La Grande Vadrouille - I
Я не поэт. Совсем. Иначе здесь я бы расписал, как прекрасно, когда самолёт пробивает облака над серой Москвой в момент восхода солнца, левое крыло становится нежно-розовым и утренним, тогда как правое остается темно-ночным и мигает сигнальными лампочками… Вместо наблюдения за этой красотой я сидел и размышлял, почему на один и тот же совместный рейс один и тот же тариф у двух разных компаний различается на 25% и почему как раз более дорогой тариф у российского национального перевозчика, и не продал ли я Родину французам, купив билет у них, а не у Аэрофлота?
Аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль то ли очень большой, то ли как то хитро организован. Когда в 9-15 самолёт сел, я уже было подумал, что вот-вот сяду за руль, и столь давно ожидаемый отпуск начнётся. Организм, выдрессированный на Домодедово и Шереметьево, привык к «сел-доехал_до_рукава-выбежал_из_самолета-быстро_добежал_до_пограничников_и_прошел_паспортный контроль». Не, у них всё не так. После посадки аэробус начал кататься. Я даже потом специально на google-maps смотрел, но так и не понял, где можно ездить, не останавливаясь, битых полчаса, кроме как кругами. Путешествие от самолёта до пограничников заняло сравнимое время, потому что собственный терминал ЭрФранс находится на отшибе, и мало того, что его пришлось пройти весь, так ещё и потом ждать межтерминального поезда.
Когда все аэропортовые путешествия закончились, и вдали уже виднелась багажная лента, оставалась вроде бы малость - пройти пограничников, шлёпнув штамп в паспорт. И тут возникла проблема. Мой паспорт, засунутый в считывающий сканер, издал писк, на который встали на уши все присутствующие пограничники и полицейские. Суть в том, что человек с моей не самой распространенной фамилией, но достаточно распространенным именем, мой полный тёзка, поимел в Европе какие-то неприятности с полицией, и пограничная база сигнализировала о совпадении. Меня продержали перед одним из всего двух работающих окошечек полчаса (по ощущениям), и ни наличие кучи шенгенских виз, ни украинское, в отличие от моего российского, гражданство правонарушителя, ни оплаченные ваучеры на отели не убеждали пограничников. Спасло, как я понимаю, только то, что въездной штамп мне шлёпнули в паспорт до его сканирования, и проще было пустить, чем возиться с его аннуляцией.
Друзья мои, я понимаю, что надежды мало, но, тем не менее: не может ли кто посоветовать, как мне в будущем убеждать пограничников, что у меня нет и не было ни украинского паспорта, ни проблем с полицией?..
Больше четырёх часов пути, и вот, при подъезде к Дижону, в первый раз через тучи проглядывает голубое небо. Акведук вдали, несмотря на свою внешнюю старость, служит, в том числе, и для обслуживания скоростных поездов TGV.
Когда-то, шестьсот лет назад, когда Франция ещё представляла из себя кучу почти самостоятельных провинций - Дижон был столицей могущественной Бургундии. Но - времена изменились, Париж объединил Францию, и от былой славы остались три собора и бывший дворец герцогов.
Первый среди соборов - Нотр-Дам, можно запомнить по колоннаде а-ля венецианский Дворец Дожей(слева), прилепленной к готическому нефу. Говорят, что скупым людям лучше не подходить к фасаду, потому что местные горгульи очень их не любят и падают (прыгают?) прямо им на головы. На северной стороне собора в стене вырублена фигурка совы(наверху). Никто не знает - почему сова, откуда сова, для чего сова. Версий много - от созвучности с фамилией каменщика, до символизирования собой иудейской «тёмной» религии. Тем не менее, считается, что сова исполняет желания, если до нее дотронуться, поэтому у неё очень потёртый вид.
Два других собора - Сен-Мишель (сверху справа, вид с центральной площади) и Сен-Бенинь. В Сен-Мишеле был похоронен самый известный из бургундских властителей - Филипп II Добрый Валуа, «Великий Герцог Запада».
Бывший замок бургундских герцогов был перестроен в XVIII-XIX веке в популярном тогда стиле. Над крышей видна башня Филиппа Доброго, оставшаяся от прежнего замка (сверху слева, сверху справа - площадь перед бывшим замком, а ныне ратушей). Как он выглядел до перестройки видно по его боковому фасаду (снизу справа), а также, если зайти во двор. (снизу слева)
Если соборы небольших французских городов можно перепутать, особенно находясь внутри, то в обычной, рядовой застройке обязательно найдется что-то, что позволит точно идентифицировать, в какой часть Франции вы находитесь. В Бургундии такой особенностью служит узорная черепица на крышах домов.
С чем бывает горчица? Мало кто назовёт что-то кроме хрена, но изобретатели горчицы, бургундцы (так они сами считают) за тысячи лет её культивации, разработали десятки её видов. Позволю себе несколько злоупотребить вашим вниманием и привести некоторые, далеко не все, а лишь наиболее поразившие меня виды, из тех, что я смог перевести (сверху слева): горчица с пряниками и каштановым мёдом; с сельдереем и трюфелями; с пралине и карамелью; с пармезаном и базиликом; с манго и тайскими пряностями; с засахаренными апельсинами и имбирём; с абрикосом и карри; с фигами и кориандром; с сушёными томатами и паприкой; с оливками и мелиссой; с рыбой и чили; с черносливом и арманьяком; наконец - фирменная дижонская чёрносмородинная.
