Старый Ургенч, 1986
Туркменский посёлок Куня-Ургенч - это не просто посёлок, а бывшая столица всего Хорезма, известная под именем Гургандж.
В истории хорезмской столицы чётко выделяются три периода:
1) империя хорезмшахов, 995-1221;
2) вассальное ханство Золотой орды, 1221-1388:
3) удельное узбекское ханство, 1388-1598.
При этом, на каждом этапе размеры и влияние Гурганджа не возрастали, а наоборот, сокращались. Хорезмшахам в 11-12 веках удалось создать сильное государство и объединить под своей властью огромные территории, а их столица, через которую проходил Великий шёлковый путь, стала большим и процветающим городом. Однако, в 1218-21 годах, империи и династии положил конец Чингисхан, разгромив тогдашнего правителя Хорезма в войне. Взяв Гургандж после осады, Чингисхан попросту затопил город вместе со всеми его жителями.
Земли Хорезма были включены в состав монгольской империи, а позже - Золотой орды. Древняя хорезмская цивилизация служила источником культуры, ремесленных и торговых навыков для варварского государства, и поэтому Гурганджу удалось снова возродиться на 150 лет. К концу 14 века в Средней Азии возвысился Тамерлан, а хорезмский хан вёл себя весьма недальновидно по отношению к могущественному соседу, и был в конечном итоге за это жестоко наказан. Тамерлан взял Гургандж в 1388-м, а всех его жителей угнал к себе в Самарканд.
После смерти Тамерлана, Средняя Азия надолго погрузилась в феодальные дрязги, а Хорезмское ханство, хоть и автономное, прозябало в изоляции и безвременье.
А в 1598 году состоялась экологическая катастрофа. Где-то выше по течению Амударьи превысили расход на орошение, и река, которая до того текла по Дарьялыкскому руслу в озеро Сарыкамыш, внезапно поменяла течение и ушла от Гурганджа севернее, к Аральскому морю. Поскольку вместе с рекой исчезла и основа жизни, хорезмский хан перенёс столицу в Хиву, а обитателей постепенно переселил в новый город, который назвали Новый Ургенч. Двухтысячелетний Гургандж перестал существовать, и люди вернулись туда только в 1830 году, когда провели новую оросительную систему.
На древнюю землю Хорезма я, в буквальном смысле, десантировался. В те годы рейс Аэрофлота Баку - Алма-Ата делал промежуточную посадку в Нукусе, чем я и воспользовался. Рейс и так был малозагруженным, а в Нукусе я вообще выходил один. В кромешной темноте (рейс был вечерним) меня выгрузили прямо на лётное поле, а минут через пять выбросили и велик с рюкзаком. На авиалиниях никогда не обращались бережно с багажом, а тут такая хрупкая вещь: немудрено, что кое-что сломалось и рассыпалось. На ощупь собрав и наладив, я прямо со взлётной полосы поехал в город искать ночлег. Главная и единственная гостиница столицы Каракалпакии оказалась довольно своеобразной: удобства находились на улице, чуть ли в деревянной будочке. Номера были тоже под стать, но деваться всё равно было некуда. Опасаясь клопов, я так и лёг в спортивном костюме, а с первыми лучами солнца поспешил оттуда убраться.
Нукус - город новый, поэтому осматривать я его не стал вовсе, а двинулся по направлению к Амударье. Довольно скоро, слева от дороги показался город Ходжейли, похожий на большое село. Надо сказать, что в Средней Азии дома с виду выглядят, мягко говоря, невзрачно: их главная задача - беречь хозяев от солнца, а не красоваться фасадами. Однако, с непривычки, вид приземистых глинобитных мазанок-сарайчиков меня не вдохновил, и я даже проехал город без остановки. На выезде, к городу примыкало огромное кладбище. Могилы и надгробья на нём выглядили намного помпезнее и наряднее жилых домов - со стороны казалось, что настоящий город именно тут - старинный, красивый, величественный:
Кладбище и впрямь оказалось древним городищем, или некрополем Миздакхан. За две тысячи лет Миздакхан разросся, и по размеру (160 га) и впрямь не уступает иным городам (впрочем, до нашествия монголов 1220 г. тут действительно был и город, и крепость Гяур-Кала). Подлинную историю этого места, весьма популярного среди мусульманских паломников, никто не знает, и оно обросло множеством легенд и суеверий. Захоронения здесь древнее самого ислама - возможно, принадлежали зороастристам. По обычаям кочевых народов, над могилами сооружались прочные склепы или башни с куполом - мавзолеи, или гумбазы, и некоторые из них сохранились здесь ещё с 9-го века. Похоже, что кладбище так и не стало музейным объектом, а до сих пор используется по назначению (на более чётком, чем мой слайд, снимке видны новые могильные ограды):
Дорога шла не вдоль, а поперёк Амударьи; в районе моста удобных подъездов не оказалось, так что искупаться в ней не удалось. Для спасения от жары приходилось применять креативные методы: примерно каждый час спешиваться и окунаться в мутные воды арыков, попадавшихся иногда вблизи обочины. Так себе удовольствие, но позволяло продолжать путь. А вдоль арыков паслись вовсе не привычные нам коровы и лошади, а самые настоящие верблюды:
Вообще, жара под 40 была не самым большим злом: главной жестью стали мошки, тучами залетавшими в глаза при езде. Очков, конечно, не имелось, и пришлось завязать чалму из майки. Вот так, с шутками и прибаутками, пересёк границу Туркмении и доехал до Куня-Ургенча.
