Кольцо Аннапурны: из Нади Базара до Тиманга 21-22 февраля
Поскольку мой рукописный походный дневничок всё ещё благополучно лежит в багаже в Дели (а я переписываюсь с авиакомпанией), я подумала, нехай с ними, начну писать рассказ про путешествие в Непал, как помню.
Здесь самое начало и упоминание некоторых технических деталей треккинга в Непале.
Первая часть рассказа, как свойственно тамошним местам, будет раскочегаривающей - путешественник приезжает в начало трека, надевает неродной еще, непривычно тяжелый/по-дурацки собственноручно уложенный рюкзак и углубляется в предгорья. Нервная человеческая часть - перелет, сборы, пермиты, покупки - позади, расслабляйся, пей глазами и нюхом эльфийское совершенство места, потому что ты попал в одну из лучших областей нашего мира, без шуток.
Итак, как же туда попадают. :)
Мы впятером прилетели в Катманду вечером 19 февраля. Поскольку в компании были сплошь парапланеристы, их целью было побыстрее попасть в Покхару (и летать, летать скорей!). Для этого заранее к аэропорту была заказана машина, куда все влезли вместе с барахлом. 200 километров ехали около 6 часов.
Обычно в район Аннапурны ездят из Катманду, но мне было удобнее с ребятами. И вещи у них можно было оставить, ненужные на треке, и вообще - вместе веселее.
На следующий день я добыла в Покхаре пермит для посещения района Аннапурны, обменяла денег, купила билет на автобус до Бесисахара (450 рупий, отправляется в 6:30 утра, в пути часа 4), попила местного кофе, поела острое (я верю, что в экзотических странах надо смело есть местную острую еду для акклиматизации микрофлоры к местным трэш-бактериям, пока, тьфу-тьфу, помогает), послушала парапланерные байки, а наутро встала до света, собрала рюкзак (как лох - наверху оказалось слишком много тяжелых вещей) и прогулялась быстрым шагом километр по Лэйк-сайд до автобусной станции. Подошло время отправления. Водитель предложил всем взять масала-чая или кофе (и правда, кто в Непале смотрит на время)). Чай был ядрёный - молочный, сладкий и пряный. Мелко накрапывал дождь, капли громко стучали по навесу. Светало - тускло, как бывает в непогоду.
Когда я была маленькая, я нервничала перед началом пути, а теперь полюбила эти минуты - как будто шарик катился, катился и замер на высшей точке траектории, его потенциальная энергия максимальна - перед тем, как ухнуть вниз. :) Есть в этом ощущении своя приятность.
Доехала легко и весело, в полном автобусе непальцев. На весь автобус была всего одна застенчивая курица в клетке и на короткий промежуток - ведро живой рыбы.
В Бесисахаре, похожем на городок на Диком Западе, купила билетик до Бульбуле (можно было брать до Нади Базара, это конечная весной 2015, скоро автобусы будут ездить и дальше). Под впечатлением от автобуса и еще не релакснув на тему антисанитарии, долго рассматривала маленькие бутылочки рома и бренди на витрине магазинчика (это вторая вещь, в которую я верю в части адаптации микрофлоры))) и, кстати, совершенно не верю в целях высотной адаптации, вообще избегаю алкоголя на высоте), но брать поленилась - и рюкзак ощущался так, что в него уже ничего не впихнешь. Переезд Бесисахар - Нади Базар занимает около полутора часов. Дождь давно закончился, палило солнце. Автобус скакал по суровой горной дороге, играла весёлая музыка, звенели реки, зеленели горы.
К сожалению, в районе Аннапурны активно строят дороги. Вернее, я рада за местное население, людям лучше с дорогой, но на треке надо всячески хитровымудряться и дорогу обходить - для этого много где построены тропы, и пользоваться надо только ими. Для обхода дороги стоит купить карту - вот такую, и ориентироваться на разметку.
В некоторых местах обойти дорогу невозможно, места эти так себе, можно их проехать на джипе или перетерпеть.