Собственно, это ещё не всё, потому что основа - вино, в котором толкут горчичные семена, тоже может быть разным (сверху справа, наливай и пробуй).
Двести лет назад маркетологи горчичных фирм придумали продавать свой продукт в горшочках из очень ценного севрского фарфора под слоганом «Содержимое достойно упаковки». Сейчас всё немного попроще (слева).
Про еду. Одной из целей посещения Дижона было - поужинать в гастрономическом ресторане. Точнее не так - в ресторане, отмеченном звездой Мишлена. Ради этого были взяты из дому глаженые брюки и рубашка, практически в последнюю минуту были вынуты туфли и галстук. И не зря вынуты: не был пройден фэйс-контроль - швейцар распахнул дверь, девушка-хозяйка поинтересовалась, заказан ли столик, и, узнав, что нет, со вздохом отказала посадить нас в абсолютно пустом зале. Мечта была оставлена на будущее, а через несколько минут выяснилось, что и без мишленовской звезды ресторан в Дижоне может быть очень достойным. Были испробованы улитки по-бургундски, петух, тушёный в красном вине и кир.
Когда в XIX филлоксера уничтожила большинство бургундских виноградников, вместо них было решено высадить черную смородину. На основе этой ягоды с 1841го года начинает производиться ликёр, названный Крем де Кассис. Перед второй мировой войной мэр Дижона, Феликс Кир (некоторые, правда утверждают, что не он, а его жена) предлагает смешивать Крем да Кассис с белым вином, причем пропорции устанавливать самостоятельно, в зависимости от настроения (чем лучше настроение, тем краснее и слаще напиток). Идея понравилась, и сейчас кир в различных вариациях предлагается в качестве аперитива в большинстве французских ресторанов.
И ещё несколько фоток, которые слишком жалко было выбрасывать:
Вот такие совята, вделанные в мостовую, водят туристов по городу. Надеюсь вернуться к ним когда нибудь ещё на денёк.
День 2ой. Бон. История Бонской обители
Дни 2-3ий. Лион
Дни 3-7ой. Шамони-Монблан
День 4й. Анси
День 5й. Женева
День 7й. Туннель Монблан - Курмайор
Дни 7-8й. Берн
День 8й. Базель
День 8й. Мюлуз-Кольмар-Шато д'Изенбор
День 9й. Мюлуз. Французский Национальный автомузей - 1
День 9й. Мюлуз. Французский Национальный автомузей - 2
Дни 1-11й. Дороги
Аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль то ли очень большой, то ли как то хитро организован. Когда в 9-15 самолёт сел, я уже было подумал, что вот-вот сяду за руль, и столь давно ожидаемый отпуск начнётся. Организм, выдрессированный на Домодедово и Шереметьево, привык к «сел-доехал_до_рукава-выбежал_из_самолета-быстро_добежал_до_пограничников_и_прошел_паспортный контроль». Не, у них всё не так. После посадки аэробус начал кататься. Я даже потом специально на google-maps смотрел, но так и не понял, где можно ездить, не останавливаясь, битых полчаса, кроме как кругами. Путешествие от самолёта до пограничников заняло сравнимое время, потому что собственный терминал ЭрФранс находится на отшибе, и мало того, что его пришлось пройти весь, так ещё и потом ждать межтерминального поезда.
Когда все аэропортовые путешествия закончились, и вдали уже виднелась багажная лента, оставалась вроде бы малость - пройти пограничников, шлёпнув штамп в паспорт. И тут возникла проблема. Мой паспорт, засунутый в считывающий сканер, издал писк, на который встали на уши все присутствующие пограничники и полицейские. Суть в том, что человек с моей не самой распространенной фамилией, но достаточно распространенным именем, мой полный тёзка, поимел в Европе какие-то неприятности с полицией, и пограничная база сигнализировала о совпадении. Меня продержали перед одним из всего двух работающих окошечек полчаса (по ощущениям), и ни наличие кучи шенгенских виз, ни украинское, в отличие от моего российского, гражданство правонарушителя, ни оплаченные ваучеры на отели не убеждали пограничников. Спасло, как я понимаю, только то, что въездной штамп мне шлёпнули в паспорт до его сканирования, и проще было пустить, чем возиться с его аннуляцией.
Друзья мои, я понимаю, что надежды мало, но, тем не менее: не может ли кто посоветовать, как мне в будущем убеждать пограничников, что у меня нет и не было ни украинского паспорта, ни проблем с полицией?..
Больше четырёх часов пути, и вот, при подъезде к Дижону, в первый раз через тучи проглядывает голубое небо. Акведук вдали, несмотря на свою внешнюю старость, служит, в том числе, и для обслуживания скоростных поездов TGV.
