США-2014. Филадельфия. Первый Метрополис
Следующая остановка на нашем пути по северо-восточным США - Филадельфия. Город Декларации Независимости и Рокки Бальбоа. Город братской любви и расовых проблем. Колыбель американской государственности, которая медленно, но верно избавляется от криминально-депрессивного имиджа.
Ильф и Петров написали, что американские города, за редким исключением, «похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама».
Действительно, любой крупный город страны возникает перед путешественником по одной и той же схеме: на горизонте вырастают стеклобетонные небоскребы делового центра. Но это однообразие семейства, а не вида. Точно так же можно сказать, что любой старинный европейский городок - это шпиль городского собора и башня ратуши. Каждый скайлайн американского уникален - хотя иные, разумеется, запоминаются более других.
Филадельфия - как раз из этого числа. Она даже деловой центр города, даунтаун, называет по-своему: сентер-сити.
Да и внешне его сложно спутать с другим городом страны
Вид с севера
Вид с юга
Главная деталь здесь - башня сити-холла, построенная в 1901 году и в первые семь лет своего существования числившаяся самым высоким зданием мира.
Ее высота - 167 метров - впечатляет и сегодня.
На вершине башни стоит бронзовый Уильям Пенн - основатель города, в честь которого штат Пенсильвания и получил свое название.
Кстати, Филадельфия в переводе с греческого означает «город братской любви». Точно также, например, в античное время назывался Амман - сегодняшняя столица Иордании.
Вплоть до 1987 (!!) года в Филадельфии не строили зданий выше «макушки Пенна». Для города, который большую часть ХХ века был третьим по населению в США - удивительное достижение.
Но, в итоге, все же построили небоскреб One Liberty Place высотой в 288 метров. Сегодня - это самый узнаваемое издалека здание города
Но не самое высокое. Рекорд за Comcast Center (297 м) - самым высоким зданием страны между Нью-Йорком и Чикаго. Сити-холл откатился на девятое место. Вот все три высотных героя на одном фото
Городской панорамой лучше всего любоваться от городского музея искусств. Уходящий к сити-холлу широкий бульвар носит имя Бенджамина Франклина - главного genius loci Филадельфии.
Сам музей отличный как по экстерьеру, так и по коллекции
Но большинство туристов приезжают сюда не за тем, чтобы зайти внутрь. И даже не для того, чтобы восхититься городской панорамой.
А чтобы взбежать по широкой лестнице, ведущей к музею, и победно вскинуть руки над головой на верхней площадке. Ровно так, как это сделал герой Сильвестра Сталонне в фильме «Рокки» после одного из самых запоминающихся забегов в истории кинематографа.
Памятник Рокки Бальбоа стоит у подножья лестницы и к нему стоит целая очередь на фотографирование.
Образ Рокки знаменит не только потому, что он крутой боксер - победитель. Но и потому что он - обычный рабочий парень и обычного бедного квартала, добившийся успеха. А Филадельфия долгие десятилетия так и воспринималась - как череда бедных кварталов.
Американский писатель Билл Брайсон так писал о Филадельфии в 1987 году, сравнивая ощущения от города с 1950-ми: «В детстве я помню поездку через бесчисленные мили гетто, где черные детишки играли под брызгами из пожарных гидрантов ...Это было самое бедное место, которое я когда-либо видел. Словно это была заграница, типа Гаити или Панамы.
…И вот я свернул с шоссе в поисках заправки …и оказался, возможно, в том же квартале, что и годы назад. Но на этот раз все было гораздо хуже, чем в моих воспоминаниях. В гетто моего детства несмотря на нищету царил дух карнавала. Это же место было серое и опасное, словно зона боевых действий.
Брошенные машины, старые холодильники, выгоревшие диваны захламляли любое свободное место. Мусорные баки выглядели так, словно их сбросили на улицу с высокой крыши. Здесь не было заправок - да я бы и не остановился бы на ней даже за миллион долларов. Все вокруг было покрыто густым слоем граффити. Это был район, где тебя легко могли бы прикончить за пачку сигарет».
