Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Когда турки овладели Константинополем, дворец византийских императоров находился в таком запустении, что жить там султану было попросту неприлично. Так что Мехмед Завоеватель придумал следующее: для своей бурной личной жизни он построил дворец (впоследствии снесенный) на третьем холме города, а для управления империей - официальную резиденцию Топкапы (Topkapı Sarayı - "Дворец пушечных ворот") на первом холме, на самом кончике полуострова. В течение примерно лет пятидесяти завет Завоевателя не смешивать гарем и работу свято соблюдался, но уже его правнук Сулейман Великолепный не смог отказать любимой жене Роксолане в ее желании пожить хоть немножечко в Топкапы. Понятно, что дальше так и пошло - постепенно жены, наложницы и евнухи перекочевали с третьего холма на первый, и бывшая официальная резиденция приобрела несколько двусмысленный характер: помпезные парадные покои сочетались в ней с изящными и укромными частными комнатами. Сейчас там разнообразнейшие и очень интересные выставки османских реликвий, оружия, драгоценностей и т.д., но в них запрещено фотографировать. Поэтому просто пройдемся по тем местам, где снимать разрешено, в том числе и по легендарному Гарему. Это, пожалуй, самый короткий пост моих очерков о Стамбуле.
Огромный дворец - настоящий город в городе - на протяжении веков не раз сгорал почти дотла и отстраивался заново, однако основной принцип оставался неизменным. Топкапы - это четыре двора, составляющие внешний и внутренний дворцы, соответственно, бирун (birun) и эндерун (enderun). Бирун - это официальная и общественная часть, которая помещалась в Первом и Втором дворах (причем Первый сейчас сросся с окружавшими дворец садами и парками). Эндерун - Третий и Четвертый дворы плюс гарем: приватные, неофициальные покои.
Топкапы был главным дворцом империи в течение примерно четырехсот лет, и в нем жили 25 султанов. В середине XIX века двор переехал в новую резиденцию - дворец Долмабахче на Босфоре, а весь комплекс Топкапы в 1924 году превратили в музей. Дворец затягивает: смело тратьте на него весь день с утра до вечера, в нем есть что посмотреть и просто погулять по дорожкам.
Чтобы выйти к воротам Топкапы, надо обогнуть Софию и миновать площадь, в центре которой стоит фонтан Ахмеда III построенный в XVIII веке) - самый большой в городе, только это скорее не фонтан в нашем понимании с бьющими вверх струями воды, а просто нечто вроде богато украшенного киоска с кранами. Ведущие в первый двор Имперские врата (Bab-i Hümayun) построены в XIV веке, а в мраморную оправу взяты в девятнадцатом. В нишах по обе стороны ворот на радость черни выставлялись головы казненных вельмож, а сейчас стоят вооруженные полицейские.
Первый двор Топкапы сейчас представляет собой тихий парк, а в прежние времена больше походил на шумную городскую площадь: здесь находились многочисленные службы и жилища дворцовой челяди, и вход сюда был открыт для всех. Слева от входа - церковь святой Ирины, возле которой мы уже были. В глубине и низине слева за Ириной двор замыкают внушительные здания музеев - Археологического и Древнего Востока, но картинки оттуда я покажу в следующем посте.
Европейского вида граненые башни под островерхими шатрами - ведущие во второй двор Врата приветствия (Bab-üs Selam). Здесь спешивались всадники: проезжать дальше верхом имел право лишь султан. Сейчас ритуал спешивания заменен процедурой покупки билетов: у ворот находится касса музея; вход во Второй двор - платный, гарем оплачивается дополнительно. Так как в Турции до сих пор любят пошаливать террористы (см. зомбоящик), курды и леваки, а внутри экспонируются предметы национального достояния, то здесь посетителей ждет немного поверхносный осмотр, а сумки просветят на конвейере, как в аэропортах.
Во Втором дворе - портики, кипарисы, от ворот веером расходятся дорожки. Четыре раза в неделю, в дни заседаний дивана - султанского совета министров, - двор бывал заполнен роскошно одетыми вельможами и их челядью. Собиралось около пяти тысяч человек, но при этом царила почти абсолютная, поражавшая всех иностранцев тишина: категорически не рекомендовалось громко разговаривать в присутствии султана.
A он присутствовал всегда, хоть и незримо: в стене зала заседаний дивана среди изразцов имелось маленькое зарешеченное окошечко, за которым прятался (или мог прятаться) султан, - придворные никогда не знали, следит ли за ними всевидящее око, оценивает ли повелитель мудрость своих государственных мужей.
За колоннами дивана - один из входов в гарем. Представление о необычайной роскоши этой части дворца - домыслы европейских путешественников с богатым воображением, плюс кинематограф. На самом деле гарем представляет собой лабиринт маленьких комнаток, чередующихся с темными коридорами, которые иногда выводят в неожиданно изящные гостиные.
