Казимеж: самые интересные места еврейского квартала Кракова
После хорошей и основательной прогулки по достопримечательностям центра Кракова и его окрестностей, давайте посетим не менее интересный старинный район Казимеж, представляющий собой не только сокровищницу памятников еврейской и христианской культуры, но и центр культурной жизни города.
Когда-то на этом месте был всего лишь небольшой остров, образованный рекой Вислой и ее ныне несуществующим рукавом. В 12 веке тут образовалась деревня Bawół (Бавол, что в переводе с польского значит «буйвол»), принадлежавшая некоему рыцарю по имени Вавжинец (Wawrzyńc), который продал деревню королю Казимиру Великому, после чего и началось строительство нового города имени нового владельца - Civitas Kazimiriensis (Казимир = Казимеж = Kazimierz).
Центральный деревенский луг того самого Бавола находился в районе нынешней ул. Szeroka, а на стенах домов здесь и сейчас можно встретить фотографии старых времён, напоминающие о невесёлом житие-бытие жителей Казимежа сотни лет назад.
Любопытно, что в 14 веке Казимеж по размеру был почти вровень с Краковым - 50 гектаров против краковских 65. В 1495 году, после обвинения краковских еврейских банкиров в ростовщичестве и последующего за ним погрома, всех евреев переселили из Кракова в Казимеж, превратив поселение в oppidum iudaeorum (еврейский город, лат).
Лишь в 1800 году этот независимый ранее город стал районом Кракова, а в 1822 году прежняя обособленность «еврейского города» была ликвидирована процессом разрушением его стен. В конце 19-го века был закопан под землю рукав Вислы и на его месте появился широкий проспект Юзефа Дитля, или, как его привыкли называть местные жители, Планты Дитлявские (Ulica Józefa Dietla, planty dietlowskie), тем самым окончательно объединив два города в один.
На центральной площади Казимежа с 14 века стоит городская ратуша, в нынешнем здании которой сегодня удобно расположился Этнографический музей. До нашего времени в подвале и на первом этаже сохранились фрагменты древней постройки.
В 1996 году на восточной стороне здания была установлена мемориальная доска в память о Казимире, разрешившем евреям селиться в Польше. Вход на выставку стоит 13 злотых. Музей располагает собранием из 8 тысяч предметов, связанных с польской и европейской историей, такими как одежда, предметы сельской культуры, статуэтки и другая хрень. Любителям этнографии - самое то.
Перед Рождеством по всему городу проходит конкурс краковских шопок (вертепов), представляющих собой исполненный из бумаги и картона макет Вифлеемского хлева, в котором родился Ииусус. Обычай принесли из Италии монахи-францисканцы, но позже церковь запретила такие представления, и шопки превратились в народное творчество.
Одной из самых интересных достопримечательностей Казимежа является субботне-воскресный блошиный рынок на Новой площади, Plac Nowy Saturday Flea Market. Эта «блошка» появилась в Кракове еще в 1808 году и с тех пор превратилась в один из самых известных блошиных рынков города.
По выходным здесь собирается толпа диких антикваров, предлагающих старинные часы, балалайки, «античные» крашения, старые шмотки, грампластинки, мягкие игрушки, вещи советской эпохи...
Но есть на этом рынке то, от чего воротит в сторону и жутко хочется плеваться. Это лежащая на прилавках германская военная форма середины прошлого века, нацистская символика, а также отличительные во время Второй мировой знаки для людей еврейской национальности.
По воскресеньям всех этих делающих бабло на крови уродов выгоняют, и на рынке воцаряется атмосфера московского Черкизовского рынка 90-ых годов.
Это безумный хаос какого-то адского ширпотреба с дурацкими штанами, старыми платьями, шубами, джинсами, левыми духами, китайскими футболками и всем другим барахлом, которое только придет в голову.
По факту, кроме уникальных хэндмейдовских магнитов с видами краковских синагог, покупать здесь нечего.
Одним из самых интересных костелов Казимежа является Базилика Божьего Тела (Bazylika Bożego Ciała), основанная королем Казимиром III Великим во время основания Казимежа в 1335 году.
Согласно легенде, Казимир в этом месте нашел на лугу украденную грабителями из краковской соборной церкви Всех Святых священную монстранцию (что-то типа священного сосуда для Святых Даров), которую воры приняли за золотую, а потом выкинули. И тогда Казимир постановил построить церковь, заодно купив и деревню.
