Хива, 1986
Как и Гургандж (о котором был предыдущий пост), Хива входила в состав и древнего, и средневекового Хорезма, но столичного статуса не имела. Расцвет города состоялся лишь после переноса сюда столицы и образования Хивинского ханства на базе узбекских племён в 1598 году, поэтому большинство хивинских памятников младше староургенчских, и сохранились они значительно лучше. Практически всё историческое наследство сосредоточено в обособленном и компактном ядре города и составляет цельный архитектурный ансамбль. С расширением города в 19 веке, его центр получил название Ичан-Кала, или буквально, внутренний город. Его и посетим.
Частые войны с соседями и набеги кочевников заставляли основательно укреплять город, поэтому Ичан-Кала выглядит неприступной крепостью с полным набором атрибутов - оборонительными стенами, подпорными башнями, рвом с водой, четырьмя городскими воротами. Однако, обилие башен (каждые 30 м) и частота зубчатых амбразур по верхней кайме заставляет предполагать, что ханы при обороне больше надеялись на людской ресурс, нежели на прочность стен: всё-таки, саманный кирпич, из которого они сложены - это не гранит. Крепостные сооружения нуждаются в регулярном ремонте, так как со временем могут рассыпаться сами собой:
Но это было в 1986-м, а к сегодняшнему дню, вроде бы, стены привели в порядок:
Это западная стена Ичан-Калы. С правой стороны виднеется цитадель Куня-Арк (или попросту Старая крепость; на её дозорную башню Ак-Шейха-бобо мы ещё поднимемся), пристроенная к стене в конце 18 века и служившая скорее не военным, а представительским целям. Здесь размещались ханский зал приёмов (курныш-хана), летняя и зимняя мечеть, гарем и монетный двор.
Сразу за крепостью находятся главные городские ворота, Ата-дарваза. За ветхостью, их снесли ещё в 1920-м году, но восстановили для туристов в 1975-м, поэтому выглядят как новенькие:
Непосредственно за воротами виднеется знаменитый минарет Кальта-Минар, по замыслу - самый большой на мусульманском Востоке. Грандиозные планы выдаёт толщина основания в 14 метров - будь минарет достроен, он бы возвышался метров на 80. Однако, в 1855 году случилось обострение перманентной войны с туркменскими кочевниками, и хан-заказчик Мухаммад Амин-хан пал на поле битвы. Строительство прекратили, и минарет так и остался непропорциональным, поднявшись вверх лишь на 29 метров. Минарет уникален не только формой, но и декором: он полностью покрыт майоликой и глазурью с широкими полосами зеленоватых оттенков и характерным орнаментом.
Кальта-Минар строился не просто так, а в составе комплекса медресе того же Мухаммада Амин-хана. Двухэтажное медресе, рассчитанное на 260 студентов, было построено годом ранее (в 1854) и стало самым крупным вузом не только в Хиве, но и во всей Средней Азии. Учебный комплекс состоял из 125 келий-худжр на обоих этажах вокруг двора, нескольких залов-аудиторий, мечети и служебных помещений. Для того времени, общежитие отличалось весьма высоким уровнем комфорта; к примеру, худжры были фактически двухкомнатными: к жилым комнатам на первом этаже добавлялась подсобка, а на втором - лоджии-айваны, выходящие на фасадную сторону.
Фасад медресе, выходящий на ханский дворец, украшен орнаментом из глазурованного кирпича, но вот выбрать ракурс для его снимка оказалось непросто,
поэтому позаимствуем более удачную фотку с интернета:
Зато боковая сторона хорошо видна с улицы - крепостную стену в районе медресе убрали,
а на её месте воздвигли целый мемориал хивинцу Аль-Хорезми - математику мирового значения, жившего в 9 веке. Учёный, ни много ни мало, основал классическую алгебру, и именно в его честь ввели в обиход слово "алгоритм".
