Бухара, 1986
В отличие от аккуратной и заточенной под туристов Хивы, Бухара предстаёт во всей своей брутальной аутентичности. Видимо, столица Бухарского эмирата была гораздо крупнее столицы Хорезма, и поэтому старая Бухара по площади на порядок превышает Ичан-Калу. Хотя городских стен здесь и не сохранилось (или вне цитадели вообще никогда не было), модернизация словно не коснулась исторического центра, и его кварталы радуют глаз туриста своим первозданным средневековым обликом. Здесь элементарно заблудиться, и ничто не напомнит вам о том, что на дворе 21-й век. Более того, никто не выпендривается перед туристами, и вокруг видишь неторопливую повседневную восточную жизнь как она есть.
Естественно, перед своим визитом, я ни о чём подобном даже не догадывался, поэтому прогулка по Бухаре стала приятным сюрпризом, и по остроте и новизне впечатлений превзошла все остальные эпизоды моего путешествия по Средней Азии. Железная дорога не проходит через сам город, и от станции Каган надо ещё добираться примерно 15 км. Впрочем, обладая "карманным" транспортом, этого неудобства я даже не заметил: наоборот, получилась неплохая утренняя зарядка по выходу из поезда. Въехав в Бухару минут через 40, я первым делом стал искать, где бы позавтракать. С европейскими привычками я уже пятый день как расстался, поэтому в первом же тенистом месте посетил чайхану на открытом воздухе.
О чайханах и культуре чаепития вообще стоит рассказать чуть подробнее. Люди, живущие в Средней Азии, пьют не воду и не кофе, а исключительно зелёный чай. Порции измеряются не чашечками, а чайниками, и в течение долгого летнего дня человек выпивает литра три. Это прекрасно спасает от зноя и придаёт необходимый жизненный тонус. Чай пьют везде: дома, на работе, в пути, но главным местом чайной церемонии всегда была и остаётся чайхана. Многие узбеки здесь проводят целый день, ведя неторопливый разговор с собеседниками или же просто медитируя. Я бы не поверил, но возратившись в эту чайхану освежиться чаем после нескольких часов экскурсии по городу, застал там наполовину тех же людей, притом даже не изменивших позу:
Таких оазисов, где есть зелень и вода, в Бухаре не так много, поэтому рискну предположить, что завтракал я в знаменитом комплексе Ляби-Хауз, возникшем в 16 веке вокруг искусственного водоёма (одного из прудов-хаузов, обеспечивавших город водой). К сожалению, других снимков я тут не сделал (видимо, из-за густой листвы), поэтому и рассказать нечего.
Собственно, отсюда и начинается старый центр, но без подготовки ни за что не догадаешься, что вот так может выглядеть одна из главных площадей города:
Без ориентиров, точное место сейчас определить трудно, но это, по-моему, в районе современной улицы Накшбанди. Обратите внимание, как на абсолютно белом фоне летних улиц выделяются яркие цветастые платья узбекских женщин:
А на узких поперечных улочках можно снимать фильмы наподобие "Миллионеров из трущоб":
Газовые трубы почему-то идут поверху, а не под землёй, а вот насчёт водопровода и канализации я не уверен. Мазанки выглядят убого, но это вовсе не значит, что их обитатели живут бедно: в очень многих дворах через забор виднелись новенькие автомобили (в то время, естественно, жигулёнки).
Погуляв часок по этим удивительным кварталам, я в конечном итоге вышел к достопримечательностям. В Бухаре они рассеяны по городскому пространству (поэтому, гуляя без плана, многое легко пропустить), но относительно больше памятников старины в северной части города. Там, на площади Регистан, находится главный туристический объект - архитектурный комплекс Пои-Калян. Комплекс состоит из трех сооружений, построенных в 12-16 веках: минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб. Самым древним из них (да и среди всех дошедших до нас построек Бухары) является минарет:
46-метровый минарет был построен в 1127 году по велению тогдашнего правителя Бухары Арслан-хана в рамках модернизации всего города. Его конструкция и оформление оказались настолько удачными, что со времён постройки минарет обошёлся без какого-либо капитального ремонта и послужил образцом для многих других, более поздних минаретов всего обширного региона. Массивный конус минарета выложен жжёным кирпичом и увенчан фонарём-ротондой, состоящей из карниза и 16-ти арочных балкончиков. На верхнюю площадку ведёт узкая кирпичная винтовая лестница внутри столба, а с внешней стороны он украшен декоративными поясами из неповторяющихся орнаментов:
Минарет я сфоткал из внутреннего двора мечети Калян - главной соборной мечети Бухары и второй по размеру в Узбекистане. Она была построена в 1514 году при Убайдулла-хане, на месте обветшавшей предшественницы 12 века. Минарет же был в отличном состоянии, и его трогать не стали. Мечеть внушает своими размерами: 130 на 80 метров в прямоугольном плане, она способна вместить 12 тысяч человек. Теперь развернём объектив в западную сторону и увидим, что в глубине двора стоит здание собственно молельного зала (максуры) с большим куполом голубого цвета:
У портала максуры, над могилой первого имама мечети, стоит кафедра в виде восьмигранной беседки, а в центре двора растёт одинокий саксаул. По всему периметру тянутся сводчатые галереи, увенчанные 288-ю куполами и опирающиеся на две сотни колонн. Это, впрочем, заметно только с высоты минарета:
Построив соборную мечеть и приняв официальные ханские полномочия, Убайдулла-хан в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в свою вотчину - Бухару, дав начало Бухарскому ханству, существовавшему вплоть до 1920 года.