Через 6 лет после этих строк Брюс Спрингстин написал песню Streets of Philadelphia, «Улицы Филадельфии» как саундтрек к фильму «Филадельфия». Клип на эту песню показывает захламленные и полузаброшенные кварталы Южной Филадельфии.
Еще одна очень атмосферная прогулка через город
Кстати, в конце клипа обратите внимание на городской скайлайн еще без высотки Комкаст-Сентер.
Долгие десятилетия Филадельфия воспринималась, во многом, через негативную призму новостей: коррупция среди городских властей, депрессия умирающей промышленности (локомотивостроение, текстильная и т.д.) и криминал в этнических кварталах. Журналисты называли город Filthydelphia (от filthy - «грязный»).
В городе вторая после Нью-Йорка итальянская диаспора (8% от населения города). Много ирландцев, поляков, пуэрториканцев. 43% населения полуторамиллионного города - афроамериканцы. Их «гетто» до сих пор самые проблемные районы города.
В последние годы в городе полным ходом идет джентрификация, но город что по статистике, что в сознании американцев остается проблемным. Поэтому если про Нью-Йорк снимают сериал «Как я встретил вашу маму», то про Филадельфию - «В Филадельфии всегда солнечно». В обоих сериалах ключевое место действия ирландский паб. Но если в Нью-Йорке в нем весело шутят начинающие яппи, то в Филадельфии здесь цинично и неполиткорректно зубоскалят полные неудачники.
Фанатам сериала надо сходить на перекресток Четвертой улицы и Гатскилл, где находится кафе Philadelphia Java Company, фигурирующая в сериале.
Но это все Филадельфия для урбаниста и географа. Турист сюда вряд ли заглянет, разве что увидит краем глаза и ужаснется как старина Билл Брайсон.
Любой нормальный гость города первым делом направится в колониальный квартал. По пути он без сожалений проедет насквозь филадельфийский даунтаун. Я давно заметил, что деловой квартал в американском городе тем скучнее, чем больше он похож на набившую оскомину штамп «улица-каньон». Филадельфийский с его вертикальными стенами небоскребов - очень похож, а оттого вблизи очень скучен (ну кроме сити-холла, разумеется).
А вот когда среди небоскребов преобладает благородное арт-деко или намеки на неоготику и даже классицизм, а стены расходятся вверх «лесенкой» на манер зиккурата - это смотрится великолепно. Впрочем, допускаю, что это только на мой вкус.
Но вот высотки остались позади и вы перед Индепенденс-Холлом - колыбелью американской государственности.
Здесь в 1776 году собрался Второй Континентальный Конгресс, который принял Декларацию Независимости, провозглашающую отделение североамериканских колоний от метрополии.
Здесь же в 1787 году была принята конституция США, по которой страна живет до сих пор.
Другими словами - это, возможно, самое святое здание для любого американца.
В прошлом году мы были здесь 3 июля (здесь я выкладываю фотографии как этого, так и 2013 года), поэтому застали в полном разгаре торжества по поводу Дня Независимости США - 4 июля.
На площади перед Индепенденс-Холлом бродили солдаты времен Американской Революции
А перед церковью Крайст-Черч любой мог подписать Декларацию Независимости
Забавно, что дата 4 июля появилась в календаре американского патриота довольно случайно. На самом деле решение о Декларации Независимости было принято на Конгрессе 2 июля. Джон Адамс, один из самых уважаемых делегатов Конгресса и будущий президент США, написал домой жене: «Второй день июля 1776 года станет самой запоминающейся вехой в истории Америки».
Официально считается, что 4 июля - день подписания Декларации, но на самом деле в тот день ее пописали лишь двое делегатов, один из которых - Джон Хэнкок - подписал документ так размашисто, что остальным осталось не так уж много места. Зато в США и сегодня, когда просят расписаться под официальной бумагой, говорят “Give me your John Hancock”.
Последний же представитель Конгресса расписался под Декларацией лишь в 1781 году.