Теперь войдём в Ичан-Калу через западные ворота. Будучи ограниченным крепостной стеной, внутренний город имел в своём распоряжении всего 26 га и был просто вынужден строиться компактно, поэтому все его объекты расположены вплотную друг к другу. Здесь насчитывается около 60 исторических памятников и пара сотен жилых домов. Удивительно, но в обстановке музея под открытым небом, среди роскошных ханских дворцов, мечетей и медресе, до сих пор живут три тысячи простых хивинцев. Не думаю, что жить "в центре" тут считается престижным: судя по их внешнему виду, дома частного сектора не производят впечатление элитного жилья; наоборот, они гораздо ближе к понятию лачуги.
Погуляв для начала по дворцу Куня-Арк, я поднялся на его смотровую башню. Панорамный вид Ичан-Калы представляет собой, скорее, нагромождение геометрических объёмов, но всё вместе выглядит довольно красиво и необычно:
Попробуем разобраться, где что. На дальнем плане - второй в городе по высоте (33 м) минарет мечети Джума конца 18 века. В отличие от других минаретов Хивы, он почти не имеет украшений. Да и сама мечеть своеобразна: без куполов или порталов, она знаменита своими деревянными колоннами, некоторым из которых уже более тысячи лет.
Главное место на кадре занимает покрытый голубой глазурованной плиткой купол мавзолея Пахлаван-Махмуда. Мемориальный комплекс построен в память о почитаемом хивинском поэте и богатыре 14 века, который после смерти был канонизирован как святой покровитель города. Первоначально здание мавзолея было скромным, но возросшая популярность среди паломников привела к его расширению: со временем образовалось нечто вроде монастыря - ханака с худжрами и мечетью. В 1810 году, Мухаммад Рахим-хан I добавил к старой усыпальнице некрополь, в котором стали хоронить членов ханской семьи, и перестроил ханаку. Мавзолей, таким образом, превратился в величественное сооружение с самым большим куполом в Хиве.
До мавзолея, на ближнем плане видны часть медресе Кази Калян (ныне музей прикладного искусства) и купол бывшего торгового павильона Палван-Кари (оба - 1905 г.). Ценная недвижимость не простаивала и в советское время. Кроме музеев, в многочисленных бывших медресе размещались различные учреждения и даже отдел загса. Богато декорированный фасад медресе Кази Калян уже сам по себе выглядит как экспонат:
Разглядывая фасады зданий, невозможно не заметить характерную архитектурную особенность Ичан-Калы, а именно, обилие резных деревянных дверей. Каждая дверь уникальна, и впечатляет фактурой, размерами и тонким затейливым узором. Любопытно, что двери не висели на петлях, а вставлялись в каменные пазы, а дверные полотна скреплялись гвоздями с огромными круглыми шляпками:
Спустившись с башни, пройдём один квартал южнее, чтобы увидеть самый высокий минарет Хивы:
Это минарет Ислам-Ходжи (1910) высотой 56 метров, на котором кирпичная кладка чередуется с полосами глазурованных узоров. Ислам-Ходжа был не ханом, а визирем, и многое сделал для развития родного города: по его инициативе были построены хлопкоочистительный завод, больница, аптека, почта, телеграф и даже первая светская школа.
На левой стороне слайда - уже известные нам медресе Амин-хана (на сей раз, его южная сторона) и мавзолей Пахлаван-Махмуда вдали.
По узкой средневековой улочке подойдём к минарету поближе. Здесь настоящие каменные джунгли:
Справа - высокий портал медресе Шергази-хана (1726), одного из первых в Хиве. Лишённое фасадных декораций, медресе выглядит мрачновато, если не брутально, и легенда о том, что Шергази-хан был убит прямо на его стройке, кажется правдоподобной. Возможно, чтобы скрасить это впечатление, сегодня в тени его портала устроили кафешку чайхану для туристов:
Уже по нескольким кадрам заметно, насколько богата была Хива учебными заведениями. Судя по количеству медресе (сохранилось около 20), Хорезм наверняка был очагом культуры, науки и образования в масштабах всей Средней Азии. При этом, Википедия утверждает, что страна была все равно бедной, и ханы заполняли свою пустую казну добычей от грабительских рейдов против соседей. До середины XIX века страна была, по выражению историков, «грабительским государством». Восток - дело тонкое...
