Национальный парк "Огненная Земля"
Национальный парк Tierra del Fuego, а точнее его часть, доступная посетителям - это не только живописные пейзажи Огненной Земли, но и построенная заключенными ушуайской тюрьмы самая южная железная дорога в мире с "Поездом на краю света", самое южное почтовое отделение в мире и конец Панамериканского шоссе.
Самый южный национальный парк планеты в 2020м году будет отмечать своё 60-летие, и за исключением нескольких неверных решений по интеграции в экосистему дополнительных видов животных правительству Аргентину стоит отвесить реверанс за то, что и сегодня в эпоху глобализации и развития туристической инфраструктуры не поднимается вопрос об освоении новых островов архипелага Огненная Земля и прокладывании новых трекинговых маршрутов, организации кемпингов. Природу Tierra del Fuego стараются по максимуму оградить от пагубного влияния человека, допуская посетителей лишь в отдельные небольшие участки парка.
Предложения организованных экскурсий в туристических агентствах на главной улице Ушуайи почти ничем не отличаются друг от друга - ни в плане маршрута, ни в плане стоимости. Решившись на самостоятельное исследование Tierra del Fuego на арендованной машине, Вы успеете посмотреть за день немного больше и, вероятно, пройти по части нескольких доступных трекинговых маршрутов.
Экскурсия по парку начинается около станции самой южной железной дороги в мире, где по отрезку путей длиной всего 7 километров медленно ползут паровые локомотивы - весь аттракцион преподносится, как одна из главных достопримечательностей Огненной Земли под названием "Поезд на краю света".
2.
Железная дорога в этих заповедных краях появилась в самом начале XX века, когда прибывшие на архипелаг заключённые отстраивали город, а за строительными материалами, камнем и деревом, постепенно отправлялись всё дальше и дальше в лес. Тюрьму в Ушуайе закрыли в 1947м году, вместе с ней пропала и надобность в железной дороге, а спустя два года землетрясение основательно порушило пути.
3.
В Ушуайе всё самое южное на планете, почему бы тогда не возродить железную дорогу, не запустить снова поезд и не катать по нему туристов, которые с удовольствием клюнут на бренд "Поезд на краю света"? В 1990х годах так и порешили, заменили рельсы, постепенно закупили новые паровозы, один в Англии, второй спроектировали внутри Аргентины. Позднее на службу поступили ещё несколько дизельных локомотивов из Аргентины, Германии и ЮАР.
4.
5.
При достаточно высокой стоимости в 30 долларов за билет от желающих нет отбоя, поезда уходят заполненными под завязку, преимущественно пожилыми туристами. Бизнес-модель работает на ура! Рельсы восстановленного маршрута, берущего своё начало примерно в 8 километрах от города, проложены вдоль извивающейся речки Пипо, мимо водопадика Макарена, мимо кладбища деревьев - тех самых пней, оставшихся ещё после вырубки леса заключёнными. В местном климате при сильных ветрах древесина высушивается и не разлагается долгие годы.
6.
Аудиогиды рассказывают пассажирам всё те же факты об истории Огненной Земли, о заключенных ушуайской тюрьмы и о индейцах ямана. Аттракцион подойдёт фанатам поездов (хотя на паровозы и локомотивы можно насмотреться и из-за забора или с обзорной площадки у вокзала) либо желающим непременно отметиться в той части парка, куда кроме как на поезде, никак не попадёшь. Стоят ли открывающиеся из окон поезда и на остановках виды Tierra del Fuego того? Если кто из читаталей прокатился на "Поезде на краю света", дайте, пожалуйста, знать в комментариях.
7.
Интерьер мини-вокзала украшен флагами разных стран, архивными фотографиями и всяческими артефактами из прошлого железной дороги на краю света. Если не собираетесь брать билет на поезд и закупаться сувенирами в магазине, есть что поразглядывать и почитать сопутствующую историческую справку. Центральное место занимает, конечно же, аргентинский флаг, а рядом Испания и Португалия - две основные страны, колонизировавшие континент. В остальном, зачастую весьма интересное соседство - Канада и Грузия, например, или Таиланд и Украина.
8.
9.
Современный вариант флага провинции Tierra del Fuego появился относительно недавно - в 1999м году. Оранжевая половина символизирует огонь, синяя - небо и океаны, окружающие архипелаг. На синей части нанесено созвездие Южный Крест, по которому ориентировались исследователи Огненной Земли в давние времена. Между двумя половинками флага парит белый альбатрос, символ свободы.
10.
Чух-чух, выпуская клубы белого дыма, паровозик медленно пополз по рельсам. Поснимать бы его с дрона - вышли бы классные кадры, а снимать на ходу, высунувшись из окон - ничего годного и осмысленного не получится, на мой взгляд.
11.