От славной эпохи здесь остались отдельные памятники - в основном, мавзолеи и минареты. Территория древней столицы, что южнее современного посёлка, оформлена в музейно-архитектурный заповедник. До разрушения Тамерланом, город занимал примерно вдвое большую площадь, чем в свой последний период, поэтому создалась необычная структура: внутри городища и остатков крепостных стен 15 века находятся более новые памятники, а те, что старше - располагаются севернее, чуть ли не в чистом поле. Создаётся впечатление, что древние сооружения возникают ниоткуда, словно миражи в пустыне:
Безусловной доминантой пейзажа является самый высокий в Средней Азии 64-метровый минарет Кутлуг-Тимура - ордынского правителя начала 14 века:
Ещё были свежи в памяти вчерашние миниатюрные бакинские минареты, а тут вдруг такое чудо - заворожило и впечатлило. Рядом с минаретом примостилось небольшое (по сравнению с ним, конечно), но более древнее сооружение - мавзолей Текеша (1200-е гг), с удивительно гармоничной геометрией форм портала и конического купола. Именно при шахе Аладдине Текеше в конце 12 века государство Хорезма достигло пика своего могущества, образовав империю от Аральского моря до Персидского залива. Снимок из Википедии:
Вернёмся к первому слайду. Слева на нём виднеется комплекс из двух мавзолеев: Наджметдина Кубры - исламского теоретика и основателя суфийской секты (13 в.) и Солтана Али - правителя Ургенча конца 16 века. Современное фото крупным планом:
Ещё левее, за кадром, а на местности - прямо у дороги, стоит полуразрушенный мавзолей ордынской принцессы Турабек-Ханум 14 века:
Несмотря на отсутствие купола, этот мавзолей обладает целым рядом архитектурных достоинств, а его арки и мозаики из плиток символизируют 12 месяцев и 365 дней года, соответственно. Как обычно, смотрим поближе:
Мою фотосессию внезапно прервал музейный охранник, не поленившийся для этого примчаться на мотоцикле:
Я даже не сразу понял, что он хочет, настолько неуместно выглядел этот гонщик на фоне вечности. Это сейчас подобный рэкет у туристических мест никого не удивляет, а в советское время такие предъявы были в диковинку. Никаких денег я, конечно, не дал, но съёмку пришлось на этом закончить. Отмечу, что долгие годы этот инцидент оставался единичным, пока в 2010-м мне вторично не запретили фотографировать, на сей раз здание почтамта в польском Торуне.
Но вернёмся к последнему слайду: в его правой части можно разглядеть ещё один замечательный мавзолей - Таджаддина иль-Арслана (хорезмшаха в 1156-72 гг.), или как его иногда ошибочно называют, Фахраддина Рази в честь известного философа и теолога 12 века. В отличие от мавзолея его сына Текеша, купол мавзолея иль-Арслана не конический, а пирамидальный,12-гранный. Для наглядности, современный вид на оба памятника (но с обратной стороны):
Впрочем, всё равно пора было двигаться в путь: перспектива заночевать у какого-нибудь арыка совершенно не прельщала. К наступлению темноты, мне всё-таки удалось доехать до областного центра - города Ташауз, но цивилизацией там явно не пахло. Выросшему в благополучной советской стране, мне, к примеру, было дико видеть, как люди массово валяются прямо на газонах, причём не пьяные (мусульмане же), а просто решившие таким способом переночевать. Я так не умел, и попробовал выяснить у прохожих, как попасть в гостиницу. Но не тут-то было! Никто из местного населения не владел русским языком, и пришлось искать самому. Спустя полчаса до меня дошла ужасная правда жизни: кроме Дома колхозника, других гостиниц в городе нет. Дальше ничего не помню, но судя по слайдам, на следующий день я благополучно возвратился в Узбекистан, но уже в Хорезмскую область. Там меня ждала древняя Хива.