Двигаться дальше из Хорезмского оазиса по Кызыл-куму на велосипеде было нереально, а эксперименты с местными гостиницами повторять не хотелось, поэтому я доехал до ургенчского вокзала, где сел в ночной поезд и ранним утром был уже в Бухаре.
Частые войны с соседями и набеги кочевников заставляли основательно укреплять город, поэтому Ичан-Кала выглядит неприступной крепостью с полным набором атрибутов - оборонительными стенами, подпорными башнями, рвом с водой, четырьмя городскими воротами. Однако, обилие башен (каждые 30 м) и частота зубчатых амбразур по верхней кайме заставляет предполагать, что ханы при обороне больше надеялись на людской ресурс, нежели на прочность стен: всё-таки, саманный кирпич, из которого они сложены - это не гранит. Крепостные сооружения нуждаются в регулярном ремонте, так как со временем могут рассыпаться сами собой:
Но это было в 1986-м, а к сегодняшнему дню, вроде бы, стены привели в порядок:
Это западная стена Ичан-Калы. С правой стороны виднеется цитадель Куня-Арк (или попросту Старая крепость; на её дозорную башню Ак-Шейха-бобо мы ещё поднимемся), пристроенная к стене в конце 18 века и служившая скорее не военным, а представительским целям. Здесь размещались ханский зал приёмов (курныш-хана), летняя и зимняя мечеть, гарем и монетный двор.
Сразу за крепостью находятся главные городские ворота, Ата-дарваза. За ветхостью, их снесли ещё в 1920-м году, но восстановили для туристов в 1975-м, поэтому выглядят как новенькие:
Непосредственно за воротами виднеется знаменитый минарет Кальта-Минар, по замыслу - самый большой на мусульманском Востоке. Грандиозные планы выдаёт толщина основания в 14 метров - будь минарет достроен, он бы возвышался метров на 80. Однако, в 1855 году случилось обострение перманентной войны с туркменскими кочевниками, и хан-заказчик Мухаммад Амин-хан пал на поле битвы. Строительство прекратили, и минарет так и остался непропорциональным, поднявшись вверх лишь на 29 метров. Минарет уникален не только формой, но и декором: он полностью покрыт майоликой и глазурью с широкими полосами зеленоватых оттенков и характерным орнаментом.
Кальта-Минар строился не просто так, а в составе комплекса медресе того же Мухаммада Амин-хана. Двухэтажное медресе, рассчитанное на 260 студентов, было построено годом ранее (в 1854) и стало самым крупным вузом не только в Хиве, но и во всей Средней Азии. Учебный комплекс состоял из 125 келий-худжр на обоих этажах вокруг двора, нескольких залов-аудиторий, мечети и служебных помещений. Для того времени, общежитие отличалось весьма высоким уровнем комфорта; к примеру, худжры были фактически двухкомнатными: к жилым комнатам на первом этаже добавлялась подсобка, а на втором - лоджии-айваны, выходящие на фасадную сторону.
Фасад медресе, выходящий на ханский дворец, украшен орнаментом из глазурованного кирпича, но вот выбрать ракурс для его снимка оказалось непросто,
поэтому позаимствуем более удачную фотку с интернета:
Зато боковая сторона хорошо видна с улицы - крепостную стену в районе медресе убрали,
а на её месте воздвигли целый мемориал хивинцу Аль-Хорезми - математику мирового значения, жившего в 9 веке. Учёный, ни много ни мало, основал классическую алгебру, и именно в его честь ввели в обиход слово "алгоритм".
Теперь войдём в Ичан-Калу через западные ворота. Будучи ограниченным крепостной стеной, внутренний город имел в своём распоряжении всего 26 га и был просто вынужден строиться компактно, поэтому все его объекты расположены вплотную друг к другу. Здесь насчитывается около 60 исторических памятников и пара сотен жилых домов. Удивительно, но в обстановке музея под открытым небом, среди роскошных ханских дворцов, мечетей и медресе, до сих пор живут три тысячи простых хивинцев. Не думаю, что жить "в центре" тут считается престижным: судя по их внешнему виду, дома частного сектора не производят впечатление элитного жилья; наоборот, они гораздо ближе к понятию лачуги.