Главный орган базилики считается одним из старейших и самым большим в Кракове. Инструмент, в систему которого входят 5950 труб и 25 колоколов, создан в 20 веке с использованием элементов старого органа 1770-го года, хотя первое документальное упоминание о нем относится аж к 1373 году.
Любопытно, что с одного из витражей костёла на нас смотрит известный масонский символ Всевидящее око, символизирующий Великого Архитектора Вселенной. Как и в Костёле Святой Анны в центре Старого города Кракова, о котором писалось ранее.
По городу можно пройти маршрутом Святого Станислава, который берет свое начало у стен Вавельского замка, проходит по Висле под Грюнвальдским (Grunwaldzki) мостом через костел Святых Михаила и Станислава на Скалкеа и заканчивается у казимежской ратуши.
Кто такой сей Станислав, что его именем назвали целую туристическую тропу? Будучи архиепископом Кракова, этот человек воскресил местного дворянина, восстал против местного короля Болеслава Смелого и в 1079 году был им казнен, причем самодержец лично разрубил тело на куски и выбросил в Вислу. Но свершилось чудо и разрубленное на куски тело срослось, а сам епископ с тех пор стал покровителем Польши. Ну да, герой! Как тот дракон!
Есть другой вариант прогулки - «траса забытков жидовских», т.е. «маршрут еврейского наследия». Этот путь более тривиален и проходит от Еврейского культурного центра, являющимся бывшей кошерной птичней, через Темпельскую, Исаакиевскую и Старую синагоги с заходом на старое еврейское кладбище в синагоге Ремуха и завершением прогулки на Новом еврейском кладбище за пределами Казимежа. Подходит для любого уважающего себя еврея.
Старая синагога, считающая самым старым еврейским зданием в Польше, является одним из самых знаковых мест Казимежа. Её история начинается в 15 веке, когда разрешение на её строительство дал лично король Казимир. Правда, позже она не раз перестраивалась и реставрировалась. В какое-то время в ней размещалось ведомство по имуществу и складом, затем исторический музей.
Здесь обращался к евреям Тадеуш Костюшко, призывая присоединиться к восстанию 1794 года. Сегодня в синагоге филиал Исторического музея Кракова с предметами еврейского ритуального искусства и экспозицией по истории и культуре евреев Кракова. Во дворе синагоги есть памятник, посвященный 30 полякам, расстрелянным здесь в 1943 году.
Согласно информации, найденной в Интернете, семейный билет (двое взрослых + ребенок) стоит 20 злотых. Также при посещении стоит взять аудиогид. Из недостатков музея - отсутствие туалета и неожиданные объявления на входе. И наркоманская ручка в виде бледной поганки. Ну да, самый кошерный еврейский продукт. Логично!
Более любопытная синагога - это основанная в 1553 году на границе Старого еврейского кладбища синагога Ремух, которая является самой маленькой из всех исторических синагог Казимежа.
В настоящее время это одна из двух действующих синагог в городе, названная в честь раввина Моше Иссерлеса, жившего в 1530-1572 гг. и известного под еврейским аббревиатурой ReMA (רמ״א).
Во дворе синагоге находится вход на сохранившееся Старое еврейское кладбище, разбитое в 1552 году. Самое старое надгробие датируется 1552 годом, а захоронения проходили здесь до середины 19 века. Здесь же похоронен сам Ремух, надгробие которого является одним из 10-20, которые остались нетронутыми во время Второй мировой.
Правда, разобраться с датами и понять «ху из ху» нам лично так и не удалось - к переводу буквенных годов на иврите я так и не привык (например, нынешний 5780-ый год пишется как ה'תש"ף), а карту расположения могил даже за деньги ни один еврей нам не предоставил.
Считается, что самая старая часть кладбища располагалась на месте современного сквера перед синагогой, где сегодня находится памятник погибшим во время Холокоста 65 тысячам краковским евреям.
Вход на кладбище - 10 злотых с носа. Стоит ли идти? Имхо - нет. Ибо евреев, решивших брать бабло за посещение своего молельного дома и погоста, поощрять не стоит! Видели кладбища и покрасивее, например, Керепеши в Будапеште!
Между двумя синагогами - достопримечательность, созданная в Кракове жителями Хайфы. Израильские волшебники хайфского сообщества "Фингаз", известного во всем мире шедевральными созданиями настенной живописи, оставили свой след и на стенах этого города.