Напротив входного портала мечети Калян, по левую руку на слайде с минаретом, стоит медресе Мири-Араб, также построенное Убайдулла-ханом, но несколько позже - в 1536 году:
В медресе, рассчитанном на две сотни студентов, преподавал йеменский шейх Саид-Абдулла аль-Ямани, духовный наставник первых ханов узбекской династии Шейбанидов, правящей этим регионом (Мавераннахром) весь 16 век. Сам Убайдулла-хан и его наставник были впоследствии и похоронены в одной из худжр. В наши дни, медресе снова функционирует по назначению, и доступ туристов туда закрыт. Остаётся смотреть на него снаружи:
Поблизости от комплекса Пои-Калян расположены ещё несколько медресе. Немного восточнее, находим древнее и очень гармоничное по форме медресе Улугбека (1417 г.):
Внук Тамерлана Улугбек правил своим улусом из Самарканда - вотчины своего знаменитого деда, и Бухара в 15 веке ещё не стала независимым ханством, а входила в состав государства Тимуридов - осколка гигантской империи. Улугбек, будучи сам видным учёным, развивал науки и искусства в Мавераннахре, и лично открыл несколько медресе, в том числе и бухарское.
В лучших традициях, фасад медресе состоит из торжественного айванного портала и двухъярусного ряда худжр с лоджиями по обе стороны от него. Позже, при реставрации конца 16 века, здание было облицовано майоликой. Смотрим более качественную фотку из Википедии:
А к северо-западу от Пои-Каляна наконец обнаруживаем цитадель:
По-видимому, в Средней Азии не заморачивались именами собственными для уникальных в пределах города объектов, и бухарская цитадель, как и хивинская, называется просто Арк (крепость). Земляная крепость существовала тут с незапамятных времён, многократно разрушалась и вновь отстраивалась. В домонгольское время (8-13 вв.), когда почти весь город находился внутри крепостных стен, а местная библиотека считалась одной из лучших на всём арабском Востоке, сюда приезжали жить и работать выдающиеся деятели средневековья - Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Аль-Фараби, Омар Хайям. Современный же вид Арк приобрёл с 17 века, когда бухарские эмиры укрепили стены, обустроили резиденцию с тронным залом, гаремом, банями и мечетями. Теперь территорию крепости занимает архитектурно-художественный музей-заповедник.
В отличие от Ичан-Калы, в бухарской цитадели (хоть и в несколько раз меньшей по размеру) сохранилось далеко не всё, а её восточная половина была полностью разрушена в ходе боёв 1920 года за установление советской власти. Но и сама по себе крепость вряд ли простояла бы ещё сотни лет - материалы стен оказались недолговечными, и требуют постоянного обновления. Так, в 2011-м году одна из секций стены попросту осыпалась. Качество косметического ремонта прекрасно иллюстрирует следующая фотография донецкого велотуриста А.Шумилова:
Заходить внутрь крепости с велосипедом было неудобно, поэтому осматривать я её не стал - всё равно она, судя по панораме, выглядит довольно уныло:
За крепостью виднелась рощица, и я устремился в спасительную тень. Там нашлись не только деревья, но и пруд с фонтаном, образующий вместе с мечетью комплекс Боло-Хауз:
До революции, этот храм являлся главной бухарской джума-мечетью (пятничной), в которой молился и сам эмир. Зимняя часть мечети была построена в 1712 году, а в 1917-м к ней пристроили резную деревянную галерею на тонких колоннах для молитвы в летнее время. Чтобы снять её как следует, требуется техника получше моей любительской (фото Вадима Прута):
А ещё через пару кварталов обнаружился бухарский базар, где продавались удивительно дешёвые по любым меркам фрукты. В частности, дыни стоили 3 (три) копейки килограмм, и я (даже не будучи их любителем) немедленно занялся дегустацией. Продолжение осмотра города как-то само собой снялось с повестки дня. Ну а вечером, по уже накатанной схеме, я сел на ночной поезд до Самарканда.