Когда-то, шестьсот лет назад, когда Франция ещё представляла из себя кучу почти самостоятельных провинций - Дижон был столицей могущественной Бургундии. Но - времена изменились, Париж объединил Францию, и от былой славы остались три собора и бывший дворец герцогов.
Первый среди соборов - Нотр-Дам, можно запомнить по колоннаде а-ля венецианский Дворец Дожей(слева), прилепленной к готическому нефу. Говорят, что скупым людям лучше не подходить к фасаду, потому что местные горгульи очень их не любят и падают (прыгают?) прямо им на головы. На северной стороне собора в стене вырублена фигурка совы(наверху). Никто не знает - почему сова, откуда сова, для чего сова. Версий много - от созвучности с фамилией каменщика, до символизирования собой иудейской «тёмной» религии. Тем не менее, считается, что сова исполняет желания, если до нее дотронуться, поэтому у неё очень потёртый вид.
Два других собора - Сен-Мишель (сверху справа, вид с центральной площади) и Сен-Бенинь. В Сен-Мишеле был похоронен самый известный из бургундских властителей - Филипп II Добрый Валуа, «Великий Герцог Запада».
Бывший замок бургундских герцогов был перестроен в XVIII-XIX веке в популярном тогда стиле. Над крышей видна башня Филиппа Доброго, оставшаяся от прежнего замка (сверху слева, сверху справа - площадь перед бывшим замком, а ныне ратушей). Как он выглядел до перестройки видно по его боковому фасаду (снизу справа), а также, если зайти во двор. (снизу слева)
Если соборы небольших французских городов можно перепутать, особенно находясь внутри, то в обычной, рядовой застройке обязательно найдется что-то, что позволит точно идентифицировать, в какой часть Франции вы находитесь. В Бургундии такой особенностью служит узорная черепица на крышах домов.
С чем бывает горчица? Мало кто назовёт что-то кроме хрена, но изобретатели горчицы, бургундцы (так они сами считают) за тысячи лет её культивации, разработали десятки её видов. Позволю себе несколько злоупотребить вашим вниманием и привести некоторые, далеко не все, а лишь наиболее поразившие меня виды, из тех, что я смог перевести (сверху слева): горчица с пряниками и каштановым мёдом; с сельдереем и трюфелями; с пралине и карамелью; с пармезаном и базиликом; с манго и тайскими пряностями; с засахаренными апельсинами и имбирём; с абрикосом и карри; с фигами и кориандром; с сушёными томатами и паприкой; с оливками и мелиссой; с рыбой и чили; с черносливом и арманьяком; наконец - фирменная дижонская чёрносмородинная.
Собственно, это ещё не всё, потому что основа - вино, в котором толкут горчичные семена, тоже может быть разным (сверху справа, наливай и пробуй).
Двести лет назад маркетологи горчичных фирм придумали продавать свой продукт в горшочках из очень ценного севрского фарфора под слоганом «Содержимое достойно упаковки». Сейчас всё немного попроще (слева).
Про еду. Одной из целей посещения Дижона было - поужинать в гастрономическом ресторане. Точнее не так - в ресторане, отмеченном звездой Мишлена. Ради этого были взяты из дому глаженые брюки и рубашка, практически в последнюю минуту были вынуты туфли и галстук. И не зря вынуты: не был пройден фэйс-контроль - швейцар распахнул дверь, девушка-хозяйка поинтересовалась, заказан ли столик, и, узнав, что нет, со вздохом отказала посадить нас в абсолютно пустом зале. Мечта была оставлена на будущее, а через несколько минут выяснилось, что и без мишленовской звезды ресторан в Дижоне может быть очень достойным. Были испробованы улитки по-бургундски, петух, тушёный в красном вине и кир.
Когда в XIX филлоксера уничтожила большинство бургундских виноградников, вместо них было решено высадить черную смородину. На основе этой ягоды с 1841го года начинает производиться ликёр, названный Крем де Кассис. Перед второй мировой войной мэр Дижона, Феликс Кир (некоторые, правда утверждают, что не он, а его жена) предлагает смешивать Крем да Кассис с белым вином, причем пропорции устанавливать самостоятельно, в зависимости от настроения (чем лучше настроение, тем краснее и слаще напиток). Идея понравилась, и сейчас кир в различных вариациях предлагается в качестве аперитива в большинстве французских ресторанов.
И ещё несколько фоток, которые слишком жалко было выбрасывать:
Вот такие совята, вделанные в мостовую, водят туристов по городу. Надеюсь вернуться к ним когда нибудь ещё на денёк.
День 2ой. Бон. История Бонской обители
Дни 2-3ий. Лион
Дни 3-7ой. Шамони-Монблан
День 4й. Анси
День 5й. Женева
День 7й. Туннель Монблан - Курмайор
Дни 7-8й. Берн
День 8й. Базель
День 8й. Мюлуз-Кольмар-Шато д'Изенбор
День 9й. Мюлуз. Французский Национальный автомузей - 1
День 9й. Мюлуз. Французский Национальный автомузей - 2
Дни 1-11й. Дороги