Если хочется взять джип сразу до конечной точки, то весной можно доехать до Чаме или чуть дальше; осенью, когда растает весь снег - думаю, можно доехать до самого Мананга. Лично я, если соберусь на озеро Тиличо, наверное, поеду до Писанга - а дальше ножками, акклиматизироваться к высоте.
Но на первый раз я решила кайфануть и походить по району от души, совсем обойдясь без джипов. Пройтись по золотым тропинкам и зеленым лесам, по маленьким деревенькам, неспешно войти в зону великих гор.
Вообще, я убеждена, что в настоящие места надо стараться приходить. Если ты приехал в красивое место на машине, это такое, дармовое удовольствие, и оно долго не будет работать. :) Обычно так. (Хотя иногда разумнее приехать и ходить уже там, искать всякие сложнодоступные озера и приятные вершинки - в общем, по-разному бывает.)
Приехав на "конечную" в Нади Базар я увидела грустное зрелище - пыль, котлованы, мужики в касках, китайцы строят плотину. Ужаснулась, куда я попала, надела рюкзак - и пошла по левому (орографическому) берегу речки Марсьянди. Основная дорога перешла на правый берег.
Вечерело, волшебство потихоньку затягивало меня (несмотря на неудобный рюкзак и резкий набор на холм 300 метров по абсолюту). Стучали под ветром стволы бамбука, квохтали куры, собаки лениво спали на солнце, крестьяне громко окрикивали быков, распахивая узкие делянки земли под ячмень и пшеницу. Струился золотой свет.
Знаете, одни из самых счастливых воспоминаний моего детства связаны с тем, как набегавшись и нагулявшись, возвращаешься в бабушкин дом. Вот там, в предгорьях Аннапурны я впервые за долгое время ощущала такое же совершенство момента - когда в мире разлито умиротворение, как в начале времен, а ты идешь - домой сквозь золотой свет. Не знаю, откуда берется это чувство дома. Кстати, быть может, иллюзию детства создает то, что в Гималаях видимые пространства действительно огромны, и мозг просто не может вписать их в свои обычные паттерны занудянского взрослого восприятия с непривычки. Остается только ощущение, что "гармония мира не знает границ". Здесь это как никогда легко ощутить.
В первый день я прошла 11 километров до лоджа недалеко от Сьянжа (на высоте около 1100 метров над уровнем моря).
Во второй - подуперевшись, 27 км до Тиманга (высота 2700).
А теперь - телефонофотки! :)
Просто долина Марсьянгди недалеко от деревеньки с забавным названием Лампата. Душа улетает от таких видов.
Много где пшеничные поля еще не засеяны.
Кактусы и типичные стога сена. Очень многие деревни в Гималаях располагаются на таких "ступеньках".
А здесь поля уже зеленеют. (Насыщенность не трогала, это настоящий взаправдашний цвет. В феврале идет особенно хорошо.)
То, что отличает непальские дороги от многих других. Дыхание старых времен, когда дорога была чем-то бОльшим...
Тропа. Очень люблю такие повороты.
Высоту здесь набираешь головокружительно. :) Далеко внизу мостик, по которому с отличным запасом пройдет лошадь.
Хе-хе, завтрак второго дня. Банановый блин-оладь (панкейк, короче) и чай с настоящей мятой.
Идём по деревне (за мной, мой читатель, и только за мной!). Вот местная фауна. :)
В начале второго дня за Сьянжем я немного заблудилась. Ушла с дороги по слабой разметке, думая, что это очередной обход дороги, и попала в какие-то аццкие каменистые заросли, укувыркалась там, прямо как в низкой саянской тайге. %))
А тут уже выбралась в нормальный обход. Банановые зеленые заросли.
Еще один представитель фауны, на этот раз дикой. Эволюционный двоюродный братец.
Завершение крутого 400-метрового подъема. Здесь долина Марсьянди неожиданно выполаживается, и взгляду открывается чудесное умиротворенное плато с деревней Тал.
Тал в центре кадра. А вверх устремляются высокие стены гор. Здесь я умылась в речке, а потом зашла на обед в чудесный тибетский лодж.
Яблони цветут.
Дальше по долине. Знаете, откуда эти камни на мостике? Навернулись сверху, ёмаё! В таких местах хорошо так ускоряешь шаг.