В истории хорезмской столицы чётко выделяются три периода:
1) империя хорезмшахов, 995-1221;
2) вассальное ханство Золотой орды, 1221-1388:
3) удельное узбекское ханство, 1388-1598.
При этом, на каждом этапе размеры и влияние Гурганджа не возрастали, а наоборот, сокращались. Хорезмшахам в 11-12 веках удалось создать сильное государство и объединить под своей властью огромные территории, а их столица, через которую проходил Великий шёлковый путь, стала большим и процветающим городом. Однако, в 1218-21 годах, империи и династии положил конец Чингисхан, разгромив тогдашнего правителя Хорезма в войне. Взяв Гургандж после осады, Чингисхан попросту затопил город вместе со всеми его жителями.
Земли Хорезма были включены в состав монгольской империи, а позже - Золотой орды. Древняя хорезмская цивилизация служила источником культуры, ремесленных и торговых навыков для варварского государства, и поэтому Гурганджу удалось снова возродиться на 150 лет. К концу 14 века в Средней Азии возвысился Тамерлан, а хорезмский хан вёл себя весьма недальновидно по отношению к могущественному соседу, и был в конечном итоге за это жестоко наказан. Тамерлан взял Гургандж в 1388-м, а всех его жителей угнал к себе в Самарканд.
После смерти Тамерлана, Средняя Азия надолго погрузилась в феодальные дрязги, а Хорезмское ханство, хоть и автономное, прозябало в изоляции и безвременье.
А в 1598 году состоялась экологическая катастрофа. Где-то выше по течению Амударьи превысили расход на орошение, и река, которая до того текла по Дарьялыкскому руслу в озеро Сарыкамыш, внезапно поменяла течение и ушла от Гурганджа севернее, к Аральскому морю. Поскольку вместе с рекой исчезла и основа жизни, хорезмский хан перенёс столицу в Хиву, а обитателей постепенно переселил в новый город, который назвали Новый Ургенч. Двухтысячелетний Гургандж перестал существовать, и люди вернулись туда только в 1830 году, когда провели новую оросительную систему.
На древнюю землю Хорезма я, в буквальном смысле, десантировался. В те годы рейс Аэрофлота Баку - Алма-Ата делал промежуточную посадку в Нукусе, чем я и воспользовался. Рейс и так был малозагруженным, а в Нукусе я вообще выходил один. В кромешной темноте (рейс был вечерним) меня выгрузили прямо на лётное поле, а минут через пять выбросили и велик с рюкзаком. На авиалиниях никогда не обращались бережно с багажом, а тут такая хрупкая вещь: немудрено, что кое-что сломалось и рассыпалось. На ощупь собрав и наладив, я прямо со взлётной полосы поехал в город искать ночлег. Главная и единственная гостиница столицы Каракалпакии оказалась довольно своеобразной: удобства находились на улице, чуть ли в деревянной будочке. Номера были тоже под стать, но деваться всё равно было некуда. Опасаясь клопов, я так и лёг в спортивном костюме, а с первыми лучами солнца поспешил оттуда убраться.
Нукус - город новый, поэтому осматривать я его не стал вовсе, а двинулся по направлению к Амударье. Довольно скоро, слева от дороги показался город Ходжейли, похожий на большое село. Надо сказать, что в Средней Азии дома с виду выглядят, мягко говоря, невзрачно: их главная задача - беречь хозяев от солнца, а не красоваться фасадами. Однако, с непривычки, вид приземистых глинобитных мазанок-сарайчиков меня не вдохновил, и я даже проехал город без остановки. На выезде, к городу примыкало огромное кладбище. Могилы и надгробья на нём выглядили намного помпезнее и наряднее жилых домов - со стороны казалось, что настоящий город именно тут - старинный, красивый, величественный:
Кладбище и впрямь оказалось древним городищем, или некрополем Миздакхан. За две тысячи лет Миздакхан разросся, и по размеру (160 га) и впрямь не уступает иным городам (впрочем, до нашествия монголов 1220 г. тут действительно был и город, и крепость Гяур-Кала). Подлинную историю этого места, весьма популярного среди мусульманских паломников, никто не знает, и оно обросло множеством легенд и суеверий. Захоронения здесь древнее самого ислама - возможно, принадлежали зороастристам. По обычаям кочевых народов, над могилами сооружались прочные склепы или башни с куполом - мавзолеи, или гумбазы, и некоторые из них сохранились здесь ещё с 9-го века. Похоже, что кладбище так и не стало музейным объектом, а до сих пор используется по назначению (на более чётком, чем мой слайд, снимке видны новые могильные ограды):
Дорога шла не вдоль, а поперёк Амударьи; в районе моста удобных подъездов не оказалось, так что искупаться в ней не удалось. Для спасения от жары приходилось применять креативные методы: примерно каждый час спешиваться и окунаться в мутные воды арыков, попадавшихся иногда вблизи обочины. Так себе удовольствие, но позволяло продолжать путь. А вдоль арыков паслись вовсе не привычные нам коровы и лошади, а самые настоящие верблюды:
Вообще, жара под 40 была не самым большим злом: главной жестью стали мошки, тучами залетавшими в глаза при езде. Очков, конечно, не имелось, и пришлось завязать чалму из майки. Вот так, с шутками и прибаутками, пересёк границу Туркмении и доехал до Куня-Ургенча.