Кроме всяких относящихся к разным религиям достопримечательностей, в Казимеже на улице Святого Лаврентия находится любопытный Музей городской инженерии (Muzeum Inżynierii Miejskiej). Тут можно посмотреть на старые трамваи и автомобили, древнюю технику, печатное дело. Билет стоит 15 злотых. Еще за 8 злотых можно посетить выставку «Внимание! Враг подслушивает!» (Uwaga! Nieprzyjaciel podsłuchuje), на которой выставлены исторические криптографические устройства, исполльзуемые армией или разведкой, а также попробовать себя в качестве шпиона, попытавшись взломать код или отследить вражескую радиостанцию на одном из интерактивных стендов. Любопытно, что одно из помещений бывшего трамвайного депо отдано для Библиотеки польской песни.
Иногда в Кракове можно наткнуться на совершенно неожиданные места, которые не очень известны даже местным жителям.
Например, если идти из Казимежа в сторону Старого города и зайти в подворотню обычного дома по адресу Starowiślna 10, то попадаешь в удивительный дворик.
Прямо во дворе - барельеф краковского воеводы из Вавельского кафедрального собора, витая деревянная лестница, колонны, фонтаны, узоры на окнах.
Говорят, когда-то тут была мастерская художников.
А если отправиться из Казимежа в сторону площади Героев гетто (или просто «площади со стульями», о которой я писал 5 лет назад), то можно перейти Вислу по новому пешеходному мосту имени отца Бернатека (Kładka Ojca Bernatka).
Этот пешеходный и велосипедный мост длиной 145 метров, соединяющий районы Казимеж и Подгож через реку Вислы, открыт в 2010 году в память о религиозном деятеле ордена Бонифратри Отце Летусе Бернатеке.
Ранее на этом месте находился деревянный Карловый мост, разрушенный наводнением 1813 года и названный так в честь австрийского полководца, магистра Тевтонского ордена, эрцгерцога Карла Людвиаг Иоанна Йозефа Лаврентиуса Австрийского герцога Тешенского (уффф!). Изображающие цирковых артистов удивительные скульптуры буквально парят в воздухе.
На боковой части моста закреплены сотни висячих замков с выгравированными на них именами, инициалами и датами, из-за чего мост получил название Мост любви. Хотя, мне лично мост Бернатека чем-то напомнил лондонский мост «Миллениум».
Перейдя через мост Бернатека, взору откроется прекрасный Костёл св. Юзефа, историческая римско-католическая церковь на Подгорской рыночной площади. Построена в готическом стиле в 1905 году на месте старой церкви. Только обратите внимание на сушасшедшей красоты башенку этого костёла!
В истории этой церкви две любопытные детали. Во-первых, орган для неё был заказан в 1921 году в Баку и предназначался изначально для церкви на Кавказе, построенной там поляками, работающими на нефтяных рудниках. А во-вторых, во время строительства этой церкви была обнаружена (и, увы, разрушена) пещера с алхимической мастерской, принадлежащей, как полагают, чернокнижнику пану Твардовскому, самому известному польскому алхимику, который, живя в XVI веке, в обмен на большие знания магии продал душу дьяволу, после чего имел много весёлых приключений.
Среди прочего, пан ездил по улицам на огромном петухе, омолодил мэра города Быдгощ, превратил своего ученика в паука, вызвал дух умершей королевы, оживил лошадь с вывески над трактиром, перевернул вершиной вниз скалу, проник в преисподнюю, перехитрил смерть, заставил дьявола построить дорогу через болото и до сих пор живет на Луне. Ну да, и, наверное, еще катается там на велосипеде.
И о насущном. Когда настанет время покидать Краков - стоит заказать Uber, поездка на котором до аэропорта нам лично вышла в 32 злотых. Причем, водителем оказался молодой человек с Украины, устроивший во время поездки русскую дискотеку и пытавшийся развеселить еще не проснувшихся в 3 утра улетавших гостей из Израиля.
Ну и еще для отчетности: в Duty Free была последняя попытка избавиться от дикого количества оставшихся злотых, и, кроме сигарет (которые стоили 137 злотых за блок Camel), были куплены «Соплица», «Сливовица» и даже традиционный польский Miód pitny из липового мёда (каждый где-то по 50-60 злотых).