Один из многочисленных водопадов, питающих Марсьянди.
Радуга в водопаде. :)
Под вечер мне очень уж захотелось поспать на высоте. Поэтому, зажевав злаковый батончик, я подошла к уходящей в поднебесье вверх по рододендроновому лесу лестнице и потихоньку пешокчком набрала в вечерних сумерках еще 350 метров высоты до 2700 н.у.м. (Это было нелегко.) В Тиманге нашла чудесный, фен-шуйный лодж, совсем пустой в это время года, и 27 километров пути на этот день закончились.
Вид из окна. :) Началась область снеговых гор. (Вызывающая сдержанные прыжки до потолка :)
Собственно, окно. :) В лоджах приятно. Кровать это я перебарамошила, всё было очень аккуратно застелено.
Но спать я предпочитаю только в своем спальнике, хотя страждующим выдают одеяло, если попросить.
Да! Неистово рекламирую! Marmot Helium - это лучший спальник для средне-холодных температур, который только можно придумать.
В качестве душа было большущее ведро горячей воды с ковшичком. Газовый душ управляющий не сумел раскочегарить, ну да ладно. Да, непальские душевые комнаты строят обязательно с хорошим сквознячком. И обычно там очень чисто.
А это ууужин. :) Жареная картошка с овощами, яйцом и зелёным чили. Ум отъесть можно. ))
И закатик. :) Господь как будто сам раскрашивает снеговые горы в розовый. Для меня такие виды - вообще одна из лучших штук, какие только на свете бывают.
В это время, в величии догорающего дня, как ни в чём не бывало, бегали и смеялись местные дети. Учебный день у них длинный, как я поняла, и вечер - законное время побеситься. Нагрузки и гипоксия усиливают сентиментальность. :) Смотреть на детей было ужасно приятно.
Ночью значительно похолодало, как всегда бывает на высоте в ясную погоду. Полюбовалась звездами. И кстати, впервые увидела удивительную штуку - оказывается, у знакомого силуэта Ориона "в руках" очень ровный большой охотничий лук из маленьких звёзд. Строит же природа такие удивительные штуки.
Продолжение следует. Дальше будут взрослые горы. :)
Здесь самое начало и упоминание некоторых технических деталей треккинга в Непале.
Первая часть рассказа, как свойственно тамошним местам, будет раскочегаривающей - путешественник приезжает в начало трека, надевает неродной еще, непривычно тяжелый/по-дурацки собственноручно уложенный рюкзак и углубляется в предгорья. Нервная человеческая часть - перелет, сборы, пермиты, покупки - позади, расслабляйся, пей глазами и нюхом эльфийское совершенство места, потому что ты попал в одну из лучших областей нашего мира, без шуток.
Итак, как же туда попадают. :)
Мы впятером прилетели в Катманду вечером 19 февраля. Поскольку в компании были сплошь парапланеристы, их целью было побыстрее попасть в Покхару (и летать, летать скорей!). Для этого заранее к аэропорту была заказана машина, куда все влезли вместе с барахлом. 200 километров ехали около 6 часов.
Обычно в район Аннапурны ездят из Катманду, но мне было удобнее с ребятами. И вещи у них можно было оставить, ненужные на треке, и вообще - вместе веселее.
На следующий день я добыла в Покхаре пермит для посещения района Аннапурны, обменяла денег, купила билет на автобус до Бесисахара (450 рупий, отправляется в 6:30 утра, в пути часа 4), попила местного кофе, поела острое (я верю, что в экзотических странах надо смело есть местную острую еду для акклиматизации микрофлоры к местным трэш-бактериям, пока, тьфу-тьфу, помогает), послушала парапланерные байки, а наутро встала до света, собрала рюкзак (как лох - наверху оказалось слишком много тяжелых вещей) и прогулялась быстрым шагом километр по Лэйк-сайд до автобусной станции. Подошло время отправления. Водитель предложил всем взять масала-чая или кофе (и правда, кто в Непале смотрит на время)). Чай был ядрёный - молочный, сладкий и пряный. Мелко накрапывал дождь, капли громко стучали по навесу. Светало - тускло, как бывает в непогоду.