От славной эпохи здесь остались отдельные памятники - в основном, мавзолеи и минареты. Территория древней столицы, что южнее современного посёлка, оформлена в музейно-архитектурный заповедник. До разрушения Тамерланом, город занимал примерно вдвое большую площадь, чем в свой последний период, поэтому создалась необычная структура: внутри городища и остатков крепостных стен 15 века находятся более новые памятники, а те, что старше - располагаются севернее, чуть ли не в чистом поле. Создаётся впечатление, что древние сооружения возникают ниоткуда, словно миражи в пустыне:
Безусловной доминантой пейзажа является самый высокий в Средней Азии 64-метровый минарет Кутлуг-Тимура - ордынского правителя начала 14 века:
Ещё были свежи в памяти вчерашние миниатюрные бакинские минареты, а тут вдруг такое чудо - заворожило и впечатлило. Рядом с минаретом примостилось небольшое (по сравнению с ним, конечно), но более древнее сооружение - мавзолей Текеша (1200-е гг), с удивительно гармоничной геометрией форм портала и конического купола. Именно при шахе Аладдине Текеше в конце 12 века государство Хорезма достигло пика своего могущества, образовав империю от Аральского моря до Персидского залива. Снимок из Википедии:
Вернёмся к первому слайду. Слева на нём виднеется комплекс из двух мавзолеев: Наджметдина Кубры - исламского теоретика и основателя суфийской секты (13 в.) и Солтана Али - правителя Ургенча конца 16 века. Современное фото крупным планом:
Ещё левее, за кадром, а на местности - прямо у дороги, стоит полуразрушенный мавзолей ордынской принцессы Турабек-Ханум 14 века:
Несмотря на отсутствие купола, этот мавзолей обладает целым рядом архитектурных достоинств, а его арки и мозаики из плиток символизируют 12 месяцев и 365 дней года, соответственно. Как обычно, смотрим поближе:
Мою фотосессию внезапно прервал музейный охранник, не поленившийся для этого примчаться на мотоцикле:
Я даже не сразу понял, что он хочет, настолько неуместно выглядел этот гонщик на фоне вечности. Это сейчас подобный рэкет у туристических мест никого не удивляет, а в советское время такие предъявы были в диковинку. Никаких денег я, конечно, не дал, но съёмку пришлось на этом закончить. Отмечу, что долгие годы этот инцидент оставался единичным, пока в 2010-м мне вторично не запретили фотографировать, на сей раз здание почтамта в польском Торуне.
Но вернёмся к последнему слайду: в его правой части можно разглядеть ещё один замечательный мавзолей - Таджаддина иль-Арслана (хорезмшаха в 1156-72 гг.), или как его иногда ошибочно называют, Фахраддина Рази в честь известного философа и теолога 12 века. В отличие от мавзолея его сына Текеша, купол мавзолея иль-Арслана не конический, а пирамидальный,12-гранный. Для наглядности, современный вид на оба памятника (но с обратной стороны):
Впрочем, всё равно пора было двигаться в путь: перспектива заночевать у какого-нибудь арыка совершенно не прельщала. К наступлению темноты, мне всё-таки удалось доехать до областного центра - города Ташауз, но цивилизацией там явно не пахло. Выросшему в благополучной советской стране, мне, к примеру, было дико видеть, как люди массово валяются прямо на газонах, причём не пьяные (мусульмане же), а просто решившие таким способом переночевать. Я так не умел, и попробовал выяснить у прохожих, как попасть в гостиницу. Но не тут-то было! Никто из местного населения не владел русским языком, и пришлось искать самому. Спустя полчаса до меня дошла ужасная правда жизни: кроме Дома колхозника, других гостиниц в городе нет. Дальше ничего не помню, но судя по слайдам, на следующий день я благополучно возвратился в Узбекистан, но уже в Хорезмскую область. Там меня ждала древняя Хива.