Маршрут «по тропам» Средневековья, или в поисках приключений, рыцарей и романтики, часть 1
«Это был странный мир. Неустойчивый, но по-своему гармоничный. Здесь жили литовцы, летты, самогиты, эсты, русские, литва, ливы, ятвяги, семигалы... некоторые давно исчезли, другие живут здесь и поныне. Русские князья по Даугаве - Западной Двине - собирали дань с окрестных племен, воевали с ними, часто роднились с литовцами и ливами... И неизвестно, как бы сложилась дальше судьба Прибалтики, если бы здесь, в устье Даугавы, не высадились немецкие миссионеры, за которыми пришли рыцари. В 1201 году энергичный епископ Альберт основал город Ригу, возник орден святой Марии, или Меченосцев, который планомерно покорял племена и народы, крестил язычников - кто не хотел креститься, погибал, кто соглашался - становился рабом. А города, где правили русские князья - Кукернойс, Герсике, Замошье, потом Юрьев - один за другим были взяты немцами. Они не смогли объединиться...»
Кир Булычев, «Похищение чародея»
Рига - город загадочный и странный, и в то же время узнаваемый на каждом шагу. Гуляя по узким улочкам и глядя на яркие фасады средневековых домиков, ты то и дело вспоминаешь любимые фильмы (маршрутом «В главной роли - Рига, или По местам боевой славы штандартенфюрера Штирлица» мы с вами пройдем всего через несколько дней). Старый город Риги (Вецрига) невелик по сравнению с такими любимыми туристами городами, как Прага или Париж, но те, кто побывал тут один раз, обычно возвращаются. Что тому виной: знаменитый ли рижский бальзам, средневековые ли улочки, окутанные туманом, или легенды, которыми овеян каждый уголок - мы и попытаемся вместе разобраться...
Наше знакомство с городом я предлагаю начать с экскурсии по следам полузабытых средневековых зодчих и благородных рыцарей. Хотя, возможно, их благородство - такой же миф, как полуночные стоны влюбленных, замурованных в стенах Шведских ворот. Об этом нам и предстоит узнать в самое ближайшее время!
Начать прогулку по городу удобнее всего от железнодорожного вокзала Риги. Во-первых, это символично: большинство приезжих именно здесь впервые вступили на рижскую землю (поезд от Москвы до Риги ночной - таким образом, вы не тратите драгоценное дневное время). Во-вторых, из этой точки довольно легко добраться до Старого города, куда мы и держим путь. Итак, выйдя на перрон, вы идете до здания вокзала, с левой стороны которого имеется подземный переход, он-то и приведет нас к Старому городу (он начинается буквально через оживленную дорогу от вокзала и большого магазина «Стокманн»). Далее идете прямо, ориентируясь на высоченные острые шпили церквей Святого Петра и Домского собора, доминирующие над невысокими домишками. Если слегка заплутаете на узеньких рижских улочках, не волнуйтесь: местное население в массе своей говорит по-русски и вам всегда помогут найти правильную дорогу (якобы враждебность латышей по отношению к россиянам - миф, не более).
На Ратушной площади (Ratslaukums) с левой стороны, в красивом красном здании, украшенном статуями, на первом этаже расположено турбюро, где можно бесплатно взять карту и несколько буклетов по городу. Теперь можно и по сторонам оглядеться... После окончания Второй мировой войны Ратушная площадь представляла собой руины, причем обе армии (советская и немецкая) свою роль в деле разрушения активно отрицали. Собственно, теперь это уже и не важно, ибо в советское время площадь окружили довольно безликими зданиями, некоторые из которых сохранились по сей день. Реставрировать площадь стали только в 1996 году, когда горожане приступили к подготовке к празднованию 800-летия Риги.
Музей оккупации в мрачном черном прямоугольном здании делит площадь на две части: та, что ближе к реке, с монументальным памятником латышским стрелкам в центре, представляет собой «наследие советского режима» - мрачноватые здания, та, что ближе к церкви Святого Петра - восстановленный облик средневековой Риги.
