Самарканд, 1986
Большинство наших сограждан, не бывавших в Узбекистане, мысленно ставят Бухару и Самарканд в один ассоциативный ряд. К тому же, практически все турфирмы предлагают комбинированные поездки сразу по всем древним городам республики. Между тем, если сравнивать два города по критерию интересности, что ли, то Бухара окажется на два порядка выше. Действительно, несмотря на ещё доисторическое происхождение, в Самарканде почти нечего смотреть: древнее городище Афросиаб представляет собой безжизненный курган, памятники эпохи Тамерлана (цитадель, дворец, мечеть Биби-Ханум) в лучшем случае лежат в руинах, а цельного средневекового центра просто нет (осталось несколько периферийных кварталов). Из того немногого, что сохранилось - парадная площадь Регистан да мавзолеи Гур-Эмир (в центре) и Шахи-Зинда (на мусульманском кладбище). За исключением нескольких вкраплений старины, Самарканд выглядит как типичный русский или украинский город, с регулярной планировкой, прямыми улицами и проспектами, бульварами и парками, зданиями европейского стиля и вида.
Чтобы разобраться, куда подевалось древнее наследие, совершим краткий экскурс в историю. Древний Самарканд был стёрт с лица земли Чингисханом в 1220-м году, и великий завоеватель Тамерлан через полтораста лет отстроил столицу своей империи уже на новом месте, в нескольких километрах юго-западнее. В Самарканд устремились материальные и людские потоки из захваченных земель, и город быстро рос и богател. Однако, краткий миг величия закончился вместе со смертью Тамерлана, когда его наследники разделили империю на части и на добрую сотню лет ввергли всю Среднюю Азию в междоусобные разборки. Старшим улусом стал считаться Хорасан со столицей в Герате, а Самарканд понизил свой статус до центра рядового удела Мавераннахр. Но и эти смутные времена всё ещё считались периодом расцвета, а вот когда тимуридов сменили шейбаниды, и столицу перенесли в Бухару (1533), город стал постепенно приходить в упадок. Оказавшись на периферии Бухарского эмирата, Самарканд ещё знавал неплохие времена (как в правление Бахадура, 1612-56), но к 18 веку совершенно захирел и опустел; великолепные здания и целые кварталы прежних эпох разрушались как сами собой, так и в результате набегов кочевых племён. Двести лет упадка не могли пройти даром, и когда в 1868 году вся восточная часть Бухарского ханства вошла в состав Российской империи, город пришлось отстраивать заново. В результате, в отличие от Бухары и Хивы, развитие Самарканда с конца 19 века пошло по иному, промышленному пути.
К сожалению, во время путешествия эти факты мне были неведомы, иначе я бы вообще не стал делать тут остановку. Неудивительно, что Самарканд меня быстро разочаровал. Осмотрев первым делом главную туристическую приманку - Регистан, остаток дня я хаотически передвигался по городу в надежде найти хоть что-нибудь примечательное, но так и не обнаружил - снимков в итоге получилось всего лишь три штуки. Площадь Регистан, на которой стоят три медресе, даже в советское время имела совершенно открыточный вид:
Всё до последней плиточки отремонтировано, блестит и сияет. Деньги с туристов брали не только за посещение каждого музея, но даже просто за вход на площадь! Но бог с ним со жлобством, рассмотрим лучше памятники. Хотя сейчас все три выглядят одинаково и с иголочки, медресе Регистана - разного возраста. Первоначально, комплекс площади соорудил Улугбек - внук Тамерлана и правитель Самарканда в 1409-49 годах. Улугбек был просвещённым монархом, и стремился привлечь в город известных учёных и воспитать своих, для чего в 1420 году открыл медресе (на слайде - слева). Ансамбль площади дополнила ханака и караван-сарай. Два остальных медресе, Тилля-Кари (в центре кадра, 1660) и Шердор (справа, 1636) возникли только через двести с лишним лет, при Бахадуре. Кажется, они стали последними значимыми зданиями, построенными в Самарканде в эпоху Бухарского ханства.
Я сознательно не привожу никаких дополнительных фотографий Регистана - лучше прочитайте превосходную статью на ресурсе "Самарканд в фотографиях".
Мавзолей Гур-Эмир, где захоронен сам Тамерлан и его потомки, я позорно пропустил - видимо, в советское время подобные памятники не рекламировались. Восполняю пробел чужой фотографией этого великолепного комплекса:
А я направился в другую сторону, на северо-восток. Громадная мечеть Биби-Ханум, возведённая по велению Тамерлана после индийского похода, была построена неудачно и, говорят, сразу же развалилась. Её руины стояли в лесах - с конца 60-х шла неторопливая реконструкция. Удачного ракурса взять так и не удалось, поэтому привожу открытку тех лет:
Зато рядом с мечетью располагался базар. Дыни здесь стоили дороже бухарских на целую копейку, но сколько можно есть дыни? В этот раз, для разнообразия я выбрал виноград и попробовал фирменную самаркандскую лепёшку:
Обратил внимание, что узбекские мужчины носили европейские костюмы (за исключением тюбетейки), а вот женщины и даже девушки - исключительно национальную одежду.