О самом насущном, то есть о еде и выпивке, ресторанах, кафе, барах и забегаловках, я расскажу в следующей, последней части «Краковских заметок».
Когда-то на этом месте был всего лишь небольшой остров, образованный рекой Вислой и ее ныне несуществующим рукавом. В 12 веке тут образовалась деревня Bawół (Бавол, что в переводе с польского значит «буйвол»), принадлежавшая некоему рыцарю по имени Вавжинец (Wawrzyńc), который продал деревню королю Казимиру Великому, после чего и началось строительство нового города имени нового владельца - Civitas Kazimiriensis (Казимир = Казимеж = Kazimierz).
Центральный деревенский луг того самого Бавола находился в районе нынешней ул. Szeroka, а на стенах домов здесь и сейчас можно встретить фотографии старых времён, напоминающие о невесёлом житие-бытие жителей Казимежа сотни лет назад.
Любопытно, что в 14 веке Казимеж по размеру был почти вровень с Краковым - 50 гектаров против краковских 65. В 1495 году, после обвинения краковских еврейских банкиров в ростовщичестве и последующего за ним погрома, всех евреев переселили из Кракова в Казимеж, превратив поселение в oppidum iudaeorum (еврейский город, лат).
Лишь в 1800 году этот независимый ранее город стал районом Кракова, а в 1822 году прежняя обособленность «еврейского города» была ликвидирована процессом разрушением его стен. В конце 19-го века был закопан под землю рукав Вислы и на его месте появился широкий проспект Юзефа Дитля, или, как его привыкли называть местные жители, Планты Дитлявские (Ulica Józefa Dietla, planty dietlowskie), тем самым окончательно объединив два города в один.
На центральной площади Казимежа с 14 века стоит городская ратуша, в нынешнем здании которой сегодня удобно расположился Этнографический музей. До нашего времени в подвале и на первом этаже сохранились фрагменты древней постройки.
В 1996 году на восточной стороне здания была установлена мемориальная доска в память о Казимире, разрешившем евреям селиться в Польше. Вход на выставку стоит 13 злотых. Музей располагает собранием из 8 тысяч предметов, связанных с польской и европейской историей, такими как одежда, предметы сельской культуры, статуэтки и другая хрень. Любителям этнографии - самое то.
Перед Рождеством по всему городу проходит конкурс краковских шопок (вертепов), представляющих собой исполненный из бумаги и картона макет Вифлеемского хлева, в котором родился Ииусус. Обычай принесли из Италии монахи-францисканцы, но позже церковь запретила такие представления, и шопки превратились в народное творчество.
Одной из самых интересных достопримечательностей Казимежа является субботне-воскресный блошиный рынок на Новой площади, Plac Nowy Saturday Flea Market. Эта «блошка» появилась в Кракове еще в 1808 году и с тех пор превратилась в один из самых известных блошиных рынков города.
По выходным здесь собирается толпа диких антикваров, предлагающих старинные часы, балалайки, «античные» крашения, старые шмотки, грампластинки, мягкие игрушки, вещи советской эпохи...
Но есть на этом рынке то, от чего воротит в сторону и жутко хочется плеваться. Это лежащая на прилавках германская военная форма середины прошлого века, нацистская символика, а также отличительные во время Второй мировой знаки для людей еврейской национальности.
По воскресеньям всех этих делающих бабло на крови уродов выгоняют, и на рынке воцаряется атмосфера московского Черкизовского рынка 90-ых годов.
Это безумный хаос какого-то адского ширпотреба с дурацкими штанами, старыми платьями, шубами, джинсами, левыми духами, китайскими футболками и всем другим барахлом, которое только придет в голову.
По факту, кроме уникальных хэндмейдовских магнитов с видами краковских синагог, покупать здесь нечего.
Одним из самых интересных костелов Казимежа является Базилика Божьего Тела (Bazylika Bożego Ciała), основанная королем Казимиром III Великим во время основания Казимежа в 1335 году.
Согласно легенде, Казимир в этом месте нашел на лугу украденную грабителями из краковской соборной церкви Всех Святых священную монстранцию (что-то типа священного сосуда для Святых Даров), которую воры приняли за золотую, а потом выкинули. И тогда Казимир постановил построить церковь, заодно купив и деревню.
