Последний рывок через мёртвый лес
Ещё несколько часов ходьбы в полной экипировке через живописный и немного пугающий участок с мёртвым лесом в национальном парке Торрес-дель-Пайне, и позволительно, нет, не откупоривать припасённое шампанское в честь завершения W-трека, а подводить итоги, подъедать остатки припасов и готовиться к возвращению к цивилизацию.
По опыту всех предыдущих завершённых треков, финальный отрезок обычно проходится на морально-волевых, на фотографирование почти не отвлекаешься, а только мечтаешь поскорее отдохнуть; однако, путь от лагеря Italiano до Paine Grande хоть и занял всего каких-то 2,5-3 часа, он подарил мне множество удачных пейзажных кадров на контрасте мёртвой и возрождающейся природы с видами канонических "рогов" горного массива Los Cuernos, и одни из вольных хозяев этих диких краёв наконец-то соизволили немного попозировать.
С утра мы уже совершили 5-часовой марш-бросок во Французскую долину, погода начинала немного портиться, поэтому совсем не хотелось больше задерживаться в неопрятном кемпинге Italiano и уж тем более пережидать там собиравшийся по всем признакам дождик. Однако, напоследок я не отказал себе в возможности ещё раз спуститься по обрывистому берегу бурной реки к камням, где набирал воду для приготовления еды и чая, и сделать несколько снимков с видом на ледник Francés и мостик, по которому мы скоро отправимся в путь-дорогу.
2.
Чуть не забыл для отчётности сделать хоть один кадр кемпинга Italiano. Принадлежит он администрации национального парка CONAF, проживание в нём ничего не стоит, но и останавливаться Вам разрешено только на одну ночь. Об аренде палаток и прочего снаряжения речи не идёт вообще. Я ожидал увидеть сущее столпотворение желавших сэкономить и не останавливаться ниже в кемпингах Los Cuernos и Francés, что принадлежат частным компаниям, а когда накануне пришли вечером - свободного места для палаток было предостаточно. Место здесь я забронировал с трудом: официальный сайт CONAF вылетал и выдавал сообщение, что мест на нужную дату нет.
Тогда-то я вычитал на всем известном форуме путешественников полезный лайфхак, что можно беспрепятственно подделать бронь, переслав её себе ещё раз и изменив в теле письма дату на нужную. "Там в лесу нет компьютеров", - гласил чей-то отчёт о Торрес-дель-Пайне. И действительно, рейнджер не показывался из своего домика, регистрировать никого не собирался. Так что распечатка брони с исправленной саморучно датой в нескольких местах с 11 марта на 11 января даже не пригодилась. А кемпинг по сравнению с аналогичным бесплатным Пойнсенот близ Фицроя очень тёмный, не уютный, местами грязноватый, как будто за порядком рейнджер не следит совсем. Скажем так, в туалет лучше идти в лес, чем в оборудованные кабинки.
3.
Поэтому я быстро собрал палатку, пополнил бутылки водой из речки и, водрузив на спину рюкзаки, мы выдвинулись в направлении лагеря Paine Grande и озера Pehoé. Всего-то 7,6 километра идти, но кто ж знает наверняка, каким окажется рельеф?!
4.
5.
Не прошло и получаса после выхода из Italiano, как дождь всё-таки полил, повезло лишь, что это был не фирменный патагонский ливень с сильным ветром, чего я больше всего опасался после прочтения редких репортажей о прохождении W-трека, а небольшая морось. Тем не менее камеру я временно спрятал. Развалившиеся ботинки тоже лежали в рюкзаке и ждали возвращения в цивилизацию - оставлять их на территории национального парка в мусорных контейнерах я не собирался. Мы остановились переждать дождик в пролеске и не особо торопились, хотя знали, что последний кемпинг будет снова очень приличным, с душем и прочими благами.
6.
Почти весь остаток пути до кемпинга пролегал через мёртвый лес. В декабре 2011го года турист из Израиля, непонятно чем подумав, развёл огонь в неположенном месте. Разводить огонь вне кемпингов строжайше запрещено, да и в самих кемпингах это разрешается только в специально оборудованных местах, но никак не на голой земле. От сильных ветров пламя мгновенно перекинулось на ближайшие кусты, и вскоре парк начал полыхать. Тушили несколько дней, и всё равно выгорело около 14 тысяч гектаров леса. Сейчас, спустя 8 лет, белые высушенные стволы деревьев, местами с сохранившимися чёрными следами обугливания, на фоне зелени выглядят страшновато. Как будто бы планета восстанавливается после мощного апокалипсиса. Смотришь вперёд, а до горизонта простирается мёртвый лес.
7.
Для фотографов, конечно, это дополнительное поле для экспериментов. Сильные порывы ветра в Патагонии итак регулируют направление роста деревьев, постоянно ломают и самые толстые ветки, и стволы, а потом безжалостно их высушивают добела. Но не в таких же вселенских масштабах! Я ещё надеялся на удачный свет, потому что с таким же бледным белёсым небом картинка выходила уж очень плосковатой.