История, что 4 июля Декларация Независимости была публично зачитана с балкона Индепенденс-Холла под звон Колокола Свободы - не более чем миф. Ее зачитали 8 июля, а колокол в этот момент вообще не звонил.
Историю с треснувшим Колоколом Свободы выдумал некто Джордж Липпард в 1847 году - это такая же легенда как истории про «Ленина в октябре». Но выдумка прижилась и теперь огромные очереди выстраиваются в крытый павильон перед Индепенденс-Холлом, чтобы посмотреть на Колокол Свободы.
Территория вокруг Индепенденс-Молла (площади перед Идепенденс-Холлом) - это историко-культурный заповедник. Здесь и гигантское здание туристической информации, и монстроподобный центр Конституции (подозрительно похожий на музей Ленина в Ульяновске)
И целые улицы старых домов, каждый из которых американской матери-истории ценен
Конгресс-Холл. Здесь ратифицировали Биль о Правах. Здесь же произошла инаугурация Джорджа Вашингтона как первого президента страны.
Карпентер-Холл. Здесь заседал Первый Континентальный Конгресс в 1774 году
Первый Банк США
От Индепенденс-Молла начинается колониальный квартал, где по прямоугольной уличной сетке разбросаны старые дома, церкви и кладбища
Филадельфия была столицей США почти все время до постройки Вашингтона. Но даже после переезда президента в Белый Дом еще долгое время здесь оставались все посольства.
Именно здесь, как в реальной столице страны, жил в 1811-13 гг. Павел Свиньин, прибывший в США как секретарь российского генконсула.
Свиньина у нас обычно знают как объект насмешек Пушкина и прообраз Хлестакова, но это еще и основатель «Отечественных записок» и автор весьма географических «Американских записок и писем» - благо он немало попутешествовал по городам тогдашних США.
Книгу, кстати, очень рекомендую - и как травелог, и как срез культуры и быта.
26 октября. Пятница
Весьма удивительны и несправедливы здешние в разсуждении женьщин. Например, на кого девка брюхатая покажет, тот должен или жениться на ней, или обязаться давать известную сумму на воспитание ребенка. И от того здешние девки всегда показывают на богатых …Всякая мерзавка может нанести вам много неприятностей.
28 октября. Воскресенье.
Был у девок. Очень хорошенькие и чистенькие, и, кажется та, которую я взял - очень здорова! Плачу ей по 10 долларов.
Филадельфия, к слову, Свиньина не очень впечатлила
Филадельфия, с первого взгляда, ничего не обещает, и я весьма обманулся, воображая найти, по словам американцев, богатейший город, выстроенный в новом европейском вкусе. Те же узенькие высокие кирпичные домики, какие вы видите в провинциальных английских городах.
Но что 200 лет назад было обыденным - сейчас стало редкой стариной. А потому побродить по прямоугольной сетке колониального квартала очень приятно
Кстати, прямоугольная сетка улиц, сегодня обязательная для любого американского города родилась как раз в Филадельфии. Уильям Пенн при основании города расчертил его именно по такой схеме. В Нью-Йорке тогда улицы шли не под прямым углом друг к другу, что до сих пор отражено в планировке Даунтауна в районе Уолл-Стрит.
Уильям Пенн был квакером, а Пенсильвания стала образцовой колонией во многом благодаря этой трудолюбивой и консервативной протстантской секте.
Еще во времена Свиньина Филадельфия был городом квакеров.
На улицах безпрестанно видишь квакер, кои здесь составляют большую половину жителей. Квакера можно узнать по широкой шляпе, серому или длинному кавтану однобортному, а иногда и без пуговиц, конечно - это их символ чистосердечия, или доказательство, что нет у них ничего скрытого на сердце.
Отмечал Свиньин и консервативность квакеров
Квакеры, по первенству своему в сем городе, господствуют здесь и все применяются к их нравам. И потому город почитается самым скучным во всей Америке.
Филадельфия еще долго оставался скучным местом. В 1949 году Джон Гантер отмечал, что в городе по воскресеньям не продают алкоголь, а кинотеатры не открываются до двух дня, чтобы не отвлекать жителей от похода в церковь. Сорок лет спустя Л.В. Смирнягин написал, что все еще справедлива популярная в стране пословица: «Я был в Филадельфии, но там было закрыто».