Главный орган базилики считается одним из старейших и самым большим в Кракове. Инструмент, в систему которого входят 5950 труб и 25 колоколов, создан в 20 веке с использованием элементов старого органа 1770-го года, хотя первое документальное упоминание о нем относится аж к 1373 году.
Любопытно, что с одного из витражей костёла на нас смотрит известный масонский символ Всевидящее око, символизирующий Великого Архитектора Вселенной. Как и в Костёле Святой Анны в центре Старого города Кракова, о котором писалось ранее.
По городу можно пройти маршрутом Святого Станислава, который берет свое начало у стен Вавельского замка, проходит по Висле под Грюнвальдским (Grunwaldzki) мостом через костел Святых Михаила и Станислава на Скалкеа и заканчивается у казимежской ратуши.
Кто такой сей Станислав, что его именем назвали целую туристическую тропу? Будучи архиепископом Кракова, этот человек воскресил местного дворянина, восстал против местного короля Болеслава Смелого и в 1079 году был им казнен, причем самодержец лично разрубил тело на куски и выбросил в Вислу. Но свершилось чудо и разрубленное на куски тело срослось, а сам епископ с тех пор стал покровителем Польши. Ну да, герой! Как тот дракон!
Есть другой вариант прогулки - «траса забытков жидовских», т.е. «маршрут еврейского наследия». Этот путь более тривиален и проходит от Еврейского культурного центра, являющимся бывшей кошерной птичней, через Темпельскую, Исаакиевскую и Старую синагоги с заходом на старое еврейское кладбище в синагоге Ремуха и завершением прогулки на Новом еврейском кладбище за пределами Казимежа. Подходит для любого уважающего себя еврея.
Старая синагога, считающая самым старым еврейским зданием в Польше, является одним из самых знаковых мест Казимежа. Её история начинается в 15 веке, когда разрешение на её строительство дал лично король Казимир. Правда, позже она не раз перестраивалась и реставрировалась. В какое-то время в ней размещалось ведомство по имуществу и складом, затем исторический музей.
Здесь обращался к евреям Тадеуш Костюшко, призывая присоединиться к восстанию 1794 года. Сегодня в синагоге филиал Исторического музея Кракова с предметами еврейского ритуального искусства и экспозицией по истории и культуре евреев Кракова. Во дворе синагоги есть памятник, посвященный 30 полякам, расстрелянным здесь в 1943 году.
Согласно информации, найденной в Интернете, семейный билет (двое взрослых + ребенок) стоит 20 злотых. Также при посещении стоит взять аудиогид. Из недостатков музея - отсутствие туалета и неожиданные объявления на входе. И наркоманская ручка в виде бледной поганки. Ну да, самый кошерный еврейский продукт. Логично!
Более любопытная синагога - это основанная в 1553 году на границе Старого еврейского кладбища синагога Ремух, которая является самой маленькой из всех исторических синагог Казимежа.
В настоящее время это одна из двух действующих синагог в городе, названная в честь раввина Моше Иссерлеса, жившего в 1530-1572 гг. и известного под еврейским аббревиатурой ReMA (רמ״א).
Во дворе синагоге находится вход на сохранившееся Старое еврейское кладбище, разбитое в 1552 году. Самое старое надгробие датируется 1552 годом, а захоронения проходили здесь до середины 19 века. Здесь же похоронен сам Ремух, надгробие которого является одним из 10-20, которые остались нетронутыми во время Второй мировой.
Правда, разобраться с датами и понять «ху из ху» нам лично так и не удалось - к переводу буквенных годов на иврите я так и не привык (например, нынешний 5780-ый год пишется как ה'תש"ף), а карту расположения могил даже за деньги ни один еврей нам не предоставил.
Считается, что самая старая часть кладбища располагалась на месте современного сквера перед синагогой, где сегодня находится памятник погибшим во время Холокоста 65 тысячам краковским евреям.
Вход на кладбище - 10 злотых с носа. Стоит ли идти? Имхо - нет. Ибо евреев, решивших брать бабло за посещение своего молельного дома и погоста, поощрять не стоит! Видели кладбища и покрасивее, например, Керепеши в Будапеште!
Между двумя синагогами - достопримечательность, созданная в Кракове жителями Хайфы. Израильские волшебники хайфского сообщества "Фингаз", известного во всем мире шедевральными созданиями настенной живописи, оставили свой след и на стенах этого города.