Выше фотографии преддверия гарема, здесь несли стражу евнухи, а лестничная площадка на самом деле - для облегчения посадки султана на лошадь, ведь он один мог проезжать сюда верхом. Внутреннее оформление - второй половины XVII века, появившееся после очередного пожара Топкапы.
А это двор евнухов вместе с их жилищами и покоями главного евнуха, что в переводе с турецкого на английский носил титул Master of the Girls, но я тут затрудняюсь подобрать приемлимый русский эквивалент. Бывало, что наложницы заводили романы даже с евнухами, при всей проблематичности этих романов. Более того, случалось, что евнухи убивали друг друга из-за чувства ревности.
Если вы хоть глазком видели одну из серий "Великолепного века", то должны помнить, что главными декорациями гаремных интриг были какие-то темные и извилистые коридоры с покоями, где вершились кровавые дела. Так вот, тот телевизионный гарем совершенно не похож на настоящий, да и проходов в Топкапы раз-два и обчелся.
Это двор с выходящими на него окнами покоев султанских наложниц. Как видите, много наложниц здесь не поселишь и для вящего разнообразия их надо ротировать :) Наложницы первоначально были рабынями, иногда доставленными во дворец прямо с невольничьего базара, иногда подаренные султану - бесправными, находящимися во власти правителя. Если они не рожали султану наследников, то их либо перепродавали, либо после кончины повелителя отправляли в т.н. старый гарем, в Дворец Слез (ныне на территории Стамбульского Универа), где они доживали свои дни в забвении. С либерализацией нравов в поздний период существования Османской империи эти наложницы превратились в свободных женщин, поступавших в гарем с согласия родителей с целью сделать карьеру. Наложниц больше не могли перепродать, они могли покинуть гарем, выйти замуж, получив особняк пенсию или денежное вознаграждение от султана. И, конечно, были забыты случаи старины, когда наложниц за провинности просто сбрасывали из дворца в мешке в пролив Босфор. Кроме того, в 19 веке работорговля в Османской империи была запрещена. Однако после этого представители различных кавказских народов продолжали отдавать девушек в султанский гарем, что по сравнению с жизнью где-нибудь в нищем черкесском ауле или грузинской деревушке было вершиной жизненного успеха.
Большой двор и окружающие их искуссно украшенные павильоны - резиденции валидэ-султан (мать правящего султана, одна из самых влиятельных людей в империи) и принца-наследника престола. Здесь же с XVIII века под особым надзором жили братья правящего султана, в своего рода "золотой клетке", подальше от заговоров против престола. Сейчас я буду показывать фотографии гаремных павильонов и между ними просвещать вас об особенностях династической передачи власти в Османской Империи.
15 июня 1389 года, в день смерти своего отца Мурада I, павшего от руки сербского князя Милоша Обилича во время битвы на Косовом поле, Баязид I Молниеносный был провозглашён султаном. Опасаясь конфликта по поводу наследования, Баязид первым делом после обретения власти отправил нарочных чтобы задушить своего старшего брата, пока тот, не ведая о смерти султана, находился в Анатолии. Одного из младших братьев задушили прямо перед новоиспеченым султаном в походном шатре. Баязид ввёл в практику братоубийство, которое весьма укоренилось в истории османской династии, и все из-за случавшихся и ранее раздоров между наследниками.
И три столетия братья обычно заканчивали свою жизнь от удавки, накинутой палачом по приказу удачливого брата, ставшего султаном. Шелковая удавка использовалась, т.к. пролитие крови царственной особы считалось предосудительным (Это кочевой обычай бескровия пришел с монгольскими завоеваниями). Так, например, султан Мехмед III после своего восшествия на престол приказал задушить 19 своих братьев, став абсолютным рекордсменом по количеству. А официально санкционировал сей обычай покоритель Константинополя султан Мехмед II Фатих (Завоеватель) с целью уберечь империю от междоусобиц: "Ради благополучия государства один из моих сыновей, которому бог дарует султанат, может приговорить братьев к смерти. Это право имеет одобрение большинства юристов". Случалось, что новый султан велел зашивать в мешок и бросать в Боспор беременных наложниц
Позднее ряд султанов стали сохранять жизнь своим братьям, запирая их в т.н. "золотую клетку" - изолированные покои в султанском дворце Топкапы, рядом с гаремом. К 19 веку нравы либерализовались еще больше, и "клетка" постепенно была отменена. Но вернемся к нашим девушкам. Статус наложницы в гареме зависел от степени приближенности к султану. Если наложнице, а тем более самым любимым султанским наложницам - одалискам, удавалось родить султану сына, то статус счастливицы немедленно повышался до уровня султанской женщины. А если сын наложницы в будущем становился еще и султаном, то эта женщина брала в свои руки управление гаремом, а подчас и всем дворцом, а подчас и всей империей через сына. Наложниц, которым не удавалось попасть в разряд одалисок, со временем выдавали замуж, обеспечивая при этом приданным. Мужьями султанских наложниц становились, по большей части, высокопоставленные вельможи или их сыновья. Так правивший в XVIII веке османский властитель Абдул Хамил I предложил в жены сыну своего первого визиря одну свою наложницу, бывшую близкой султану с детских лет.