Когда я была маленькая, я нервничала перед началом пути, а теперь полюбила эти минуты - как будто шарик катился, катился и замер на высшей точке траектории, его потенциальная энергия максимальна - перед тем, как ухнуть вниз. :) Есть в этом ощущении своя приятность.
Доехала легко и весело, в полном автобусе непальцев. На весь автобус была всего одна застенчивая курица в клетке и на короткий промежуток - ведро живой рыбы.
В Бесисахаре, похожем на городок на Диком Западе, купила билетик до Бульбуле (можно было брать до Нади Базара, это конечная весной 2015, скоро автобусы будут ездить и дальше). Под впечатлением от автобуса и еще не релакснув на тему антисанитарии, долго рассматривала маленькие бутылочки рома и бренди на витрине магазинчика (это вторая вещь, в которую я верю в части адаптации микрофлоры))) и, кстати, совершенно не верю в целях высотной адаптации, вообще избегаю алкоголя на высоте), но брать поленилась - и рюкзак ощущался так, что в него уже ничего не впихнешь. Переезд Бесисахар - Нади Базар занимает около полутора часов. Дождь давно закончился, палило солнце. Автобус скакал по суровой горной дороге, играла весёлая музыка, звенели реки, зеленели горы.
К сожалению, в районе Аннапурны активно строят дороги. Вернее, я рада за местное население, людям лучше с дорогой, но на треке надо всячески хитровымудряться и дорогу обходить - для этого много где построены тропы, и пользоваться надо только ими. Для обхода дороги стоит купить карту - вот такую, и ориентироваться на разметку.
В некоторых местах обойти дорогу невозможно, места эти так себе, можно их проехать на джипе или перетерпеть.
Если хочется взять джип сразу до конечной точки, то весной можно доехать до Чаме или чуть дальше; осенью, когда растает весь снег - думаю, можно доехать до самого Мананга. Лично я, если соберусь на озеро Тиличо, наверное, поеду до Писанга - а дальше ножками, акклиматизироваться к высоте.
Но на первый раз я решила кайфануть и походить по району от души, совсем обойдясь без джипов. Пройтись по золотым тропинкам и зеленым лесам, по маленьким деревенькам, неспешно войти в зону великих гор.
Вообще, я убеждена, что в настоящие места надо стараться приходить. Если ты приехал в красивое место на машине, это такое, дармовое удовольствие, и оно долго не будет работать. :) Обычно так. (Хотя иногда разумнее приехать и ходить уже там, искать всякие сложнодоступные озера и приятные вершинки - в общем, по-разному бывает.)
Приехав на "конечную" в Нади Базар я увидела грустное зрелище - пыль, котлованы, мужики в касках, китайцы строят плотину. Ужаснулась, куда я попала, надела рюкзак - и пошла по левому (орографическому) берегу речки Марсьянди. Основная дорога перешла на правый берег.
Вечерело, волшебство потихоньку затягивало меня (несмотря на неудобный рюкзак и резкий набор на холм 300 метров по абсолюту). Стучали под ветром стволы бамбука, квохтали куры, собаки лениво спали на солнце, крестьяне громко окрикивали быков, распахивая узкие делянки земли под ячмень и пшеницу. Струился золотой свет.
Знаете, одни из самых счастливых воспоминаний моего детства связаны с тем, как набегавшись и нагулявшись, возвращаешься в бабушкин дом. Вот там, в предгорьях Аннапурны я впервые за долгое время ощущала такое же совершенство момента - когда в мире разлито умиротворение, как в начале времен, а ты идешь - домой сквозь золотой свет. Не знаю, откуда берется это чувство дома. Кстати, быть может, иллюзию детства создает то, что в Гималаях видимые пространства действительно огромны, и мозг просто не может вписать их в свои обычные паттерны занудянского взрослого восприятия с непривычки. Остается только ощущение, что "гармония мира не знает границ". Здесь это как никогда легко ощутить.
В первый день я прошла 11 километров до лоджа недалеко от Сьянжа (на высоте около 1100 метров над уровнем моря).
Во второй - подуперевшись, 27 км до Тиманга (высота 2700).
А теперь - телефонофотки! :)
Просто долина Марсьянгди недалеко от деревеньки с забавным названием Лампата. Душа улетает от таких видов.
Много где пшеничные поля еще не засеяны.
Кактусы и типичные стога сена. Очень многие деревни в Гималаях располагаются на таких "ступеньках".
А здесь поля уже зеленеют. (Насыщенность не трогала, это настоящий взаправдашний цвет. В феврале идет особенно хорошо.)
То, что отличает непальские дороги от многих других. Дыхание старых времен, когда дорога была чем-то бОльшим...
Тропа. Очень люблю такие повороты.
Высоту здесь набираешь головокружительно. :) Далеко внизу мостик, по которому с отличным запасом пройдет лошадь.
Хе-хе, завтрак второго дня. Банановый блин-оладь (панкейк, короче) и чай с настоящей мятой.
Идём по деревне (за мной, мой читатель, и только за мной!). Вот местная фауна. :)
В начале второго дня за Сьянжем я немного заблудилась. Ушла с дороги по слабой разметке, думая, что это очередной обход дороги, и попала в какие-то аццкие каменистые заросли, укувыркалась там, прямо как в низкой саянской тайге. %))
А тут уже выбралась в нормальный обход. Банановые зеленые заросли.
Еще один представитель фауны, на этот раз дикой. Эволюционный двоюродный братец.
Завершение крутого 400-метрового подъема. Здесь долина Марсьянди неожиданно выполаживается, и взгляду открывается чудесное умиротворенное плато с деревней Тал.
Тал в центре кадра. А вверх устремляются высокие стены гор. Здесь я умылась в речке, а потом зашла на обед в чудесный тибетский лодж.
Яблони цветут.
Дальше по долине. Знаете, откуда эти камни на мостике? Навернулись сверху, ёмаё! В таких местах хорошо так ускоряешь шаг.
Один из многочисленных водопадов, питающих Марсьянди.
Радуга в водопаде. :)
Под вечер мне очень уж захотелось поспать на высоте. Поэтому, зажевав злаковый батончик, я подошла к уходящей в поднебесье вверх по рододендроновому лесу лестнице и потихоньку пешокчком набрала в вечерних сумерках еще 350 метров высоты до 2700 н.у.м. (Это было нелегко.) В Тиманге нашла чудесный, фен-шуйный лодж, совсем пустой в это время года, и 27 километров пути на этот день закончились.
Вид из окна. :) Началась область снеговых гор. (Вызывающая сдержанные прыжки до потолка :)
Собственно, окно. :) В лоджах приятно. Кровать это я перебарамошила, всё было очень аккуратно застелено.
Но спать я предпочитаю только в своем спальнике, хотя страждующим выдают одеяло, если попросить.
Да! Неистово рекламирую! Marmot Helium - это лучший спальник для средне-холодных температур, который только можно придумать.
В качестве душа было большущее ведро горячей воды с ковшичком. Газовый душ управляющий не сумел раскочегарить, ну да ладно. Да, непальские душевые комнаты строят обязательно с хорошим сквознячком. И обычно там очень чисто.
А это ууужин. :) Жареная картошка с овощами, яйцом и зелёным чили. Ум отъесть можно. ))
И закатик. :) Господь как будто сам раскрашивает снеговые горы в розовый. Для меня такие виды - вообще одна из лучших штук, какие только на свете бывают.
В это время, в величии догорающего дня, как ни в чём не бывало, бегали и смеялись местные дети. Учебный день у них длинный, как я поняла, и вечер - законное время побеситься. Нагрузки и гипоксия усиливают сентиментальность. :) Смотреть на детей было ужасно приятно.
Ночью значительно похолодало, как всегда бывает на высоте в ясную погоду. Полюбовалась звездами. И кстати, впервые увидела удивительную штуку - оказывается, у знакомого силуэта Ориона "в руках" очень ровный большой охотничий лук из маленьких звёзд. Строит же природа такие удивительные штуки.
Продолжение следует. Дальше будут взрослые горы. :)