Сегодня чуть ли не в каждом доме в колониальном квартале если не ресторан или бар, то магазин
Чаще всего в меню ресторанов рекламируются сырные стейки (cheese stake) - фирменное блюдо Филли (как называют свой город аборигены)
Но даже в закоулках и боковых улицах исторической прямоугольной застройки колониального квартала осталось чувство городской депрессии.
Это фото снято в считанных метрах от забитой туристами улицы
Филадельфия медленно излечивается от кризиса второй половины XX века. Но про статус «первого метрополиса Америки», как окрестил ее Джон Гантер, ее жители не забудут никогда.
Поэтому (особенно среди «высшего общества») здесь принято пренебрежительно говорить о Нью-Йорке, а на вопрос про Питсбург отвечать: «А где это?»
А еще тротуары здесь называют не как везде в США sidewalks, а на британский манер - pavement. Эдакий американский вариант поребрика. Культурная столица, в общем
Правда это не мешает называть кафе нью-йоркскими топонимами для заманивания клиентов.
(Конечно, и Сохо, и Челси есть в Лондоне, но кто об этом в США знает…)
Прогулку по городу закончим на набережной реки Делавэр, которая, как это часто бывает в американском городе, отделена от основной городской застройки автострадой
Вид на другой берег
Мост через реку
Машина-амфибия, на которой туристов катают не только по городским улицам, но и по реке
По долине реки Делавэр нам предстоит двигаться дальше. Впереди штат Делавэр и проезд через Пенсильванию с востока на запад.
Об этом в следующей серии
Оглавление:
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Окрестности Нью-Йорка и Нью-Джерси
Филадельфия. Первый метрополис
Делавэр и Пенсильвания. Нет трактору, да ядерному реактору.
Огайо и Индиана. Повесть о двух дорогах.
Чикаго. Торнадо в тени небоскребов.
Детройт. Жизнь после смерти
Ржавый пояс Мичигана, Индианы и Огайо
Ниагарский водопад.
Апстейт Нью-Йорк от Буффало до Олбани
Ильф и Петров написали, что американские города, за редким исключением, «похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама».
Действительно, любой крупный город страны возникает перед путешественником по одной и той же схеме: на горизонте вырастают стеклобетонные небоскребы делового центра. Но это однообразие семейства, а не вида. Точно так же можно сказать, что любой старинный европейский городок - это шпиль городского собора и башня ратуши. Каждый скайлайн американского уникален - хотя иные, разумеется, запоминаются более других.
Филадельфия - как раз из этого числа. Она даже деловой центр города, даунтаун, называет по-своему: сентер-сити.
Да и внешне его сложно спутать с другим городом страны
Вид с севера
Вид с юга
Главная деталь здесь - башня сити-холла, построенная в 1901 году и в первые семь лет своего существования числившаяся самым высоким зданием мира.
Ее высота - 167 метров - впечатляет и сегодня.
На вершине башни стоит бронзовый Уильям Пенн - основатель города, в честь которого штат Пенсильвания и получил свое название.
Кстати, Филадельфия в переводе с греческого означает «город братской любви». Точно также, например, в античное время назывался Амман - сегодняшняя столица Иордании.
Вплоть до 1987 (!!) года в Филадельфии не строили зданий выше «макушки Пенна». Для города, который большую часть ХХ века был третьим по населению в США - удивительное достижение.
Но, в итоге, все же построили небоскреб One Liberty Place высотой в 288 метров. Сегодня - это самый узнаваемое издалека здание города
Но не самое высокое. Рекорд за Comcast Center (297 м) - самым высоким зданием страны между Нью-Йорком и Чикаго. Сити-холл откатился на девятое место. Вот все три высотных героя на одном фото
Городской панорамой лучше всего любоваться от городского музея искусств. Уходящий к сити-холлу широкий бульвар носит имя Бенджамина Франклина - главного genius loci Филадельфии.