Наложницы, которые не становились одалисками, но в то же время работали в гареме служанками и воспитательницами более юных наложниц, могли покинуть гарем по истечении 9-ти лет. Однако часто бывало, что наложницы просто не желали покидать привычных стен и оказываться в незнакомых условиях. С другой стороны, наложницы, желавшие покинуть гарем и выйти замуж до истечения положенных девяти лет, могли обратиться с соответствующим заявлением к своему повелителю, т. е. султану. В основном такие ходатайства удовлетворялись, причем и этим наложницам предоставлялись приданное и дом за пределами дворца. Наложницам, покидавшим дворец, давали бриллиантовый комплект, золотые часы, ткани, а также все, что требовалось для обустройства дома. Этим наложницам выплачивалось и регулярное пособие. Означенные женщины пользовались в обществе уважением и назывались дворцовыми. Из дворцовых архивов мы узнаем, что пенсии выплачивались подчас и детям бывших наложниц. В общем, султаны делали все, чтобы их бывшие наложницы не испытывали материальных трудностей. Стоит ли удивляться, что многие девушки империи мечтали о карьере в Гареме?
На поздних этапах существования Османской империи случались романы между наложницами и заходившими в гарем музыкантами, воспитателями, живописцами. Чаще всего такие любовные истории происходили между наложницами и учителями музыки. Иногда старшие по рангу наложницы-воспитательницы закрывали глаза на романы, иногда нет. Так что вовсе не случайно, что в 19 веке несколько наложниц были выданы замуж за известных музыкантов. Случались подобные истории и между наложницами и иностранцами, по тем или иным причинам приглашавшимися для работы во дворец. Так в конце 19 века произошла трагическая история. Один итальянский художник был приглашен для разрисовки части султанского дворца Йылдыз. За художником наблюдали наложницы. Спустя некоторое время между одной из наложниц и художником возникла любовная связь. Воспитательница, узнавшая об этом, заявила о греховности связи мусульманки с неверным. После этого несчастная наложница покончила с собой, бросившись в печь.
В жизни гарема происходило немало подобных трагических историй. Однако случалось, что такие истории не завершались трагично и прелюбодействующих наложниц просто изгоняли из дворца. Изгнанию подвергались и наложницы, совершившие тот или иной серьезный проступок. Однако в любом случае наложниц не бросали на произвол судьбы. Так оно произошло, к примеру, в конце 19 века. Как-то три наложницы развлекали разговором султана Абдул Хамида II, когда он работал в столярной мастерской (султаны имели различные хобби). В один прекрасный день одна наложница приревновала другую к султану и зачем-то подожгла мастерскую. Пожар удалось потушить. Все три наложницы отказались признать вину, однако, в конце концов, дворцовой страже удалось выявить виновницу пожара. Султан простил ревнивицу, которой все же пришлось покинуть дворец. Тем не менее, девушке выплачивалось жалование из дворцовой казны.
Последний османский султан, обладавший гаремом, Мехмед VI после упразднения султаната в 1922 году покинул Турцию. Республиканские власти приложили все силы, чтобы выдать замуж неприкаянных бедных девушек из гарема, огорченных таким поворотом событий. А мы вернемся во дворы Топкапы.
В Третий двор ведут Врата счастия (Bab-üs Saadet). Это вход в строго приватную часть дворца, однако же и здесь устраивались некоторые церемонии, принимали наиболее важных иностранных послов. В дальнем левом углу двора - Павильон святой мантии (Hirka-I Şerif), где хранятся исламские реликвии, которые в свое время султан Селим I Грозный вывез из завоеванного Каира.
Четвертый двор - никакой не двор, а большой сад, устроенный для самого изысканного и утонченного времяпрепровождения. Здесь имеются бассейн, несколько изразцовых павильонов - драгоценные безделушки - и, главное, дивный вид на Золотой Рог и Босфор. У бассейна в XVI веке специально присланный королевой Елизаветой механик наладил невиданную английскую игрушку - самоиграющий механический орган, - после чего вечера на террасе стали совершенно упоительны.
Здесь полно клумб с цветущими тюльпанами, и туристы в основном заняты фотографированием на их фоне. Незнакомая девушка случайно попалась в кадр :)
Здесь есть специальная ажурная беседка, в которой во время рамазана ужинали голодные султаны. Чтобы насладиться прохладой, переходили в устланный коврами Багдадский павильон (Bağdat Köşkü). По мраморной лестнице можно было спуститься в прекрасный тюльпановый сад. Беседка в саду построена специально, чтобы любоваться тюльпанами, и навевает негу самим названием - Диванный павильон (Sofa Köşkü).
Признаться, я больше любовался видами на Полис и Боспор, нежели фотографировал.
Вот и все, в следующий раз напишу об археологическом музее Топкапы.
Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели