Цыпово. Скальный монастырь и село
После Старого Орхея я запланировала два монастыря на Днестре - Цыпово и Сахарну. Оба находятся недалеко от города Резина и я подумала, что мы успеем их посмотреть в тот же день. Выбрались на трассу и повернули на север. От Кишинева до границы Резинского района дорога не причиняла неудобств, радуя гладким асфальтом; километров за десять до нужного поворота качество покрытия заметно ухудшилось, а от поворота на Цыпово пошел грейдер, но какой! Густая, плотная, жирная пыль, залепляющая глаза, нос и рот, оседающая толстым слоем на машине и всем, что находится внутри нее. Такую пыль я не видела больше нигде. Охранник гостиничной парковки в Кишиневе на рассказ об этом среагировал флегматично: "А, пыль уже началась..." - дескать, ничего такого, обычное сезонное явление, особенно при долгом отсутствии дождей.
Пришлось плотно закрыть все окна, чтобы не наглотаться гадости. Еще десять с хвостиком километров, и мы на месте. Всё, тупик, дальше ехать некуда. За рекой непризнанное Приднестровье, но перебраться туда нельзя - мостов поблизости нет и паромов тоже.
Немного жаль, что я не увидела правобережные кручи с той стороны Днестра - на это уже не хватило времени.
Мы сразу проехали через село к церкви. Она простая, 1912 года постройки; тропинка к скальному комплексу идет через ее территорию. И сразу за церковью, с обрыва такой потрясающий вид открывается - словами не передать...
Выше по течению, за дальним изгибом Днестра скрывается Сахарна, но проезжей дороги вдоль высокого берега нет и придется возвращаться на шоссе. А пока идем по каменистой тропке к скалам.
Ступени истерты ногами многих поколений паломников, так что передвигаться надо осторожно. На теплых камнях греются ящерицы и, мне показалось, змеи.
Цыповский Успенский монастырь считается самым крупным из молдавских скальных комплексов. Как и в других подобных местах, насельники приспособили для собственных нужд древние пещеры.
Время основания монастыря точно неизвестно, но зафиксировано его возобновление в 1756 г. после долгого запустения. Вначале к кельям вела лишь тропинка по узкому уступу, в конце XVIII в. подходы были улучшены.
Тогда же переделано помещение церкви, расширены и благоустроены кельи - в них даже было печное отопление.
В середине ХХ в. монастырь закрыт, возрожден в 1993 г., принадлежит Русской Православной Церкви. В Молдове православные верующие составляют подавляющее большинство, но приходы поделены между двумя церквями - Русской и Румынской, и монастырями владеет наша РПЦ.
За сорок лет без присмотра помещения в скале пришли в состояние, близкое к аварийному. Сейчас монахи постепенно укрепляют и ремонтируют сохранившееся, во время нашего приезда (два года назад) как раз занимались интерьером скального храма.
Над лестницей церкви висит портрет Стефана Великого, что неудивительно, поскольку в Молдове он исторический персонаж номер 1 (как и в перешедшей к Румынии части этой области). Но в Цыпове есть и местная легенда о господаре. Якобы, когда в столице его не пожелали венчать с третьей женой, Стефан привез ее на Днестр и тайно обвенчался в этом самом монастыре. Надо сказать, правителю не везло в семейной жизни, две его первых жены умерли через несколько лет после свадьбы, и только с третьей (по другим версиям четвертой) - Марией Войкицей - он счастливо прожил почти четверть века. Я уже была в румынском монастыре Путна, где Чел Маре похоронен вместе со второй и третьей женами и несколькими детьми, а теперь вот оказалась на месте его предполагаемой свадьбы. Это сейчас объекты находятся в разных странах, а в XV столетии они входили в единое Молдавское княжество.
Успенский монастырь был трехярусным: внизу - хозяйственные помещения, на втором ярусе кельи, и наверху тоже кельи и церковь. Третий ярус когда-то имел деревянную галерею, от которой ничего не осталось; обрушились и многие внутренние лестницы, вырубленные в известняке, а стены пошли трещинами. Поэтому полазить по ярусам можно, но, как говорится, под вашу ответственность - если сверзитесь с края, администрация ни при чем.
Удержаться от соблазна совершенно невозможно, несмотря на полное отсутствие ограждений. В некоторых местах из зала в зал приходится перебираться на коленях, из-за обвалов, а кое-где и ползком на животе - в таких лазах заботливо постелены полосатые половички.
