поизучал бы все висящие знаки и расписания, но шел ливень! Первые полчаса я ждал в помещении станции; там в газетном киоске я узнал, где именно кольцуется мой автобус. Поскольку ждать милости от природы было бессмысленно, через полчаса я галопом перебежал площадь: там в левом дальнем углу у портика одного из зданий-близнецов и кольцуются автобусы SITA (мой) и Ferrovie del Gargano (не мой, но вдруг кому пригодится). Под портиком находится придорожная рыгаловка пиццерия, в которой по логике должны продаваться билеты на автобус. Ничего подобного: билеты на автобусы двух обозначенных компаний продаются в правом дальнем углу площади, куда и пришлось сбегать под непрекращающимся дождем.
Компания SITA - это незаменимая вещь для путешественников по Апулии, Базиликате и Кампании (именно она, в частности, перевозит пассажиров по Амальфитанскому побережью). Из Фоджи ею можно доехать и до Монте-Сант-Анджело, куда я направлялся (№ 741, не слишком часто, обычно с пересадкой в Манфредонии), и до еще одной сакральной точки - Сан-Джованни-Ротондо (№ 732, каждый час), и до многочисленных курортных городков полуострова Гаргано. В нужное время (17-45) на посадку прибыл автобус с надписью "Манфредония" на лбу, в него устремились многочисленные пассажиры, я еле влез))) Через пять минут приехал еще один автобус до Вьесте, который также вез до Манфредонии; знал бы - ехал бы свободно)))
Дорога от Фоджи до Манфредонии - это типичный апулийский пейзаж: бесконечные поля, так что уже через пять минут хочется заснуть. Но спать было нельзя: где-то по пути была остановка под названием Manfredonia Capitaneria, где нужно было пересесть. По пути обратите внимание справа, уже ближе к финалу путешествия, на аббатство Сан-Леонардо-ди-Сипонто. От станции Сипонто до него - три дня на оленях, так что, если ехать общественным транспортом, то явно нужен именно автобус SITA. Впрочем, выйдя здесь, есть большая вероятность не попасть в следующий автобус: мой, например, шел полным под завязку, и никого бы не взял по пути.
Теперь о пересадке в Манфредонии. Точки, где стыкуются согласованные автобусные рейсы, обозначены в расписании SITA, в Манфредонии таких точек две: либо Manfredonia Campagna, либо Manfredonia Capitaneria. Первая - это железнодорожная станция Манфредония, ее легко узнать по типовому зданию вокзала. Вторая - это площадь перед портом, справа увидите въезд на территорию порта. Не перепутайте! В моем случае стыковка происходила у Капитанерии, у станции было бы выходить бесполезно, туда второй автобус просто не доходил.
У Капитанерии из автобуса вышло довольно много пересаживающихся. Они-то были под зонтами, а потому могли стоять на остановке! Мне же пришлось пробежаться до ближайшего "козырька" (по иронии судьбы это было какое-то агентство путешествий), и оттуда выглядывать нужный автобус. Сначала пришел автобус Фоджа-Вьесте, из которого вывалилась вторая группа пересаживающихся, а минут через пять откуда-то нарисовался автобус до Монте-Сант-Анджело.
Я был бы очень рад рассказать вам о дороге вверх, на гору Гаргано. К счастью для своих нервов, я ее не видал: дождь продолжал лить, один крутой вираж серпантина следовал за другим, и все это в кромешной тьме. Лишь изредка, на поворотах можно было увидать, как далеко внизу остались прибрежные городки. Наверно, в ясную хорошую погоду серпантин на гору Гаргано и оставил бы у меня яркие впечатления, но тут был ужас и одна мысль: ну поскорее бы доехать.
В Монте-Сант-Анджело меня ждал очередной сюрприз. Чтобы снизить риск потеряться в незнакомом месте, я специально забронировал комнату в отеле в паре шагов от градообразующей достопримечательности - пещеры Архангела Михаила. Только вот автобус почему-то не въезжает в центр городка, а тормозит буквально на въезде (на карте обозначен Bar National Tabacchi). Как водится, все местные моментально попрыгали в машины и разъехались. Каким сложным и кружным путем я шел под проливным дождем, вам лучше не знать))) На следующее утро распогодилось, и я по солнышку прошел почти по прямой: https://goo.gl/maps/Lx7cLPw5Zq12. Гугл этот маршрут не рисует, потому что часть улицы виа Манфреди пешеходная.
Мой отель на картинке выглядел одноэтажным зданием с портиком. Как оказалось, "одноэтажное здание" - это самый верхний, вроде бы седьмой, этаж отеля, все остальные этажи расположены ниже по склону. Отель этот - в сущности монастырская гостиница с минимумом излишеств и обязательным "комендантским часом": с 10 вечера до шести утра постояльцы должны быть в расположении, утром после 10 все обязаны комнаты покинуть - идет уборка.
Вот как выглядела моя келья:
Кроме дождя нарисовалась еще одна неприятность: было холодно, уличный термометр показывал +6 (внизу днем до +20 доходило). Мокрый и замерзший, я полез греться в душ, а промокшие вещи бросил сушиться на батарею (по счастью, она работала).
Через полчасика я был морально готов пойти на ужин, опять брести по городку под ливнем в поисках дешевой пиццерии (отельные служащие сказали, что она где-то есть) я был не в силах, но по счастью буквально напротив нарисовался ресторанчик Battistero. Я был в тот вечер первым и долгое время единственным посетителем (через часик пришли двое французов), так что хозяин ублажал меня, как мог. Оказалось, что он женат на польке, а потому считал себя другом русских (наверно, жена его не посвятила в наши славянские раздоры). С его слов, накануне у него обедал еще один одинокий русский паломник, только он наоборот двигался с Монте-Гаргано в Бари. Ресторан оказался дорогим, я ткнул в самое дешевое блюдо, которое оказалось какими-то рулетиками из бараньей требухи и жареной картошкой. Продрогший и промокший путник не жалуется: я слопал все и был бы готов попросить добавки, да уж больно дорого было))) Поили меня домашним вином под названием Nero di Troia - очень рекомендую, оно к тому же еще и эндемичное.
По возвращении в отель я обнаружил, что отопление уже отключили. По счастью, номер был двухместным, так что одеял было много. Спал как убитый)))
На утро был подъем в 7-30, так как Пещера открывалась в 8-00, в 8-30 там была первая месса, завтрак в моем отеле строго режима был до 10-00, а около 10-40 у меня был автобус на Сан-Джованни-Ротондо. Надо было еще умудриться изучить Пещеру, пробежаться по городку (у меня была надежда побывать в соседе моего ресторана - настоящем Баптистерии, он же Гробница Ротари).
Впрочем, приключения следующего дня я опишу в следующий раз, а то уж больно много уже букв получилось. Кому этот лытдыбр неинтересен, смело пропускайте следующий рассказ. А вот через раз мы начнем смотреть Канозу.