В средневековой части площади центр ее украшает статуя Роланда с мечом и щитом. Говорят, такая некогда украшала практически каждый ганзейский город. Это копия, оригинал находится в музее истории Риги. Летом, во время праздника урожая, его наряжают в фартучек и венок из осенних цветов и фруктов.
Перед Роландом стоит восстановленное в конце прошлого столетия здание Ратуши (Ratsnams). Именно в здании Ратуши, в Зале совета собирался магистрат, принимавший важные для города решения, здесь же стояли эталоны мер и весов, здесь же судили нечистых на руку торговцев или ремесленников. У входа в Ратушу стоял позорный столб, куда приковывали провинившихся, во время казней в центре площади ставили помост, где рубили головы. Во время праздников на Ратушной площади проводили шумные ярмарки. У памятника Роланду был расположен колодец, откуда горожане брали воду. С балкона над входом трубачи зачитывали постановления отцов города, а во время торжеств здесь ставили кресла для членов магистрата. Увы - средневековый облик Ратуша не сохранила, сейчас она выглядит так, как в XVIII веке, но смотрится она симпатично, как и стоящий сбоку от нее ультрасовременный дом из стекла, где расположено несколько модных магазинов - ему придана форма средневекового готического дома.
Безусловно, украшение площади - Дом Черноголовых (Melngalvju names, Rātslaukums, 6), внутри которого расположено городское турбюро, а снаружи такая красота, что захватывает дух: потрясающая кирпичная кладка, статуи на крыше и стенах, затейливая резьба... Еще более интересно смотреть на это здание в ночной подсветке, советую выделить для этого время как-нибудь вечерком.
Черноголовыми в Риге называли молодых холостых купцов, выбравших своим покровителем христианского мученика (и бывшего римского легионера) Святого Маврикия, как несложно догадаться, мавра (его скульптурное изображение легко найти на фасаде дома). Здесь заключали сделки, проводили приемы, здесь хранили эталонные меры (длины, весов и проч.). Женившись, Черноголовые купцы переходили уже в Большую гильдию (О Большой и Малой гильдиях читайте в маршруте «Экскурсия по забавным памятникам, или Воспринимайте Ригу с юмором»).
Дом, построенный в стиле голландского ренессанса в 1334 году, считался самым красивым зданием Риги, и, на мой взгляд, и поныне им является. Рассказывают, что празднества, устраиваемые в Доме Черноголовых, не гнушались посещать даже русские цари, и многие вельможи Европы (в книге гостей имеются подписи германского канцлера Бисмарка, императрицы Екатерины, царя Александра I, и по мелочи - немецкие и русские герцоги, графы, бароны), Екатерина Великая даже подарила веселым и хлебосольным купцам свой портрет - в знак особого расположения. В особой комнате на втором этаже в Средние века была расположена знаменитая коллекция серебра, а также подарки гильдии и всякие диковины, вроде китовых ребер или кости динозавра, а также небольшая библиотека, где кроме книг хранились карты. Куда все это делось после войны - точно неизвестно, проследить удалось только серебро - его в 1939 г. вывезли в Германию. После бомбежек во время Второй мировой Дом Черноголовых был полностью разрушен, и восстановили его только в 2001 году, к 800-летию Риги.
Для любителей охаять советский строй и его якобы небрежное отношение к латвийскому, в частности, культурному наследию, сообщу, что, к примеру, в той же Германии имеется масса городов, где средневековый центр стоял в руинах вплоть до 90-х годов прошлого века. Не в строе дело, а в бюджете страны или города - очень долгие годы на масштабное восстановление просто не было денег. Зато не стану отрицать, что столицы бывших союзных республик явно «залучшели» после того, как стали столицами самостоятельных государств.