Кроме всяких относящихся к разным религиям достопримечательностей, в Казимеже на улице Святого Лаврентия находится любопытный Музей городской инженерии (Muzeum Inżynierii Miejskiej). Тут можно посмотреть на старые трамваи и автомобили, древнюю технику, печатное дело. Билет стоит 15 злотых. Еще за 8 злотых можно посетить выставку «Внимание! Враг подслушивает!» (Uwaga! Nieprzyjaciel podsłuchuje), на которой выставлены исторические криптографические устройства, исполльзуемые армией или разведкой, а также попробовать себя в качестве шпиона, попытавшись взломать код или отследить вражескую радиостанцию на одном из интерактивных стендов. Любопытно, что одно из помещений бывшего трамвайного депо отдано для Библиотеки польской песни.
Иногда в Кракове можно наткнуться на совершенно неожиданные места, которые не очень известны даже местным жителям.
Например, если идти из Казимежа в сторону Старого города и зайти в подворотню обычного дома по адресу Starowiślna 10, то попадаешь в удивительный дворик.
Прямо во дворе - барельеф краковского воеводы из Вавельского кафедрального собора, витая деревянная лестница, колонны, фонтаны, узоры на окнах.
Говорят, когда-то тут была мастерская художников.
А если отправиться из Казимежа в сторону площади Героев гетто (или просто «площади со стульями», о которой я писал 5 лет назад), то можно перейти Вислу по новому пешеходному мосту имени отца Бернатека (Kładka Ojca Bernatka).
Этот пешеходный и велосипедный мост длиной 145 метров, соединяющий районы Казимеж и Подгож через реку Вислы, открыт в 2010 году в память о религиозном деятеле ордена Бонифратри Отце Летусе Бернатеке.
Ранее на этом месте находился деревянный Карловый мост, разрушенный наводнением 1813 года и названный так в честь австрийского полководца, магистра Тевтонского ордена, эрцгерцога Карла Людвиаг Иоанна Йозефа Лаврентиуса Австрийского герцога Тешенского (уффф!). Изображающие цирковых артистов удивительные скульптуры буквально парят в воздухе.
На боковой части моста закреплены сотни висячих замков с выгравированными на них именами, инициалами и датами, из-за чего мост получил название Мост любви. Хотя, мне лично мост Бернатека чем-то напомнил лондонский мост «Миллениум».
Перейдя через мост Бернатека, взору откроется прекрасный Костёл св. Юзефа, историческая римско-католическая церковь на Подгорской рыночной площади. Построена в готическом стиле в 1905 году на месте старой церкви. Только обратите внимание на сушасшедшей красоты башенку этого костёла!
В истории этой церкви две любопытные детали. Во-первых, орган для неё был заказан в 1921 году в Баку и предназначался изначально для церкви на Кавказе, построенной там поляками, работающими на нефтяных рудниках. А во-вторых, во время строительства этой церкви была обнаружена (и, увы, разрушена) пещера с алхимической мастерской, принадлежащей, как полагают, чернокнижнику пану Твардовскому, самому известному польскому алхимику, который, живя в XVI веке, в обмен на большие знания магии продал душу дьяволу, после чего имел много весёлых приключений.
Среди прочего, пан ездил по улицам на огромном петухе, омолодил мэра города Быдгощ, превратил своего ученика в паука, вызвал дух умершей королевы, оживил лошадь с вывески над трактиром, перевернул вершиной вниз скалу, проник в преисподнюю, перехитрил смерть, заставил дьявола построить дорогу через болото и до сих пор живет на Луне. Ну да, и, наверное, еще катается там на велосипеде.
И о насущном. Когда настанет время покидать Краков - стоит заказать Uber, поездка на котором до аэропорта нам лично вышла в 32 злотых. Причем, водителем оказался молодой человек с Украины, устроивший во время поездки русскую дискотеку и пытавшийся развеселить еще не проснувшихся в 3 утра улетавших гостей из Израиля.
Ну и еще для отчетности: в Duty Free была последняя попытка избавиться от дикого количества оставшихся злотых, и, кроме сигарет (которые стоили 137 злотых за блок Camel), были куплены «Соплица», «Сливовица» и даже традиционный польский Miód pitny из липового мёда (каждый где-то по 50-60 злотых).
О самом насущном, то есть о еде и выпивке, ресторанах, кафе, барах и забегаловках, я расскажу в следующей, последней части «Краковских заметок».