С базара я поехал дальше, мимо Афросиаба и мусульманского кладбища у его подножия; с дороги видел комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, но входить на кладбище с велосипедом да ещё снимать там постеснялся. Мавзолеи впечатляют размерами и декором:
Моей конечной целью была обсерватория Улугбека, которая находится уже за городом. Улугбек вошёл в мировую историю, прежде всего, как крупный учёный-астроном. Открытая им в 1428 году обсерватория включала в себя уникальное инженерное сооружение-инструмент (квадрант), с помощью которого удалось с высокой точностью составить астрономические таблицы и каталог звёздного неба, определить наклон эклиптики. Точность измерений в древности достигалась отнюдь не нанотехнологиями:
К сожалению, после трагической гибели Улугбека в результате заговора шейхов, обсерватория была разрушена и забыта, и только в 20 веке её обнаружили и частично восстановили русские археологи. Теперь здесь музей и памятник Улугбеку:
На этом моя не самая удачная экскурсия завершилась, и я вернулся на вокзал - следующим пунктом маршрута был Ташкент.
Чтобы разобраться, куда подевалось древнее наследие, совершим краткий экскурс в историю. Древний Самарканд был стёрт с лица земли Чингисханом в 1220-м году, и великий завоеватель Тамерлан через полтораста лет отстроил столицу своей империи уже на новом месте, в нескольких километрах юго-западнее. В Самарканд устремились материальные и людские потоки из захваченных земель, и город быстро рос и богател. Однако, краткий миг величия закончился вместе со смертью Тамерлана, когда его наследники разделили империю на части и на добрую сотню лет ввергли всю Среднюю Азию в междоусобные разборки. Старшим улусом стал считаться Хорасан со столицей в Герате, а Самарканд понизил свой статус до центра рядового удела Мавераннахр. Но и эти смутные времена всё ещё считались периодом расцвета, а вот когда тимуридов сменили шейбаниды, и столицу перенесли в Бухару (1533), город стал постепенно приходить в упадок. Оказавшись на периферии Бухарского эмирата, Самарканд ещё знавал неплохие времена (как в правление Бахадура, 1612-56), но к 18 веку совершенно захирел и опустел; великолепные здания и целые кварталы прежних эпох разрушались как сами собой, так и в результате набегов кочевых племён. Двести лет упадка не могли пройти даром, и когда в 1868 году вся восточная часть Бухарского ханства вошла в состав Российской империи, город пришлось отстраивать заново. В результате, в отличие от Бухары и Хивы, развитие Самарканда с конца 19 века пошло по иному, промышленному пути.
К сожалению, во время путешествия эти факты мне были неведомы, иначе я бы вообще не стал делать тут остановку. Неудивительно, что Самарканд меня быстро разочаровал. Осмотрев первым делом главную туристическую приманку - Регистан, остаток дня я хаотически передвигался по городу в надежде найти хоть что-нибудь примечательное, но так и не обнаружил - снимков в итоге получилось всего лишь три штуки. Площадь Регистан, на которой стоят три медресе, даже в советское время имела совершенно открыточный вид:
Всё до последней плиточки отремонтировано, блестит и сияет. Деньги с туристов брали не только за посещение каждого музея, но даже просто за вход на площадь! Но бог с ним со жлобством, рассмотрим лучше памятники. Хотя сейчас все три выглядят одинаково и с иголочки, медресе Регистана - разного возраста. Первоначально, комплекс площади соорудил Улугбек - внук Тамерлана и правитель Самарканда в 1409-49 годах. Улугбек был просвещённым монархом, и стремился привлечь в город известных учёных и воспитать своих, для чего в 1420 году открыл медресе (на слайде - слева). Ансамбль площади дополнила ханака и караван-сарай. Два остальных медресе, Тилля-Кари (в центре кадра, 1660) и Шердор (справа, 1636) возникли только через двести с лишним лет, при Бахадуре. Кажется, они стали последними значимыми зданиями, построенными в Самарканде в эпоху Бухарского ханства.
Я сознательно не привожу никаких дополнительных фотографий Регистана - лучше прочитайте превосходную статью на ресурсе "Самарканд в фотографиях".
Мавзолей Гур-Эмир, где захоронен сам Тамерлан и его потомки, я позорно пропустил - видимо, в советское время подобные памятники не рекламировались. Восполняю пробел чужой фотографией этого великолепного комплекса:
А я направился в другую сторону, на северо-восток. Громадная мечеть Биби-Ханум, возведённая по велению Тамерлана после индийского похода, была построена неудачно и, говорят, сразу же развалилась. Её руины стояли в лесах - с конца 60-х шла неторопливая реконструкция. Удачного ракурса взять так и не удалось, поэтому привожу открытку тех лет:
Зато рядом с мечетью располагался базар. Дыни здесь стоили дороже бухарских на целую копейку, но сколько можно есть дыни? В этот раз, для разнообразия я выбрал виноград и попробовал фирменную самаркандскую лепёшку:
Обратил внимание, что узбекские мужчины носили европейские костюмы (за исключением тюбетейки), а вот женщины и даже девушки - исключительно национальную одежду.
С базара я поехал дальше, мимо Афросиаба и мусульманского кладбища у его подножия; с дороги видел комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, но входить на кладбище с велосипедом да ещё снимать там постеснялся. Мавзолеи впечатляют размерами и декором:
Моей конечной целью была обсерватория Улугбека, которая находится уже за городом. Улугбек вошёл в мировую историю, прежде всего, как крупный учёный-астроном. Открытая им в 1428 году обсерватория включала в себя уникальное инженерное сооружение-инструмент (квадрант), с помощью которого удалось с высокой точностью составить астрономические таблицы и каталог звёздного неба, определить наклон эклиптики. Точность измерений в древности достигалась отнюдь не нанотехнологиями:
К сожалению, после трагической гибели Улугбека в результате заговора шейхов, обсерватория была разрушена и забыта, и только в 20 веке её обнаружили и частично восстановили русские археологи. Теперь здесь музей и памятник Улугбеку:
На этом моя не самая удачная экскурсия завершилась, и я вернулся на вокзал - следующим пунктом маршрута был Ташкент.