За Домом Черноголовых начинается бывший еврейский квартал. Во время войны немцы согнали все население района в рижскую синагогу и сожгли заживо. Зато именно советские войска были потом названы оккупантами…
Если пройти от Дома Черноголовых влево (если стоять лицом ко входу) к церкви Святого Петра, и, не переходя дорогу, бросить взгляд направо, то на углу улиц Грециниеку (Grecinieku iela) и Кунгу (Kungu iela) вы увидите еще одну местную достопримечательность - дом купца Менцендорфа (Mencendorfa nams), построенный в 1695 году. Два с лишним столетия здесь была старейшая в городе аптека. Когда-то внутри был большой торговый зал, где на многочисленных полках стояли пузырьки, баночки и колбы. В них хранились не только снадобья от различных хворей, но и специи, которые купцы привозили из экзотических стран, косметика, мыло, свечи, порох, и даже чернила. Под аптекой сохранились обширные винные погреба, где аптекари хранили вино и спирт, применяемые для приготовления лекарств и косметических средств.
Именно в этом здании в 1762 г. рижский аптекарь Абрахам Кунце изобрел легендарный Рижский бальзам (про который местные жители и по сей день говорят, что это лекарство, а не напиток, и потребляют его с черносмородиновым соком). По мнению автора бальзама, он помогал от двух десятков недомоганий, в том числе от обморожений, зубной боли, мигрени, укусах насекомых и змей, и даже от вывихов, растяжений и переломов, а опасные раны бальзам излечивал за какие-то 6 дней. Неизвестно, насколько быстро лечил переломы этот бальзам, а вот сувениром он стал очень успешным - до сих пор это самый популярный латвийский бренд, делящий пальму первенства разве только с косметикой «Дзинтарс». Свое нынешнее название дом получил по имени последующего владельца, купца Августа Менцендорфа (1884). После войны дом долгое время стоял заброшенным, и только во время реставрации 1982 г. на его стенах и сводах обнаружили средневековые фрески, которые можно увидеть, посетив музей Менцендорфа, открытый в этом здании.
Сайт музея в здании аптеки http://www.mencendorfanams.com/index-lv.php
Расписание выставок и концертов уточняйте на сайте музея.
17 и 18 мая вход свободный.
Входной билет стоит 1 лат, каждая экспозиция - еще 0,5 лат.
Отведав «Чудо-бальзам», Екатерина II пришла в восторг. Так началась слава «Рижского бальзама». Другой немец, по имени Иоганн Вольфганг Гете, назвал целебный напиток эликсиром молодости и навеки прославил его в гениальном «Фаусте». В состав бальзама входят более полусотни компонентов из тщательно отобранных трав, фруктов, ягод, цветов, масел, соков и кореньев. Этот черный, тягучий и очень ароматный напиток обладает удивительными тонизирующими и целебными свойствами. «Фирменным рижским» осенним вечером, когда зябко, туманно и сыро, просто необходим фирменный рижский коктейль: одну часть сока черной смородины смешать с двумя частями черного бальзама и подогреть на плите. Чувствуете?
На соседней площади высится самое высокое здание средневековой Риги (123 м) и до недавнего времени - самое высокое здание деревянной конструкции в Европе. Это церковь Святого Петра (Rīgas Sv. Pētera baznīca, адрес: Skarnu iela, 19). Первые упоминания о уже строящейся церкви городского магистрата относятся к 1209 г., таким образом, строительство началось несколькими годами ранее. Магистрат преуспевающего ганзейского города стремился к тому, чтобы его церковь была самой-самой, чтобы перед соседями не стыдно было: башня - самой высокой, неф - самым большим, фрески - лучших мастеров своего времени, колокол - самым звонким. Денег не жалели, и было их вдосталь, потому и получилась церковь впечатляющей.
Правда, в последующие века ее несколько раз перестраивали, к примеру, в XV веке она приобрела готические черты, а дерево и белый известняк постепенно заменили модным красным кирпичом. Примерно в то же время церковь значительно расширили, пристроив боковые нефы, веком позже придали ей черты модного тогда архитектурного стиля барокко, и сейчас она имеет тот самый облик, каким могла похвастаться в далеком шестнадцатом столетии.