Сам музей отличный как по экстерьеру, так и по коллекции
Но большинство туристов приезжают сюда не за тем, чтобы зайти внутрь. И даже не для того, чтобы восхититься городской панорамой.
А чтобы взбежать по широкой лестнице, ведущей к музею, и победно вскинуть руки над головой на верхней площадке. Ровно так, как это сделал герой Сильвестра Сталонне в фильме «Рокки» после одного из самых запоминающихся забегов в истории кинематографа.
Click to view
Памятник Рокки Бальбоа стоит у подножья лестницы и к нему стоит целая очередь на фотографирование.
Образ Рокки знаменит не только потому, что он крутой боксер - победитель. Но и потому что он - обычный рабочий парень и обычного бедного квартала, добившийся успеха. А Филадельфия долгие десятилетия так и воспринималась - как череда бедных кварталов.
Американский писатель Билл Брайсон так писал о Филадельфии в 1987 году, сравнивая ощущения от города с 1950-ми: «В детстве я помню поездку через бесчисленные мили гетто, где черные детишки играли под брызгами из пожарных гидрантов ...Это было самое бедное место, которое я когда-либо видел. Словно это была заграница, типа Гаити или Панамы.
…И вот я свернул с шоссе в поисках заправки …и оказался, возможно, в том же квартале, что и годы назад. Но на этот раз все было гораздо хуже, чем в моих воспоминаниях. В гетто моего детства несмотря на нищету царил дух карнавала. Это же место было серое и опасное, словно зона боевых действий.
Брошенные машины, старые холодильники, выгоревшие диваны захламляли любое свободное место. Мусорные баки выглядели так, словно их сбросили на улицу с высокой крыши. Здесь не было заправок - да я бы и не остановился бы на ней даже за миллион долларов. Все вокруг было покрыто густым слоем граффити. Это был район, где тебя легко могли бы прикончить за пачку сигарет».
Через 6 лет после этих строк Брюс Спрингстин написал песню Streets of Philadelphia, «Улицы Филадельфии» как саундтрек к фильму «Филадельфия». Клип на эту песню показывает захламленные и полузаброшенные кварталы Южной Филадельфии.
Еще одна очень атмосферная прогулка через город
Кстати, в конце клипа обратите внимание на городской скайлайн еще без высотки Комкаст-Сентер.
Долгие десятилетия Филадельфия воспринималась, во многом, через негативную призму новостей: коррупция среди городских властей, депрессия умирающей промышленности (локомотивостроение, текстильная и т.д.) и криминал в этнических кварталах. Журналисты называли город Filthydelphia (от filthy - «грязный»).
В городе вторая после Нью-Йорка итальянская диаспора (8% от населения города). Много ирландцев, поляков, пуэрториканцев. 43% населения полуторамиллионного города - афроамериканцы. Их «гетто» до сих пор самые проблемные районы города.
В последние годы в городе полным ходом идет джентрификация, но город что по статистике, что в сознании американцев остается проблемным. Поэтому если про Нью-Йорк снимают сериал «Как я встретил вашу маму», то про Филадельфию - «В Филадельфии всегда солнечно». В обоих сериалах ключевое место действия ирландский паб. Но если в Нью-Йорке в нем весело шутят начинающие яппи, то в Филадельфии здесь цинично и неполиткорректно зубоскалят полные неудачники.
Фанатам сериала надо сходить на перекресток Четвертой улицы и Гатскилл, где находится кафе Philadelphia Java Company, фигурирующая в сериале.
Но это все Филадельфия для урбаниста и географа. Турист сюда вряд ли заглянет, разве что увидит краем глаза и ужаснется как старина Билл Брайсон.
Любой нормальный гость города первым делом направится в колониальный квартал. По пути он без сожалений проедет насквозь филадельфийский даунтаун. Я давно заметил, что деловой квартал в американском городе тем скучнее, чем больше он похож на набившую оскомину штамп «улица-каньон». Филадельфийский с его вертикальными стенами небоскребов - очень похож, а оттого вблизи очень скучен (ну кроме сити-холла, разумеется).