Погуляв для начала по дворцу Куня-Арк, я поднялся на его смотровую башню. Панорамный вид Ичан-Калы представляет собой, скорее, нагромождение геометрических объёмов, но всё вместе выглядит довольно красиво и необычно:
Попробуем разобраться, где что. На дальнем плане - второй в городе по высоте (33 м) минарет мечети Джума конца 18 века. В отличие от других минаретов Хивы, он почти не имеет украшений. Да и сама мечеть своеобразна: без куполов или порталов, она знаменита своими деревянными колоннами, некоторым из которых уже более тысячи лет.
Главное место на кадре занимает покрытый голубой глазурованной плиткой купол мавзолея Пахлаван-Махмуда. Мемориальный комплекс построен в память о почитаемом хивинском поэте и богатыре 14 века, который после смерти был канонизирован как святой покровитель города. Первоначально здание мавзолея было скромным, но возросшая популярность среди паломников привела к его расширению: со временем образовалось нечто вроде монастыря - ханака с худжрами и мечетью. В 1810 году, Мухаммад Рахим-хан I добавил к старой усыпальнице некрополь, в котором стали хоронить членов ханской семьи, и перестроил ханаку. Мавзолей, таким образом, превратился в величественное сооружение с самым большим куполом в Хиве.
До мавзолея, на ближнем плане видны часть медресе Кази Калян (ныне музей прикладного искусства) и купол бывшего торгового павильона Палван-Кари (оба - 1905 г.). Ценная недвижимость не простаивала и в советское время. Кроме музеев, в многочисленных бывших медресе размещались различные учреждения и даже отдел загса. Богато декорированный фасад медресе Кази Калян уже сам по себе выглядит как экспонат:
Разглядывая фасады зданий, невозможно не заметить характерную архитектурную особенность Ичан-Калы, а именно, обилие резных деревянных дверей. Каждая дверь уникальна, и впечатляет фактурой, размерами и тонким затейливым узором. Любопытно, что двери не висели на петлях, а вставлялись в каменные пазы, а дверные полотна скреплялись гвоздями с огромными круглыми шляпками:
Спустившись с башни, пройдём один квартал южнее, чтобы увидеть самый высокий минарет Хивы:
Это минарет Ислам-Ходжи (1910) высотой 56 метров, на котором кирпичная кладка чередуется с полосами глазурованных узоров. Ислам-Ходжа был не ханом, а визирем, и многое сделал для развития родного города: по его инициативе были построены хлопкоочистительный завод, больница, аптека, почта, телеграф и даже первая светская школа.
На левой стороне слайда - уже известные нам медресе Амин-хана (на сей раз, его южная сторона) и мавзолей Пахлаван-Махмуда вдали.
По узкой средневековой улочке подойдём к минарету поближе. Здесь настоящие каменные джунгли:
Справа - высокий портал медресе Шергази-хана (1726), одного из первых в Хиве. Лишённое фасадных декораций, медресе выглядит мрачновато, если не брутально, и легенда о том, что Шергази-хан был убит прямо на его стройке, кажется правдоподобной. Возможно, чтобы скрасить это впечатление, сегодня в тени его портала устроили кафешку чайхану для туристов:
Уже по нескольким кадрам заметно, насколько богата была Хива учебными заведениями. Судя по количеству медресе (сохранилось около 20), Хорезм наверняка был очагом культуры, науки и образования в масштабах всей Средней Азии. При этом, Википедия утверждает, что страна была все равно бедной, и ханы заполняли свою пустую казну добычей от грабительских рейдов против соседей. До середины XIX века страна была, по выражению историков, «грабительским государством». Восток - дело тонкое...
Двигаться дальше из Хорезмского оазиса по Кызыл-куму на велосипеде было нереально, а эксперименты с местными гостиницами повторять не хотелось, поэтому я доехал до ургенчского вокзала, где сел в ночной поезд и ранним утром был уже в Бухаре.