Естественно, перед своим визитом, я ни о чём подобном даже не догадывался, поэтому прогулка по Бухаре стала приятным сюрпризом, и по остроте и новизне впечатлений превзошла все остальные эпизоды моего путешествия по Средней Азии. Железная дорога не проходит через сам город, и от станции Каган надо ещё добираться примерно 15 км. Впрочем, обладая "карманным" транспортом, этого неудобства я даже не заметил: наоборот, получилась неплохая утренняя зарядка по выходу из поезда. Въехав в Бухару минут через 40, я первым делом стал искать, где бы позавтракать. С европейскими привычками я уже пятый день как расстался, поэтому в первом же тенистом месте посетил чайхану на открытом воздухе.
О чайханах и культуре чаепития вообще стоит рассказать чуть подробнее. Люди, живущие в Средней Азии, пьют не воду и не кофе, а исключительно зелёный чай. Порции измеряются не чашечками, а чайниками, и в течение долгого летнего дня человек выпивает литра три. Это прекрасно спасает от зноя и придаёт необходимый жизненный тонус. Чай пьют везде: дома, на работе, в пути, но главным местом чайной церемонии всегда была и остаётся чайхана. Многие узбеки здесь проводят целый день, ведя неторопливый разговор с собеседниками или же просто медитируя. Я бы не поверил, но возратившись в эту чайхану освежиться чаем после нескольких часов экскурсии по городу, застал там наполовину тех же людей, притом даже не изменивших позу:
Таких оазисов, где есть зелень и вода, в Бухаре не так много, поэтому рискну предположить, что завтракал я в знаменитом комплексе Ляби-Хауз, возникшем в 16 веке вокруг искусственного водоёма (одного из прудов-хаузов, обеспечивавших город водой). К сожалению, других снимков я тут не сделал (видимо, из-за густой листвы), поэтому и рассказать нечего.
Собственно, отсюда и начинается старый центр, но без подготовки ни за что не догадаешься, что вот так может выглядеть одна из главных площадей города:
Без ориентиров, точное место сейчас определить трудно, но это, по-моему, в районе современной улицы Накшбанди. Обратите внимание, как на абсолютно белом фоне летних улиц выделяются яркие цветастые платья узбекских женщин:
А на узких поперечных улочках можно снимать фильмы наподобие "Миллионеров из трущоб":
Газовые трубы почему-то идут поверху, а не под землёй, а вот насчёт водопровода и канализации я не уверен. Мазанки выглядят убого, но это вовсе не значит, что их обитатели живут бедно: в очень многих дворах через забор виднелись новенькие автомобили (в то время, естественно, жигулёнки).
Погуляв часок по этим удивительным кварталам, я в конечном итоге вышел к достопримечательностям. В Бухаре они рассеяны по городскому пространству (поэтому, гуляя без плана, многое легко пропустить), но относительно больше памятников старины в северной части города. Там, на площади Регистан, находится главный туристический объект - архитектурный комплекс Пои-Калян. Комплекс состоит из трех сооружений, построенных в 12-16 веках: минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб. Самым древним из них (да и среди всех дошедших до нас построек Бухары) является минарет:
46-метровый минарет был построен в 1127 году по велению тогдашнего правителя Бухары Арслан-хана в рамках модернизации всего города. Его конструкция и оформление оказались настолько удачными, что со времён постройки минарет обошёлся без какого-либо капитального ремонта и послужил образцом для многих других, более поздних минаретов всего обширного региона. Массивный конус минарета выложен жжёным кирпичом и увенчан фонарём-ротондой, состоящей из карниза и 16-ти арочных балкончиков. На верхнюю площадку ведёт узкая кирпичная винтовая лестница внутри столба, а с внешней стороны он украшен декоративными поясами из неповторяющихся орнаментов:
Минарет я сфоткал из внутреннего двора мечети Калян - главной соборной мечети Бухары и второй по размеру в Узбекистане. Она была построена в 1514 году при Убайдулла-хане, на месте обветшавшей предшественницы 12 века. Минарет же был в отличном состоянии, и его трогать не стали. Мечеть внушает своими размерами: 130 на 80 метров в прямоугольном плане, она способна вместить 12 тысяч человек. Теперь развернём объектив в западную сторону и увидим, что в глубине двора стоит здание собственно молельного зала (максуры) с большим куполом голубого цвета:
У портала максуры, над могилой первого имама мечети, стоит кафедра в виде восьмигранной беседки, а в центре двора растёт одинокий саксаул. По всему периметру тянутся сводчатые галереи, увенчанные 288-ю куполами и опирающиеся на две сотни колонн. Это, впрочем, заметно только с высоты минарета:
Построив соборную мечеть и приняв официальные ханские полномочия, Убайдулла-хан в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в свою вотчину - Бухару, дав начало Бухарскому ханству, существовавшему вплоть до 1920 года.