Пока большая часть группы каталась на поезде, отказавшихся от этого сомнительного недешёвого аттракциона, и нас в том числе, повезли на берег пролива Бигль к причалу Puerto Guarani, где располагается самое южное почтовое отделение в мире. Да и вообще национальные парки - это всё же больше про природу, флору и фауну, чем про поезда.
12.
Напротив за небольшим покрытым зеленью островом Редонда - уже территория Чили, горы острова Осте с наивысшей точкой всего 1402 метра. Любопытно, как после долгих препирательств и разногласий два государства всё-таки договорились провести границу посередине пролива.
13.
Крохотная будка почты - чисто туристическая развлекуха, ведь особо нет разницы, посылать открытку себе из города или с причала в национальном парке. Однако внутри стоит очередь, чтобы поставить себе сувенирную печать в паспорт. Подобную печать ставят в туристическом центре в порту, по стоимости не узнавал, но здесь в парке это удовольствие стоит 5 долларов.
Вполне резонно задуматься: а не потеряет ли паспорт силу после, казалось бы, безобидного штампа с очертаниями архипелага Огненная Земля и пингвином в придачу? У разных стран свои правила касательно штампов, проставленных кем-либо кроме офицеров иммиграционных служб. В ОАЭ или Китае, например, подобный сувенир может привести к тому, что Вас не пустят на рейс, а паспорт тут же аннулируется.
В общем, я решил, что потенциальные разговоры с нашими пограничниками по прилёте мне ни к чему, а воспоминания, фотографии и последующие заметки в блоге станут лучшей памятью о пребывании на Огненной Земле.
14.
В очереди к работнику почты стояло много американцев со своими синими паспортами. Дедушка клеил марку на свободное место, а потом звонко шлёпал печатью по развороту, на автомате принимая деньги. А я разглядывал в паспорте печати Фолклендских островов и предполагал, что обладатель сего паспорта наверняка уже отметился в Антарктиде и теперь продолжает своё незабываемое путешествие национальным парком. Эх, когда-нибудь и в те ещё более далёкие края, надеюсь, посчастливится добраться.
15.
Больше 20-30 минут в этой точке парка делать и нечего, берега по обе стороны от причала заполняются людьми из многочисленных туристических автобусов. Всё-таки разгар лета и пик сезона, впрочем, ввиду удалённости Огненной Земли от остального мира посетителей у парка не столь много, чтобы тебя их присутствие напрягало. Вечно галдящих китайцев нигде не видно, обстановка крайне дружественная, расслабленная и умиротворяющая.
16.
17.
Следующей локацией стал берег президентского озера Рока, находящегося на границе с Чили. Почему президентского? Спокойно, свою резиденцию глава государства посреди национального парка не выстроил и на вертолёте сюда на выходные отдохнуть на свежем воздухе не прилетает. Аргентинцы назвали озеро Roca в честь президента Хулио Архентино Рока, а чилийцы Errázuriz - в честь президента Федерико Эррасуриса Эчауррена; в период их пребывания у власти на стыке XIX и XX столетий обе страны активно пытались прийти к консенсусу относительно прохождения государственной границы по проливу Бигль.
Индейцы народности Ямана (яганы), коренные обитатели Огненной Земли, называли озеро Acigami, что примерно переводится как "корзина" или "удлинённая сумка"; видимо, ямана дали такое название из-за вытянутой формы водоёма.
18.
Из озера вытекает и впадает в пролив Бигль в одноимённый залив река Лапатайя (Lapataia), что с языка ямана переводится примерно, как "лесной залив". По лесной тропинке вдоль берега нам и предложили неспешно прогуляться в своём темпе. Договорились встретиться у видневшегося вдали белого строения - туристического центра Alakush.
19.
Экотуризм в одном из лучших его проявлений - туристам не отдали на растерзание весь парк, а лишь дали доступ в ограниченную его часть во избежание нарушения экосистемы. Даже этот короткий отрезок очень живописный, группа растянулась, никто не торопил, и можно были идти и фотографировать окружающие пейзажи, сколько душе угодно.
20.
21.
В 1946м году правительство решило для привлечения дополнительных переселенцев на архипелаг развивать меховую индустрию, для чего на Огненную Землю из Канады завезли 10 пар бобров. Ввиду отсутствия хищников - ни медведей, ни волков на Огненной Земле не водится, только лисы - бобры расплодились и начали активно менять ландшафт, строя плотины. В Канаде и Северной Америке природа адаптировалась к бобрам, и деревья научились восстанавливаться, выделять едкие соки, что не переносят грызуны и т.д. На архипелаге природа оказалась не готова к нашествию бобров: одни районы заболачивались, другие, наоборот, высыхали, потому что корни местных деревьев не уходят далеко в почву.