А вот когда среди небоскребов преобладает благородное арт-деко или намеки на неоготику и даже классицизм, а стены расходятся вверх «лесенкой» на манер зиккурата - это смотрится великолепно. Впрочем, допускаю, что это только на мой вкус.
Но вот высотки остались позади и вы перед Индепенденс-Холлом - колыбелью американской государственности.
Здесь в 1776 году собрался Второй Континентальный Конгресс, который принял Декларацию Независимости, провозглашающую отделение североамериканских колоний от метрополии.
Здесь же в 1787 году была принята конституция США, по которой страна живет до сих пор.
Другими словами - это, возможно, самое святое здание для любого американца.
В прошлом году мы были здесь 3 июля (здесь я выкладываю фотографии как этого, так и 2013 года), поэтому застали в полном разгаре торжества по поводу Дня Независимости США - 4 июля.
На площади перед Индепенденс-Холлом бродили солдаты времен Американской Революции
А перед церковью Крайст-Черч любой мог подписать Декларацию Независимости
Забавно, что дата 4 июля появилась в календаре американского патриота довольно случайно. На самом деле решение о Декларации Независимости было принято на Конгрессе 2 июля. Джон Адамс, один из самых уважаемых делегатов Конгресса и будущий президент США, написал домой жене: «Второй день июля 1776 года станет самой запоминающейся вехой в истории Америки».
Официально считается, что 4 июля - день подписания Декларации, но на самом деле в тот день ее пописали лишь двое делегатов, один из которых - Джон Хэнкок - подписал документ так размашисто, что остальным осталось не так уж много места. Зато в США и сегодня, когда просят расписаться под официальной бумагой, говорят “Give me your John Hancock”.
Последний же представитель Конгресса расписался под Декларацией лишь в 1781 году.
История, что 4 июля Декларация Независимости была публично зачитана с балкона Индепенденс-Холла под звон Колокола Свободы - не более чем миф. Ее зачитали 8 июля, а колокол в этот момент вообще не звонил.
Историю с треснувшим Колоколом Свободы выдумал некто Джордж Липпард в 1847 году - это такая же легенда как истории про «Ленина в октябре». Но выдумка прижилась и теперь огромные очереди выстраиваются в крытый павильон перед Индепенденс-Холлом, чтобы посмотреть на Колокол Свободы.
Территория вокруг Индепенденс-Молла (площади перед Идепенденс-Холлом) - это историко-культурный заповедник. Здесь и гигантское здание туристической информации, и монстроподобный центр Конституции (подозрительно похожий на музей Ленина в Ульяновске)
И целые улицы старых домов, каждый из которых американской матери-истории ценен
Конгресс-Холл. Здесь ратифицировали Биль о Правах. Здесь же произошла инаугурация Джорджа Вашингтона как первого президента страны.
Карпентер-Холл. Здесь заседал Первый Континентальный Конгресс в 1774 году
Первый Банк США
От Индепенденс-Молла начинается колониальный квартал, где по прямоугольной уличной сетке разбросаны старые дома, церкви и кладбища
Филадельфия была столицей США почти все время до постройки Вашингтона. Но даже после переезда президента в Белый Дом еще долгое время здесь оставались все посольства.
Именно здесь, как в реальной столице страны, жил в 1811-13 гг. Павел Свиньин, прибывший в США как секретарь российского генконсула.
Свиньина у нас обычно знают как объект насмешек Пушкина и прообраз Хлестакова, но это еще и основатель «Отечественных записок» и автор весьма географических «Американских записок и писем» - благо он немало попутешествовал по городам тогдашних США.
Книгу, кстати, очень рекомендую - и как травелог, и как срез культуры и быта.
26 октября. Пятница
Весьма удивительны и несправедливы здешние в разсуждении женьщин. Например, на кого девка брюхатая покажет, тот должен или жениться на ней, или обязаться давать известную сумму на воспитание ребенка. И от того здешние девки всегда показывают на богатых …Всякая мерзавка может нанести вам много неприятностей.
28 октября. Воскресенье.
