Логово Аль-Каиды в 3 часах от Каира, или чем себя занять на два дня по пути в черную Африку
На самом деле, вопрос чем себя занять в Каире возник на обратном пути из черной Африки, что, впрочем не меняет сути. Дело в том, что это стало мое юбилейное, 10-ое посещение Каира, посему был весьма нетривиален вопрос чем заняться в два дня между прилетом из Эфиопии и вылетом домой. Дело в том, что я уже везде в этом городе был. Или почти везде. Округлим до "был везде, где мне было бы интересно". Зато моя спутница была в Каире впервые в жизни. Еще в самолете попытался быть честным, и объяснил девушке, что для первого раза стоит объять основные вещи: Пирамиды, Египетский музей, Цитадель. И этих трeх хватит на два дня. Но девушка ответила, что все это она сможет увидеть потом, взяв банальный горящий тур в Хургаду, а сейчас она хочет чего-то оригинального. И это самое "оригинальное" не заставило себя ждать -
Как известно, все что недоступно - очень интересно. Год назад, будучи в Египте, мы задумали посетить среднюю его часть, так называемый "Коптский треугольник": Кена - Сохаг - Асьют - Миния. Что из этой попытки вышло, можно почитать здесь, скажу лишь что мы провели в полицейском участке полдня. Именно там, в самом центре Египта проживает крупная коптская христианская община, насчитывающая до 10 миллионов последователей. К сожалению, в наше время этот регион почти наглухо закрыт для туристов. У меня спрашивали знатоки этой страны, мол, как можно взять и закрыть треть страны? Да очень просто, ответствовал я. Вначале попробуйте купить билет до того же Асьюта - и вам его откажутся продавать. Затем, все же купив билет (попросив дружелюбного египтянина вам помочь), попытайтесь выйти на нужной вам станции, но так, что бы не попасть в руки вездесущей полиции. И если вам удалось пройти оба этапа - попытайтесь погулять по городу и не оказаться в руках полиции. И, наконец, для самых отважных - попытайтесь выехать из города и посетить близлежащие достопримечательности.
Террористические традиции Среднего Египта
Зло зародилось в начале 70-ых годов, когда страна пребывала в смуте. После двух арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, мир так и не пришел на берега Нила. Суэцкий канал - главный источник доходов Египта был по прежнему в руках израильтян (что не увязывалось с официальной позицией правительства, твердившей о "победе над сионистами"), равно как и нефтяные месторождения Рудейса на Синае. Кстати, о моем путешествии по местам арабо-израильских сражений на Синае можно почитать здесь. Военные расходы достигли половины всего бюджета государства. Народ стремительно нищал. Особенно тяжелой была ситуация в традиционно бедном Среднем Египте, где, меж тем, проживает половина населения Египта. Нарастало недоверие к социалистическому про-советскому руководству во главе с Насером, а затем Садатом.
В 1974 году Асьютский университет становится форпостом радикального исламизма, заявляя о неповиновении властям. Бессилие властей подчеркивает и тот факт, что исламисты добились введения в отдельно взятом Асьюте законов Шариата, запретили западную музыку, обязали женщин ходить исключительно в парандже. И что самое вызывающее - исламисты в открытую призывали к свержению светского правительства и созданию Исламской республики. Положение осложнялось еще и наличием крупной христианской общиной коптов, абсолютно не разделявшей чаяния исламистов. Буквально за год неформальная власть исламистов расширилась на города Миния, Сохаг и ряд других. Конфликт между исламистами и христианами разгорелся моментально, и уже в 1975-1976 годах погромы, убийства и разграбления коптских церквей прокатились по всему Египту. Тысячи людей погибли, и десятки тысячи лишились своих домов и имущества. Правительство было увлечено войнами с Израилем, и опомнилось слишком поздно, когда внутри собственной страны начиналась гражданская война. Даже спешные меры по нормализации отношений с Израилем и открытие Суэцкого канала уже не помогли. Апогея кризис достиг в 1981 году, когда исламисты совершили покушение на президента Анвара Садата, расстреляв его в упор в Каире во время военного парада. И только после этого власти Египта приняли решение начать войну с радикальными исламистами.
После посещение сего мрачного и мистического Города мертвых, мы возвращаемся к нашему начавшему переживать таксисту (а вдруг они сбежали, подумал он), мы выдвигаемся к коптской деревне Савадан.
Церковь и монастырь Абу-Хур
Вероятно не стану пересказывать историю этого красивого храма, ибо, положа руку на сердце, в большей степени нас интересовало не то, во имя кого из святых воздвигнут храм, а увидеть жизнь коптского деревушки. Именно это чрезвычайно и колоритно, поскольку неприычно смотрится в сердце мусульманского мира. На первый взгляд все тоже самое: бедность, грязь, пыль. Но непривычные кресты и иконы на домах, плюс крестящиеся при входе в храмы люди создают непередаваемую для Египта атмосферу. Бесспорно, что коптские храмы есть и в Каире, и там вы встретите прихожан. Но в столице все иначе. А здесь, в богом забытых деревнях на берегах Нила - это настоящий сюрреализм.