Напротив входного портала мечети Калян, по левую руку на слайде с минаретом, стоит медресе Мири-Араб, также построенное Убайдулла-ханом, но несколько позже - в 1536 году:
В медресе, рассчитанном на две сотни студентов, преподавал йеменский шейх Саид-Абдулла аль-Ямани, духовный наставник первых ханов узбекской династии Шейбанидов, правящей этим регионом (Мавераннахром) весь 16 век. Сам Убайдулла-хан и его наставник были впоследствии и похоронены в одной из худжр. В наши дни, медресе снова функционирует по назначению, и доступ туристов туда закрыт. Остаётся смотреть на него снаружи:
Поблизости от комплекса Пои-Калян расположены ещё несколько медресе. Немного восточнее, находим древнее и очень гармоничное по форме медресе Улугбека (1417 г.):
Внук Тамерлана Улугбек правил своим улусом из Самарканда - вотчины своего знаменитого деда, и Бухара в 15 веке ещё не стала независимым ханством, а входила в состав государства Тимуридов - осколка гигантской империи. Улугбек, будучи сам видным учёным, развивал науки и искусства в Мавераннахре, и лично открыл несколько медресе, в том числе и бухарское.
В лучших традициях, фасад медресе состоит из торжественного айванного портала и двухъярусного ряда худжр с лоджиями по обе стороны от него. Позже, при реставрации конца 16 века, здание было облицовано майоликой. Смотрим более качественную фотку из Википедии:
А к северо-западу от Пои-Каляна наконец обнаруживаем цитадель:
По-видимому, в Средней Азии не заморачивались именами собственными для уникальных в пределах города объектов, и бухарская цитадель, как и хивинская, называется просто Арк (крепость). Земляная крепость существовала тут с незапамятных времён, многократно разрушалась и вновь отстраивалась. В домонгольское время (8-13 вв.), когда почти весь город находился внутри крепостных стен, а местная библиотека считалась одной из лучших на всём арабском Востоке, сюда приезжали жить и работать выдающиеся деятели средневековья - Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Аль-Фараби, Омар Хайям. Современный же вид Арк приобрёл с 17 века, когда бухарские эмиры укрепили стены, обустроили резиденцию с тронным залом, гаремом, банями и мечетями. Теперь территорию крепости занимает архитектурно-художественный музей-заповедник.
В отличие от Ичан-Калы, в бухарской цитадели (хоть и в несколько раз меньшей по размеру) сохранилось далеко не всё, а её восточная половина была полностью разрушена в ходе боёв 1920 года за установление советской власти. Но и сама по себе крепость вряд ли простояла бы ещё сотни лет - материалы стен оказались недолговечными, и требуют постоянного обновления. Так, в 2011-м году одна из секций стены попросту осыпалась. Качество косметического ремонта прекрасно иллюстрирует следующая фотография донецкого велотуриста А.Шумилова:
Заходить внутрь крепости с велосипедом было неудобно, поэтому осматривать я её не стал - всё равно она, судя по панораме, выглядит довольно уныло:
За крепостью виднелась рощица, и я устремился в спасительную тень. Там нашлись не только деревья, но и пруд с фонтаном, образующий вместе с мечетью комплекс Боло-Хауз:
До революции, этот храм являлся главной бухарской джума-мечетью (пятничной), в которой молился и сам эмир. Зимняя часть мечети была построена в 1712 году, а в 1917-м к ней пристроили резную деревянную галерею на тонких колоннах для молитвы в летнее время. Чтобы снять её как следует, требуется техника получше моей любительской (фото Вадима Прута):
А ещё через пару кварталов обнаружился бухарский базар, где продавались удивительно дешёвые по любым меркам фрукты. В частности, дыни стоили 3 (три) копейки килограмм, и я (даже не будучи их любителем) немедленно занялся дегустацией. Продолжение осмотра города как-то само собой снялось с повестки дня. Ну а вечером, по уже накатанной схеме, я сел на ночной поезд до Самарканда.