«Европейские города напоминают о Риге. Естественно, больше всего их - в германских, протестантских, готических местах. Припортовые склады с характерными балками для лебедок с волнением разглядываю в Копенгагене, Амстердаме, Гамбурге, Стокгольме, Бергене, Осло. … Рига всегда была …красивым, временами богатым, временами важным … городом». Петр Вайль «Гений места»
С церковной башней горожанам не повезло: построенная в конце XV века, она внезапно обрушилась в марте 1666 года, под ее обломками погибло несколько десятков человек. Через 10 лет восстановленная башня сгорела. К концу XVII века после долгих лет нового строительства мастер Руперт Бинденшу создал уникальную деревянную конструкцию новой башни в стиле барокко. Правда, и ее ждала печальная участь: в 1721 г. башня снова сгорела, а вместе с ней - и голландские куранты, которые обошлись городской казне в 8 тысяч талеров - астрономическую сумму! Через 22 года (в течение которых, вероятно, горожане скидывались на новую башню) за работу взялся плотник Вюльберн, который создал башню высотой 121 метр, увенчанную золотым петушком. По окончании своего труда Вюльберн взобрался на самый верх башни, увелся на золотого петушка (на самом деле он размером с крупную лошадь), достал припасенную заранее бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Выпив, он сбросил хрустальный бокал вниз, и о чудо - бокал не разбился! О том, что бокал упал с неимоверной высоты, свидетельствовала только маленькая трещинка, а о том, что эта история - не байка - свидетельствовал сам бокал, хранящийся в Музее истории Риги и мореходства. Во время бомбежки в 1941 г. пострадал зал музея, где хранился бокал, и через несколько дней снаряд угодил прямо в башню - примета сбылась. В 1970 г. на недостроенный шпиль влез руководитель ремонтных работ, Петерис Саулитис, выпивший за строительство и тоже сбросивший бокал вниз. Бокал разбился вдребезги, но башня еще цела. - закончили ее возведение в 1973 году. Некоторые гиды рассказывают и второй вариант легенды: первый бокал разбился на две части, что означало, что простоит церковь 200 лет, она и простояла - 220, день-в-день...
До Реформации церковь могла похвастаться пышным убранством: цеховыми часовнями, украшенными скульптурами, лепкой и росписью на темы Ветхого и Нового завета, алтарем, вывезенным из Голландии, даже, говорят, знаменитыми фламандскими гобеленами. Пережил суровое время, когда роскошь церковного убранства не поощрялась, только уникальный деревянный алтарь необычной конструкции, вокруг которого устраивают интересные выставки: то авторских работ по керамике, то фоторабот, то пейзажей Юрмалы.
На специальном лифте можно также подняться на башню церкви, на уровни 57 и 71 метров. (О лучших смотровых площадках Риги см. отдельный рассказ «Смотровые площадки Риги, или Пролетая над городом»).
Смотровая площадка башни церкви Святого Петра и выставки в церкви
Адрес: улица Скарню (Skarnu iela), 19
Высота: 72 метра
Как добраться: вход через собор, касса у входа, справа. Наверх идет лифт.
Цена входного билета: 2 лата взрослым, школьникам до 18 лет - 0,70 лат. Вход на выставку стоит 0,5 лат
Время и условия работы: ежедневно 10.00 - 17.00, кроме понедельника.
За церковью Святого Петра, слева, вы увидите здания, пристроенные к стенам Конвента Сета (Konventa Seta). Когда-то здесь высился строгий епископский замок, у стен которого был основан монастырь (конвент) - как приют и больница для неимущих, вдов и сирот. Позднее здесь, по европейскому образцу, открыли бегинаж - своеобразный «город в городе», женскую общину, образованную изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе (поход-то мог длиться несколько лет). Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались бегинки общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица - местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально. К сожалению, в Риге бегинаж не сохранился, т.к. уже с XV века в его зданиях разместился монастырь терциариев, а после его упразднения здесь стали селиться горожане, открывая в бывших домиках бегинок лавки и мастерские.
Больше всего бегинажей в Европе сохранилось в Бельгии, значительная их часть внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых - дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).
Сейчас Конвента Сета представляет собой настоящий средневековый квартал в центре Риги, образованный небольшими и плотно примыкающими друг к другу домиками, узкими улочками, мощеными камнем. Делаешь шаг в одну из арок, служащих входом - и попадаешь как будто в другой мир, где даже воздух как будто иной, средневековый, несмотря на то, что после войны здесь были руины, и здания были заброшены до 70-х гг. В маленьких зданиях Конвента Сета сейчас расположены антикварные магазинчики, кафешки, и даже милая гостиница. Попасть сюда можно через один из четырех выходов, но главный из них, который легче всего найти, расположен сразу за церковью Святого Петра - напротив памятника бременским музыкантам.