Обратите внимание, чем отличаются дома коптов от домов их соседей (крестики)
После посещение деревни Савадан, мы берем путь на север, в еще одну коптскую деревушку, Джабль-эт-Тир, что в 40км от Минии. Дорога туда пролегает вдоль Нила, и вокруг тянутся поля, убогие деревушки, арыки с застоялой грязной водой, облезлые ишаки, детишки глазеющие на проезжающие автомашины. Типовой пейзаж провинциального Египта. В одном из мест останавливаемся купить воды в крохотной лавчонке, и смотреть на нас сбегается половина деревни. Напоминает черную Африку, хотя казалось бы - туристический Египет, где не побывал только ленивый. Хотя, не сомневаюсь, что в этих местах бывали только единицы.
Джабль-эт-Тир
Надо заметить, что погода стремительно портилась. Начинался Хамсин (жаркий и сухой пустынный ветер, несущий пыль и песок), и видимость вокруг стремительно ухудшалась. Буквально через полчаса после первого порыва сухого ветра, все вокруг заволокло красно-серой мглой, и песок стал ощущаться буквально везде - от глаз до волос. Погодный катаклизм не мог не сказаться на качестве фотографий, о чем сразу же прошу прощения у читателей -
Слева на горе и есть деревушка Джабль-эт-Тир
Господи, куда это мы попали? Это декорации к фильму "Сталкер"?
Ветеран советского автопрома
Родной ГАЗ и ослик, тихонько пасущийся справа
Ближе к вечеру в деревушке материализовался черно-грязный джип Тойота-Ландкрузер, и несколько бдительных субъектов в штатском, вооруженных автоматами Калашникова вышли из него, и стремительно направились в нашу сторону. Таксист обьясняется с ними, те звонят по сотовому телефону, при этом не переставая посматривать в нашу сторону. Потом обстановка явно улучшается. Один из приехавших представился полицейским, спросил, долго ли мы еще намерены находиться в этой деревне? Я ответил, что смотрим еще одну церковь и уезжаем. Тот спрашивает, где мы будем ночевать? Отвечаю, что сегодня же возвращаемся в Каир, и ночевать будем там. Тот успокаивается, пожимает мне руку и джип уезжает восвояси. Наш таксист укрывается за машиной и делает намаз. День прошел удачно! На следующий день, уже в Каире, я отправился на поиски дворца Джахалин-аль-Халавате, не упоминающимся ни в одном путеводителе, и расположенном где-то в южной части Города Мертвых. Петляя среди склепов и могил я совершенно заблудился, меж тем стремительно темнело. Но об этом в следующем отчете!
Как известно, все что недоступно - очень интересно. Год назад, будучи в Египте, мы задумали посетить среднюю его часть, так называемый "Коптский треугольник": Кена - Сохаг - Асьют - Миния. Что из этой попытки вышло, можно почитать здесь, скажу лишь что мы провели в полицейском участке полдня. Именно там, в самом центре Египта проживает крупная коптская христианская община, насчитывающая до 10 миллионов последователей. К сожалению, в наше время этот регион почти наглухо закрыт для туристов. У меня спрашивали знатоки этой страны, мол, как можно взять и закрыть треть страны? Да очень просто, ответствовал я. Вначале попробуйте купить билет до того же Асьюта - и вам его откажутся продавать. Затем, все же купив билет (попросив дружелюбного египтянина вам помочь), попытайтесь выйти на нужной вам станции, но так, что бы не попасть в руки вездесущей полиции. И если вам удалось пройти оба этапа - попытайтесь погулять по городу и не оказаться в руках полиции. И, наконец, для самых отважных - попытайтесь выехать из города и посетить близлежащие достопримечательности.
Террористические традиции Среднего Египта
Зло зародилось в начале 70-ых годов, когда страна пребывала в смуте. После двух арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, мир так и не пришел на берега Нила. Суэцкий канал - главный источник доходов Египта был по прежнему в руках израильтян (что не увязывалось с официальной позицией правительства, твердившей о "победе над сионистами"), равно как и нефтяные месторождения Рудейса на Синае. Кстати, о моем путешествии по местам арабо-израильских сражений на Синае можно почитать здесь. Военные расходы достигли половины всего бюджета государства. Народ стремительно нищал. Особенно тяжелой была ситуация в традиционно бедном Среднем Египте, где, меж тем, проживает половина населения Египта. Нарастало недоверие к социалистическому про-советскому руководству во главе с Насером, а затем Садатом.