Был у девок. Очень хорошенькие и чистенькие, и, кажется та, которую я взял - очень здорова! Плачу ей по 10 долларов.
Филадельфия, к слову, Свиньина не очень впечатлила
Филадельфия, с первого взгляда, ничего не обещает, и я весьма обманулся, воображая найти, по словам американцев, богатейший город, выстроенный в новом европейском вкусе. Те же узенькие высокие кирпичные домики, какие вы видите в провинциальных английских городах.
Но что 200 лет назад было обыденным - сейчас стало редкой стариной. А потому побродить по прямоугольной сетке колониального квартала очень приятно
Кстати, прямоугольная сетка улиц, сегодня обязательная для любого американского города родилась как раз в Филадельфии. Уильям Пенн при основании города расчертил его именно по такой схеме. В Нью-Йорке тогда улицы шли не под прямым углом друг к другу, что до сих пор отражено в планировке Даунтауна в районе Уолл-Стрит.
Уильям Пенн был квакером, а Пенсильвания стала образцовой колонией во многом благодаря этой трудолюбивой и консервативной протстантской секте.
Еще во времена Свиньина Филадельфия был городом квакеров.
На улицах безпрестанно видишь квакер, кои здесь составляют большую половину жителей. Квакера можно узнать по широкой шляпе, серому или длинному кавтану однобортному, а иногда и без пуговиц, конечно - это их символ чистосердечия, или доказательство, что нет у них ничего скрытого на сердце.
Отмечал Свиньин и консервативность квакеров
Квакеры, по первенству своему в сем городе, господствуют здесь и все применяются к их нравам. И потому город почитается самым скучным во всей Америке.
Филадельфия еще долго оставался скучным местом. В 1949 году Джон Гантер отмечал, что в городе по воскресеньям не продают алкоголь, а кинотеатры не открываются до двух дня, чтобы не отвлекать жителей от похода в церковь. Сорок лет спустя Л.В. Смирнягин написал, что все еще справедлива популярная в стране пословица: «Я был в Филадельфии, но там было закрыто».
Сегодня чуть ли не в каждом доме в колониальном квартале если не ресторан или бар, то магазин
Чаще всего в меню ресторанов рекламируются сырные стейки (cheese stake) - фирменное блюдо Филли (как называют свой город аборигены)
Но даже в закоулках и боковых улицах исторической прямоугольной застройки колониального квартала осталось чувство городской депрессии.
Это фото снято в считанных метрах от забитой туристами улицы
Филадельфия медленно излечивается от кризиса второй половины XX века. Но про статус «первого метрополиса Америки», как окрестил ее Джон Гантер, ее жители не забудут никогда.
Поэтому (особенно среди «высшего общества») здесь принято пренебрежительно говорить о Нью-Йорке, а на вопрос про Питсбург отвечать: «А где это?»
А еще тротуары здесь называют не как везде в США sidewalks, а на британский манер - pavement. Эдакий американский вариант поребрика. Культурная столица, в общем
Правда это не мешает называть кафе нью-йоркскими топонимами для заманивания клиентов.
(Конечно, и Сохо, и Челси есть в Лондоне, но кто об этом в США знает…)
Прогулку по городу закончим на набережной реки Делавэр, которая, как это часто бывает в американском городе, отделена от основной городской застройки автострадой
Вид на другой берег
Мост через реку
Машина-амфибия, на которой туристов катают не только по городским улицам, но и по реке
По долине реки Делавэр нам предстоит двигаться дальше. Впереди штат Делавэр и проезд через Пенсильванию с востока на запад.
Об этом в следующей серии
Оглавление:
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Окрестности Нью-Йорка и Нью-Джерси
Филадельфия. Первый метрополис
Делавэр и Пенсильвания. Нет трактору, да ядерному реактору.
Огайо и Индиана. Повесть о двух дорогах.
Чикаго. Торнадо в тени небоскребов.
Детройт. Жизнь после смерти
Ржавый пояс Мичигана, Индианы и Огайо
Ниагарский водопад.
Апстейт Нью-Йорк от Буффало до Олбани