Проблему осознали только в 90е, когда мёртвым белым высушенным лесом в национальном парке уже никого нельзя было удивить. Мех бобров особо не ценился, поэтому все попытки привлечь коммерческих охотников за вредным зверьём тоже не получили поддержки. Сейчас бобров понемногу отстреливают, но проблема до сих полностью не решена. И тут не стоит винить бобров - они живут так, как заложено природой, а правительство много лет назад совершило глупую ошибку и поступило крайне нерасчётливо, что привело к почти катастрофическому изменению сложившейся за долгие годы экосистемы. Бобров, редко, но можно встретить в парке во время экскурсии, обычно они прячутся и занимаются своими делами вдалеке от туристических троп.
22.
23.
Гора с двойной вершиной, напоминающая мне непальский пик Мачапучаре, невольно притягивает на себя взгляды и объективы фотокамер. Серро Кондор находится на территории Чили, высота всего 1149 метров, а на вершине и летом остаётся часть снежного покрова.
24.
Бобров не увидели, зато семейство магеллановых гусей повстречали. Очень распространённые в этих краях птички, позднее видели их ещё и в Чили в национальном парке Торрес-дель-Пайне.
25.
Самец - белого цвета, самка - коричнево-серого цвета. А кажется, что должно быть наоборот, и самка должна быть покрасивее, но у природы свои законы.
26.
Птицы хоть и не были в восторге от повышенного внимания к своему потомству, шарившемуся по траве в поисках еды, но явной тревоги не испытывали - привыкли, что их здесь никто не трогает.
27.
28.
В принципе, в парке есть несколько коротких треков, и если в Вашем распоряжении прокатная машина и уйма свободного времени, то резонно составить себе более насыщенную самостоятельную программу на посещение Tierra del Fuego и разъезжать по гравийным дорогам, поднимая клубы пыли. Но повторюсь, туристам открыта лишь малая часть национального парка.
29.
30.
31.
"Прийти бы на берег реки Лапатайя на закате да поснимать бы отражения зарева! А каково здесь осенью, когда склоны холмов окрасятся в жёлтые краски?" - столько спокойных мыслей возникало в голове во время непродолжительной, но очень приятной прогулки по тропинке вдоль речного берега. У профессиональных пейзажных фотографов руки бы чесались да фильтры на камерах запотевали от нетерпения.
32.
33.
В туристическом центре кроме фудкорта занять себя нечем, да и лучше остаться снаружи на панорамной террасе с видом на всё ту же Серро Кондор. Пора двигаться дальше, в последнюю локацию тура.
34.
Берег залива Лапатайя, здесь заканчивается национальная трасса Ruta №3, входящая в состав Панамериканского шоссе, берущего начало на Аляске. Рекордсмены преодолевали всё шоссе на мотоцикле - за 34 дня, на автомобиле - за 23 дня 22 часа и 43 минуты. Англичанин Джон Миган прошагал от Ушуайи до залива Прадхо на севере Аляски 30431 км за 2425 дней, стартовав 26 января 1977го года и закончив свою "самую долгую прогулку" (так он назвал после книгу) 18 сентября 1983го года.
35.
В таком по-своему уникальном с географической точки зрения месте аргентинцы снова не упустили возможность напомнить, кому по их мнению принадлежат Мальвинские (Фолклендские) острова.
36.
Оставим политику для политиков и по обустроенным деревянным тропинкам движемся к заливу, чтобы увидеть край света. Южнее находится ещё множество мелких и не очень островов, но они не населены, и кроме как на корабле, до них не добраться. Принадлежат те заповедные территории уже Чили, и не думаю, что страны в период дележа архипелага задумывались когда-либо их осваивать. Воистину затерянный дикий мир.
37.
38.
39.
Поездка в национальный парк получилась уж чересчур пакетной, зато гид старалась быть открытой, полезной и не напрягала, рассказывая совсем не монотонным голосом историю Огненной Земли и национального парка на испанском и английском языках. Поймал себя на том, что во время переездов между точками старался не отвлекаться, а вслушивался и мотал на ус всяческие занятные факты типа эпик фейла с переселением бобров.
40.
И всё же самая популярная активность в Ушуайе - это круиз по проливу Бигль к морским львам и пингвинам, туда и направимся в следующих заметках. Теоретически реально уложиться в один день - с раннего утра и до обеда съездить с экскурсией в национальный парк, а вернувшись в город, отправиться в круиз. Для одного дня, наверное, перебор впечатлений и много беготни, лучше уж разбить на два, а оставшееся время побродить по улицам Ушуайи, где каждый найдёт себе занятие по душе: от посещения краеведческого музея и музея-тюрьмы до дегустации местных джемов и шоколада. Keep it locked!
Другие посты об Аргентине :
В чём секрет Ушуайи?
Ушуайя. Город на краю света
Архитектурные изыски Буэнос-Айреса
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.