В 1974 году Асьютский университет становится форпостом радикального исламизма, заявляя о неповиновении властям. Бессилие властей подчеркивает и тот факт, что исламисты добились введения в отдельно взятом Асьюте законов Шариата, запретили западную музыку, обязали женщин ходить исключительно в парандже. И что самое вызывающее - исламисты в открытую призывали к свержению светского правительства и созданию Исламской республики. Положение осложнялось еще и наличием крупной христианской общиной коптов, абсолютно не разделявшей чаяния исламистов. Буквально за год неформальная власть исламистов расширилась на города Миния, Сохаг и ряд других. Конфликт между исламистами и христианами разгорелся моментально, и уже в 1975-1976 годах погромы, убийства и разграбления коптских церквей прокатились по всему Египту. Тысячи людей погибли, и десятки тысячи лишились своих домов и имущества. Правительство было увлечено войнами с Израилем, и опомнилось слишком поздно, когда внутри собственной страны начиналась гражданская война. Даже спешные меры по нормализации отношений с Израилем и открытие Суэцкого канала уже не помогли. Апогея кризис достиг в 1981 году, когда исламисты совершили покушение на президента Анвара Садата, расстреляв его в упор в Каире во время военного парада. И только после этого власти Египта приняли решение начать войну с радикальными исламистами.
После посещение сего мрачного и мистического Города мертвых, мы возвращаемся к нашему начавшему переживать таксисту (а вдруг они сбежали, подумал он), мы выдвигаемся к коптской деревне Савадан.
Церковь и монастырь Абу-Хур
Вероятно не стану пересказывать историю этого красивого храма, ибо, положа руку на сердце, в большей степени нас интересовало не то, во имя кого из святых воздвигнут храм, а увидеть жизнь коптского деревушки. Именно это чрезвычайно и колоритно, поскольку неприычно смотрится в сердце мусульманского мира. На первый взгляд все тоже самое: бедность, грязь, пыль. Но непривычные кресты и иконы на домах, плюс крестящиеся при входе в храмы люди создают непередаваемую для Египта атмосферу. Бесспорно, что коптские храмы есть и в Каире, и там вы встретите прихожан. Но в столице все иначе. А здесь, в богом забытых деревнях на берегах Нила - это настоящий сюрреализм.
Обратите внимание, чем отличаются дома коптов от домов их соседей (крестики)
После посещение деревни Савадан, мы берем путь на север, в еще одну коптскую деревушку, Джабль-эт-Тир, что в 40км от Минии. Дорога туда пролегает вдоль Нила, и вокруг тянутся поля, убогие деревушки, арыки с застоялой грязной водой, облезлые ишаки, детишки глазеющие на проезжающие автомашины. Типовой пейзаж провинциального Египта. В одном из мест останавливаемся купить воды в крохотной лавчонке, и смотреть на нас сбегается половина деревни. Напоминает черную Африку, хотя казалось бы - туристический Египет, где не побывал только ленивый. Хотя, не сомневаюсь, что в этих местах бывали только единицы.
Джабль-эт-Тир
Надо заметить, что погода стремительно портилась. Начинался Хамсин (жаркий и сухой пустынный ветер, несущий пыль и песок), и видимость вокруг стремительно ухудшалась. Буквально через полчаса после первого порыва сухого ветра, все вокруг заволокло красно-серой мглой, и песок стал ощущаться буквально везде - от глаз до волос. Погодный катаклизм не мог не сказаться на качестве фотографий, о чем сразу же прошу прощения у читателей -
Слева на горе и есть деревушка Джабль-эт-Тир
Господи, куда это мы попали? Это декорации к фильму "Сталкер"?
Ветеран советского автопрома
Родной ГАЗ и ослик, тихонько пасущийся справа
Ближе к вечеру в деревушке материализовался черно-грязный джип Тойота-Ландкрузер, и несколько бдительных субъектов в штатском, вооруженных автоматами Калашникова вышли из него, и стремительно направились в нашу сторону. Таксист обьясняется с ними, те звонят по сотовому телефону, при этом не переставая посматривать в нашу сторону. Потом обстановка явно улучшается. Один из приехавших представился полицейским, спросил, долго ли мы еще намерены находиться в этой деревне? Я ответил, что смотрим еще одну церковь и уезжаем. Тот спрашивает, где мы будем ночевать? Отвечаю, что сегодня же возвращаемся в Каир, и ночевать будем там. Тот успокаивается, пожимает мне руку и джип уезжает восвояси. Наш таксист укрывается за машиной и делает намаз. День прошел удачно! На следующий день, уже в Каире, я отправился на поиски дворца Джахалин-аль-Халавате, не упоминающимся ни в одном путеводителе, и расположенном где-то в южной части Города Мертвых. Петляя среди склепов и могил я совершенно заблудился, меж тем стремительно темнело. Но об этом в следующем отчете!