Войдите внутрь, пройдите несколько шагов вперед - и оглянитесь. Вы увидите шпиль башни собора Святого Петра, милый домик с желтыми стенами и высокой крышей - вид, который сам просится на фото! Так же рассуждали, наверное, многие художники, запечатлевшие этот вид на своих полотнах. В том числе и Николай Рерих, приезжавший в Ригу в 1903 г.
В зданиях, окруживших Конвента Сета, со стороны церкви Святого Петра, прячется готическая церковь Святого Георгия (Sv. Jura Baznica, Skarnu iela 10/20), отсутствие башни у которой безошибочно выдает ее возраст - XIII век. Когда-то церковь была замковой капеллой, и основал ее сам епископ Альберт.
Внутри замка были расположены комнаты рыцарства, покои епископа, зал совета, и зал приемов - ничего, кроме часовни, не сохранилось. Энергичный епископ Альберт привлекал в орден людей не столь честных, сколько бойких, и к концу XIII века эта шайка так допекла жителей города, что мирные горожане штурмом взяли замок в 1297 г., разогнали рыцарей, докучавших гражданам разбоем, особо виноватых повесили, а крепость порушили, сохранив только часовню. Подозреваю, что горожане, разрушившие замок в 1297 г., просто проявили уважение к религии. Из замковой капеллы и остатков зала собраний соорудили церковь Святого Георгия, прослужившую до Реформации (XVI век), когда из нее сделали склад, предварительно разрушив внутри все, что можно было разрушить: скульптуры, стенные росписи, резную мебель. Всю серебряную и золотую утварь переплавили на нужды магистрата.
Несколько столетий купцы хранили здесь зерно, коноплю и кожу - основные товары, которыми торговала Рига. После войны здесь хранили старую мебель и вещи, вынесенные из разбомбленных домов, но так никому и не пригодившиеся, а на чердаках и часовни, и прилегающих домов местные ребятишки играли «в войну» (об этом мне рассказывало несколько местных жителей, в том числе и молодежь 30-35 лет). После 1991 г., когда дома еще не отреставрировали, выросшие ребятишки искали среди рухляди старинные вещи и успешно сдавали их в начинающие появляться в ту пору антикварные магазинчики. Сегодня в часовне расположен Музей прикладного искусства, где проводят художественные выставки. Попасть внутрь стоит хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами готический интерьер XIII века.
Музей прикладного искусства, адрес: Skarnu iela 10/20
Входной билет - 3 лата. По средам свободный вход для пенсионеров, инвалидов, школьников, многодетных семей.
К Конвента Сета с правой стороны примыкает еще одна церковь - Святого Иоанна/Яна (Sv. Jana Baznica, адрес: Skarnu iela, 24) - из ярко-красного кирпича, со ступенчатым фронтоном и узкими готическими окнами. В 1234 г. епископ Альберт передал свою старую резиденцию с часовней доминиканскому ордену. В 1330 г., одновременно с закладкой нового Рижского замка на берегу Даугавы, церковь перестроили в готическом стиле, а традиционные для готических храмов арки-контрфорсы разместили не снаружи, а внутри, сэкономив еще и на боковых стенах часовен.
Про две маски с открытыми ртами на стене церкви рассказывают, что в Средние века, в дни больших церковных праздников у этих изображений (с внутренней стороны церкви), усаживался проповедник доминиканского ордена и произносил речь, а речь его звучала на весь город - маски служили мощными усилителями звука. Примерно в то же время в стене церкви были добровольно замурованы двое молодых монахов, давшие такой жестокий обет, чтобы церковь стояла вечно. Добросердечные горожане приносили им воду и еду, просовывая в крошечное отверстие, которое сохранилось до нашего времени и ныне лишь забрано решеткой (вероятно, чтобы не бросали мусор).