И тут на пути на ветку села каракара, точнее химанго каракара (chimango caracara). У меня до сих пор на карточке памяти не лежало ни одного снимка обычной каракары, более крупной птицы с гораздо большим клювом и жёлтыми лапами. Они пару раз попадались мне на глаза в кемпингах, но то камера лежала далеко, то я в этот момент ставил палатку, и пока начинал доставать камеру, птица улетала.
8.
А сзади над "рогами" Los Cuernos облачная пелена по чуть-чуть начинала рассеиваться. Острые пики Cerro Espada и гребень Hoja, увиденные нами в первой половине дня с более близкого расстояния в Valle del Francés, зажигались оранжевым пламенем. А в дополнение к "рогу" Cuerno Norte на первый план всплыла вершина другого "рога" - Cuerno Principal.
9.
Для таких же дотошных читателей, как и Ваш корреспондент, сообщаю, что озеро Nordenskjöld мы больше не увидим, а по левую руку от тропы после блужданий по лесам и долам выплыло Lago Sköttsberg, названное в честь участника шведской антарктической экспедиции 1901-1904го года, ботаника, Карла Йохана Фредрика Скоттсберга. И вдруг опять из-за камня показалась любопытная химанго, и тут же спряталась.
10.
Участок трека вдоль озера Sköttsberg запомнился мне не только простиравшимся до куда глаз хватало мёртвым лесом, но и единственным за все дни подъёмом, когда пришлось прямо напрячься и попотеть. К Торресам налегке взбирались, разумеется, по более крутому склону, но тут за спиной рюкзак килограммов 16 весил, а спереди тоже на груди второй рюкзак висел, плюс зеркалку на шее никто не отменял. Да и усталость понемногу накапливалась.
11.
Всё не зря, когда такая необыкновенная красота перед глазами. "Смотри, какое фактурное дерево!" - окликнул я Алёну. Устроили короткую остановку на фотографирование, благо периодически срывавшиеся с неба капли дождя почти не беспокоили.
12.
13.
И тут же на ветку прилетела ещё одна химанго и долго позировала.
14.
15.
Каракару я так больше и не встретил, зато, когда мы уже искали вдали домики рефуджио или палатки Paine Grande, наткнулись на кусты с ягодой калафате. Другие треккеры в своих блогах так вкусно описывали, что лакомились этой ягодой, напоминающей нашу чернику, что я рассчитывал наесться вдоволь. В Патагонии в магазинах продают джемы из калафате, вполне можно увезти себе домой сладкие воспоминания.
16.
17.
18.
Но некогда разлёживаться под выглянувшим солнцем на траве и витаминами лакомиться, пора снова было взваливать на плечи рюкзаки. До кемпинга оставалось чуть меньше часа, а он всё не показывался на горизонте, очень уж холмистая местность в этой части парка, и тропа то немного опускалась в низину, то снова приходилось мелкими шажками взбираться на очередную горку. А ещё то и дело оборачивался, чтобы поймать более удачный свет на Los Cuernos.
19.
Самой же высокой горой в этих краях является Cerro Paine Grande - 2884 метра. Долгое время считалось, что её высота превышает 3000 метров, но лишь в 2011м году удосужились провести точные измерения.
20.
21.
Впереди показалось облюбованное пейзажистами лазурное озеро Pehoé, теперь нам точно всего ничего осталось до кемпинга.
22.
23.
А вот и сам лагерь наконец-то показался в небольшой низине, зажатый со всех сторон холмами. С учётом того, что пережидали дождик и останавливались на поедание калафате, путь до Paine Grande занял у нас около 3 часов.
24.
25.
Фотографии кемпинга я сделал уже на следующее утро. Процесс регистрации аналогичен тому, что мы проходили в Sentral. Только там место под палатку на двоих стоило 42 доллара за ночь, а тут 22 доллара. Но и компании-владельцы разные: там - Fantastico Sur, здесь - Vertice Patagonia. Напоминаю, что все кемпинги в Торрес-дель-Пайне поделены между этими двумя компаниями, на W-треке только Italiano находится под управлением администрации CONAF.
26.
По сравнению с Sentral довольно шумно, как будто бы значительно больше народа; и кемпинг, и помещения приюта, и ресторан, кто желает раскошелиться - всё рядом. Работает небольшой магазинчик, где можно докупить базовые продукты типа макарон, томатной пасты и шоколадок в ограниченном количестве по завышенным ценам.
27.
Но почти все питаются в просторной общей столовой: гиды здесь рассказывают своим подопечным программу завтрашнего дня, вагабонды копаются в коробках с оставленным газом и продуктами в поисках лёгкой наживы, здесь заводятся новые знакомства и начинается общение с соседями по столику. Поскольку маршрут W-трека довольно стандартный, с большой вероятностью Вы каждый вечер будете снова сталкиваться в кемпинге с теми людьми, которых видели на месте предыдущей ночёвки или одним-двумя днями ранее. Вот тот парень, которого мы фотографировали на берегу озера вчера. Вот этот странный мужик в кепке из Italiano. Зачем он и здесь в закрытой столовой поставил вокруг горелки ветровую защиту? Вот тот пожилой то ли немец, то ли австриец в очках, что смачно причмокивая, облизывал испачканные соусом пальцы во время приготовления ужина в Sentral. А вот и жена его подошла, помочь помешать варево. А, облизывать пальцы - у них это семейное.