Возможно, это всё похоже на крымские пещерные города, но я в Крыму не была и потому сильно впечатлилась. Молдавские скальные монастыри стали для меня открытием если не года, то весны-2013 точно.
В Цыпово можно приехать на целый день, чтобы не только посмотреть монастырь, но и побродить по окрестностям - где-то внизу есть водопады, и зеленые лужайки, и подходы к берегу. Только надо внимательно смотреть по сторонам, чтобы сверху вдруг не рухнула отколовшаяся глыба.
Несмотря на то, что дневная тридцатиградусная жара уже спала, я довольно быстро утомилась ползать по каменным нишам. И хотелось все же успеть в Сахарну до темноты, так что мы двинулись назад, к площадке у верхней церкви. Однако, там возникла ситуация, надолго задержавшая нас в Цыпове, и в Сахарну мы так и не попали, но я не очень огорчилась - увиденного за день хватило с избытком.
Пройтись по селу я все же успела. Здесь опять встречаются ярко раскрашенные дома и ворота, как вокруг Старого Орхея.
И интересные уличные колодцы. Колодцев в Молдове много, они постоянно возникают на пути следования - от самых простых до монументально оформленных, с распятиями и лавочками под навесом. В Цыпове их только на главной улице несколько штук.
В этом селе скважины накрыты домиками с разнообразными рисунками на стенах. На центральной площадке колодцев два, и обязательное распятие рядом.
Не знаю, что за сюжет изобразил местный художник, но выглядит шпилькой в адрес соседей-монахов. Или нет?
И повсюду изделия из котельца, от надгробных памятников до поилок для скота.
В заключение, о некоторых бытовых моментах. С селянами я почти не общалась, но слышала, что между собой они говорят по-молдавски. Обращение по-русски, может, и поймут, но насколько хорошо смогут объясниться - неизвестно. С продавщицами в сельпо, правда, сложностей не возникло, но сильно в дебри мы и не забирались, ездили по туристическим местам. Народ спокойный, нешумный, хоть и южане (впрочем, румыны тоже крикливостью не отличаются, как я помню). Встречаются женщины в пестрых платках и таких же юбках-платьях, но одежда может быть и монохромно-серой, как в России. И как в соседних областях Украины и Румынии, украшают лошадей, но не кистями, а бумажными розетками. А иногда и телят:
В общем и целом, эта холмистая местность выглядит очень привлекательно, особенно весной. И если ремонтировать дороги постоянно, а не от случая к случаю, Молдова вполне могла бы активно развивать сельский туризм. А пока там совсем плохо не только с агроусадьбами, но и с кафе - поесть просто негде, даже в главной достопримечательности республики Старом Орхее.
Пришлось плотно закрыть все окна, чтобы не наглотаться гадости. Еще десять с хвостиком километров, и мы на месте. Всё, тупик, дальше ехать некуда. За рекой непризнанное Приднестровье, но перебраться туда нельзя - мостов поблизости нет и паромов тоже.
Немного жаль, что я не увидела правобережные кручи с той стороны Днестра - на это уже не хватило времени.
Мы сразу проехали через село к церкви. Она простая, 1912 года постройки; тропинка к скальному комплексу идет через ее территорию. И сразу за церковью, с обрыва такой потрясающий вид открывается - словами не передать...
Выше по течению, за дальним изгибом Днестра скрывается Сахарна, но проезжей дороги вдоль высокого берега нет и придется возвращаться на шоссе. А пока идем по каменистой тропке к скалам.
Ступени истерты ногами многих поколений паломников, так что передвигаться надо осторожно. На теплых камнях греются ящерицы и, мне показалось, змеи.
Цыповский Успенский монастырь считается самым крупным из молдавских скальных комплексов. Как и в других подобных местах, насельники приспособили для собственных нужд древние пещеры.
Время основания монастыря точно неизвестно, но зафиксировано его возобновление в 1756 г. после долгого запустения. Вначале к кельям вела лишь тропинка по узкому уступу, в конце XVIII в. подходы были улучшены.
Тогда же переделано помещение церкви, расширены и благоустроены кельи - в них даже было печное отопление.
В середине ХХ в. монастырь закрыт, возрожден в 1993 г., принадлежит Русской Православной Церкви. В Молдове православные верующие составляют подавляющее большинство, но приходы поделены между двумя церквями - Русской и Румынской, и монастырями владеет наша РПЦ.