Горожане не любили доминиканцев: те держали в своих руках инквизицию, которая, хотя и не свирепствовала в Риге так, как в Бельгии, Испании или Италии, но все же наводила ужас на обывателей. Нелюбовь достигла апогея в середине XV века, когда горожане монастырские постройки и церковь изрядно разрушили (а горожане-то были не промах!), правда, в том же пятнадцатом веке церковь восстановили. Новая церковь, сохранившая облик до настоящего времени, чем-то напоминает Дом Черноголовых (возможно, их проектировали одни и те же мастера). В 1523 г. горожане, наконец, изгнали доминиканский орден из Риги (уцелевшим монахам пришлось топать вдоль устья Даугавы в ближайший монастырь около 100 км!) и устроили в церкви конюшню, узнав о чем, германский император наложил на город большой штраф, и здесь устроили оружейный склад. Статус культового сооружения церковь получила снова только при Стефане Батории, передавшего церковь латышской общине. Сейчас попасть внутрь можно строго во время проведения внутри концертов, или упросив старушек, сидящих внутри в канцелярии.
Не поленитесь зайти в дворик Яна (Яна сета, Jana seta) слева от арки, ведущей в Конвента Сета. Домик, нависающий над двориком, жилой, судя по заспанным рожицам, выглядывающим из окон рано утром. В дворике Яна можно увидеть еще один фрагмент оборонительной городской стены, правда, круглогодично загороженный тентами кафе.
Когда-то это были владения монастыря, упраздненного во времена Реформации. С XVI века в доме № 7 находился принудительный работный дом, в 1794-1803 гг. - богадельня, а в советское время Выставочный зал молодых художников. С 1828 г. в Яна сета размещались рижские полицейские казармы, поэтому до 1902 оно называлось Полицейско-казарменным подворьем, и только затем Яновым. В доме №6 была открыта старейшая латышская школа. После того, как в 1938 году школьное здание было снесено, в тылу его обнажилась крепостная стена городских укреплений, реконструированная в 1957-69 годы.
Смотрите также следующие тематические прогулки по Риге
1. Маршрут «по тропам» Средневековья, или в поисках приключений, рыцарей и романтики
часть 1, часть 2 , часть 3
2. В главной роли - Рига
часть 1, часть 2
3. Экскурсия по нескучному модерну, или рижский Гауди Михаил Эйзенштейн
4. Прогулка по забавным памятникам Риги
5. Пролетая над городом - смотровые площадки Риги
6. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы, или рижские флюгеры
7. По следам латышских стрелков и другие памятники боевого прошлого и настоящего
8. Путешествие по Риге вместе с детьми
9. Рига за 1 день
10. Юрмала
Как я писала путеводитель по Риге для издательства "ЭКСМО", часть 1, сказковтирательная
Как я писала путеводитель по Риге для издательства "ЭКСМО", часть 2, или "Вы - в пролете!"
В продолжение моей публикации об опыте общения с "Эксмо"
Скачать все маршруты в формате Word
Литва, март 2005
Полезное по Литве: ссылки, визы, курорты, транспорт, города
Замок на воде, или старая столица. Тракай
Три столицы Литвы: Каунас
День святого Казимира, или Три столицы Литвы: Вильнюс, часть 1
День святого Казимира, или Три столицы Литвы: Вильнюс, часть 2
День святого Казимира, или Три столицы Литвы: Вильнюс, часть 3
Эстония и Латвия: март 2007, октябрь 2007
Город спа и марципана
Картинки весеннего Таллинна
и еще Таллинн
Рижский югенд
Рига. Новое и хорошо забытое старое
Курессааре
Остров Сааремаа
Остров Муху
Пярну
Добро пожаловать в Таллин(н)! (очень полезный обзор местных достопримечательностей, отелей и ресторанов от местного жителя
Полезные ссылки:
Эстония
Латвия
Литва
Такс-фри - общие правила и частности
Что привезти из Таллинна: сувениры и шопинг
Отели из последней поездки
St. Olav Hotel 4*, Таллинн
Сааремаа, Georg Ots SPA Hotel
Юрмала, Jurmala SPA & Conference Hotel 4*