28.
Утро последнего дня в Торрес-дель-Пайне выдалось облачным, "рога" Los Cuernos затянуло, так что отплывать на другой берег озера на первом пароме и пытаться снять ещё что-нибудь смысла нет. Собирались совсем без спешки.
29.
Ну может, каракара всё-таки прилетит? Нет, только семейство магеллановых гусей. Таких мы уже встречали на Огненной Земле около недели назад.
30.
Папа - белый красавчик, мама - коричневая скромница.
31.
Оставив птичек в покое, заняли очередь в ожидании парома через озеро Pehoé. Людей, на удивление, оказалось не так много - видимо, шедшие, как и мы против часовой стрелки, пошли дальше ещё одну ветвь буквы W к леднику Грей. У нас же не получилось уместить W-трек целиком в плотный маршрут путешествия; да и я, признаюсь, осознанно, сразу исключил этот радиальный выход, решив, что 3 ходовых дней и 5 дней всего в парке Торрес-дель-Пайне с учётом предварявшего их двухдневного трека к Фицрою будет вполне достаточно. Зато с парома выгружались десятки воодушевлённых людей, у них всё впереди, трек они пойдут по часовой стрелке.
32.
Напоследок дам ещё немного полезной практической информации по тому, как выбираться из парка в цивилизацию. Расписание рейсовых автобусов до чилийского города Пуэрто-Наталес привязано к расписанию паромов, которые ходят всего 4-5 раз в день. На всякий случай я купил ещё в Питере билеты на этот автобус, чтобы выйти у ворот парка, на остановке Laguna Amarga, где уже дожидаться трансферного автобуса компании "Always Glaciers" обратно в Эль-Калафате, в Аргентину. Всё тот же форум путешественников выдал информацию, что билет можно заранее онлайн не покупать, но если свободных мест не будет, водитель плату не возьмёт и в проходе сесть или постоять не разрешит; но я решил, что 10 баксов - не такая большая сумма, к тому же неизвестно, сколько бы водитель запросил на месте за отрезок от Pudeto до Laguna Amarga, и хватило бы оставшихся чилийских песо заплатить за двоих.
33.
Затем было долгое, томное и голодное ожидание в течение почти 4 часов на скамейках туристического центра в Laguna Amarga. Кроме туалетов и стоек регистрации и оплаты билетов в парк там ничего нет. Хоть бы магазинчик со снэками поставили, как в кемпингах! В Эль-Калафате доехали быстрее, потому что проход обеих границ занял считанные минуты - аргентинцы в отличие от чилийцев не проверяют багаж на предмет ввоза продуктов без термической обработки. Там же на чилийской границе Алёна, пока я караулил автобус, успела сбегать в магазинчик, где купила на оставшиеся чилийские песо невесть откуда взявшуюся там домашнюю выпечку заморить червячка.
34.
Резюмируя, я остался крайне доволен тем, что переменчивая и суровая природа Патагонии позволила нам пройти весь маршрут почти без дождей и ураганного ветра. Мы увидели чистыми знаменитые три башни, нам открылись несмотря на частую облачность Los Cuernos. Всё путешествие в Южную Америку стало своеобразным закрытием гештальтов, и каждый новый день дарил яркие впечатления от увиденных локаций - тех самых, на которые долго засматривался из Санкт-Петербурга, и которые мечтал однажды увидеть. Мечтал я увидеть Торрес-дель-Пайне, и хорошо, когда мечты становятся достижимыми целями.
Скорее всего, я бы не хотел пройти целиком О-трек, но в Торрес-дель-Пайне теоретически хотел бы вернуться когда-нибудь в далёком будущем с чисто фотографическими целями и уймой свободного времени. Чтобы, как матёрые пейзажисты, а лучше в рамках фототура, засесть на берегу озера Pehoé, ходить снимать закаты и рассветы с каноничными видами на Los Cuernos, искать скрюченные коряги для переднего плана. Да и раз у Фицроя с погодой не повезло, туда бы тоже заглянул, а то профессиональные фотографы в инстаграме продолжают дразнить и заставляют кусать локти, публикуя свои фантастические снимки и из аргентинской, и из чилийской Патагонии. Но пока так далеко загадывать - совсем из иной реальности.
35.
А наше насыщенное путешествие продолжалось, хоть и уже перевалило за экватор. После целого дня в дороге нас ждал ещё один - из Эль-Калафате следующим утром мы перелетали с пересадкой в Буэнос-Айресе в Пуэрто-Игуасу, чтобы увидеть те самые водопады Игуасу. Keep it locked!
Другие посты о Торрес-дель-Пайне:
Человек здесь лишний. Valle del Francés
Самый сложный день W-трека
Подъём к башням Торрес-дель-Пайне
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.