За сорок лет без присмотра помещения в скале пришли в состояние, близкое к аварийному. Сейчас монахи постепенно укрепляют и ремонтируют сохранившееся, во время нашего приезда (два года назад) как раз занимались интерьером скального храма.
Над лестницей церкви висит портрет Стефана Великого, что неудивительно, поскольку в Молдове он исторический персонаж номер 1 (как и в перешедшей к Румынии части этой области). Но в Цыпове есть и местная легенда о господаре. Якобы, когда в столице его не пожелали венчать с третьей женой, Стефан привез ее на Днестр и тайно обвенчался в этом самом монастыре. Надо сказать, правителю не везло в семейной жизни, две его первых жены умерли через несколько лет после свадьбы, и только с третьей (по другим версиям четвертой) - Марией Войкицей - он счастливо прожил почти четверть века. Я уже была в румынском монастыре Путна, где Чел Маре похоронен вместе со второй и третьей женами и несколькими детьми, а теперь вот оказалась на месте его предполагаемой свадьбы. Это сейчас объекты находятся в разных странах, а в XV столетии они входили в единое Молдавское княжество.
Успенский монастырь был трехярусным: внизу - хозяйственные помещения, на втором ярусе кельи, и наверху тоже кельи и церковь. Третий ярус когда-то имел деревянную галерею, от которой ничего не осталось; обрушились и многие внутренние лестницы, вырубленные в известняке, а стены пошли трещинами. Поэтому полазить по ярусам можно, но, как говорится, под вашу ответственность - если сверзитесь с края, администрация ни при чем.
Удержаться от соблазна совершенно невозможно, несмотря на полное отсутствие ограждений. В некоторых местах из зала в зал приходится перебираться на коленях, из-за обвалов, а кое-где и ползком на животе - в таких лазах заботливо постелены полосатые половички.
Возможно, это всё похоже на крымские пещерные города, но я в Крыму не была и потому сильно впечатлилась. Молдавские скальные монастыри стали для меня открытием если не года, то весны-2013 точно.
В Цыпово можно приехать на целый день, чтобы не только посмотреть монастырь, но и побродить по окрестностям - где-то внизу есть водопады, и зеленые лужайки, и подходы к берегу. Только надо внимательно смотреть по сторонам, чтобы сверху вдруг не рухнула отколовшаяся глыба.
Несмотря на то, что дневная тридцатиградусная жара уже спала, я довольно быстро утомилась ползать по каменным нишам. И хотелось все же успеть в Сахарну до темноты, так что мы двинулись назад, к площадке у верхней церкви. Однако, там возникла ситуация, надолго задержавшая нас в Цыпове, и в Сахарну мы так и не попали, но я не очень огорчилась - увиденного за день хватило с избытком.
Пройтись по селу я все же успела. Здесь опять встречаются ярко раскрашенные дома и ворота, как вокруг Старого Орхея.
И интересные уличные колодцы. Колодцев в Молдове много, они постоянно возникают на пути следования - от самых простых до монументально оформленных, с распятиями и лавочками под навесом. В Цыпове их только на главной улице несколько штук.
В этом селе скважины накрыты домиками с разнообразными рисунками на стенах. На центральной площадке колодцев два, и обязательное распятие рядом.
Не знаю, что за сюжет изобразил местный художник, но выглядит шпилькой в адрес соседей-монахов. Или нет?
И повсюду изделия из котельца, от надгробных памятников до поилок для скота.
В заключение, о некоторых бытовых моментах. С селянами я почти не общалась, но слышала, что между собой они говорят по-молдавски. Обращение по-русски, может, и поймут, но насколько хорошо смогут объясниться - неизвестно. С продавщицами в сельпо, правда, сложностей не возникло, но сильно в дебри мы и не забирались, ездили по туристическим местам. Народ спокойный, нешумный, хоть и южане (впрочем, румыны тоже крикливостью не отличаются, как я помню). Встречаются женщины в пестрых платках и таких же юбках-платьях, но одежда может быть и монохромно-серой, как в России. И как в соседних областях Украины и Румынии, украшают лошадей, но не кистями, а бумажными розетками. А иногда и телят:
В общем и целом, эта холмистая местность выглядит очень привлекательно, особенно весной. И если ремонтировать дороги постоянно, а не от случая к случаю, Молдова вполне могла бы активно развивать сельский туризм. А пока там совсем плохо не только с агроусадьбами, но и с кафе - поесть просто негде, даже в главной достопримечательности республики Старом Орхее.