Австро-Венгрия. День 1. (Будапешт. От кафе Нью-Йорк до Будайского замка): feuf

feuf

Австро-Венгрия. День 1. (Будапешт. От кафе Нью-Йорк до Будайского замка)

Mar 30, 2019 19:08

Мысль побывать в Венгрии посещала меня уже давно. Начав планировать поездку, я понял, что для первого знакомства с Венгрией недели будет многовато. Но рядом же есть Австрия с великолепной Веной! А, значит, можно совместить поездки и познакомиться сразу с двумя странами. Тем более, что когда-то они были единой Австро-Венгрией.

Как и для большинства путешественников моя встреча с Будапештом началась с аэропорта Ференца Листа, а точнее, с дороги оттуда. Теоретически там все просто - нужно сесть на автобус Е200, а потом пересесть на синюю ветку метро. Но это теоретически, а на месте оказалось, что на сейчас там ведутся ремонтные работы и ветка работает только по будням. В субботу вместо метро нужно пересаживаться на автобус, которой идет по тому же маршруту.

Впрочем, некоторое время мне было не до этих тонкостей. Стоило только отъехать от аэропорта, как МТС порадовал меня СМС-кой, что у меня отключили автопополнение счета. Перед отъездом почти всегда мучительно вспоминаешь, что же ты не взял или забыл сделать. И всегда потом находится хоть что-то, что немного омрачает поездку. В этот раз я забыл занести данные банковской карты после ее замены и чуть не остался без телефона. Пока ехал в автобусе, пришлось лихорадочно пополнять счет и заново привязывать карту, благо с интернетом в поездках сейчас проблем нет благодаря международной "симке".

Так я доехал до пересечения синей и зеленой веток метро на площади Кальвина (Кальвин тер). Дальше можно было двигаться более привычным транспортом. Метро Будапешта устроено довольно удобно - покупаешь билет в автомате (кстати, у него имеется вменяемое русское меню), и на входе показываешь его бдительным работникам метро. Это если он на срок от 24 часов до трех суток. Разовый еще в валидаторе надо прокомпостировать. По идее бдительные сотрудники метро при такой схеме не нужны, достаточно эпизодических рейдов контролеров, но, видать, это какая-то древняя венгерская традиция. Выкидывать билет не рекомендуется - эти самые труженики подземелий могут попросить его для проверки на выходе (за четыре дня у меня его проверяли дважды).

Еще одна особенность будапештского метро - станции на каждой из веток имеют общий для нее стиль отделки. На зеленой ветке они напоминают огромные железобетонные бункеры (во всяком случае те три, что я видел).

Так я доехал до вокзала Келети, где мне нужно было пересаживаться на красную ветку. Раз уж так сложилось с маршрутом, я решил подняться к вокзалу и забрать билет до Вены. Я его купил заранее через интернет, но эпоха электронных билетов в Венгрии еще не наступила, и по присланному коду его нужно было распечатать в автомате на вокзале.

Дальше осталось проехать одну остановку по красной ветке метро, и я, наконец, мог оставить багаж в гостинице. Красная ветка - это еще один вариант оформления станций. Здесь уже нет никаких огромных залов - только небольшой подземный вестибюль и две платформы в туннелях, где ходят поезда. На стенах виды Будапешта и реклама.

В принципе, там еще могут вывесить что-нибудь остро-актуальное. В этот раз таковым были их разборки с Соросом (уроженцем Будапешта, кстати).

Расположение гостиницы оказалось исключительно удачным - выходишь из метро и упираешься в дверь. Нужно только не промахнуться с выходом. Но я смог это сделать! Несмотря на то, что в верхнем вестибюле метро есть карта, где выходы обозначены буквами, и эта буква есть на каждом из выходов, я промахнулся. Дважды. Позор мне! Ну и попасть в гостиницу - оказалось отдельным квестом (но и они тоже молодцы - поместили на сайте самые разные фото, но не засняли самую главную дверь).

Внутри у гостиницы обнаружился довольно симпатичный дворик.

Летом там должно быть очень неплохо, особенно по вечерам, когда хочется отдохнуть от забега по достопримечательностям.

Я прилетел слишком рано, и заселиться не удалось. Впрочем, я на это и не рассчитывал, и, сдав чемодан в камеру хранения, отправился осматривать Будапешт.

Совсем рядом с гостиницей мой взгляд привлекло здание со шпилем (И часами! И часами!). Как потом оказалось, это была гостинца Нью-Йорк, знаменитая своим кафе, считающимся лучшим в Будапеште. Венгры сравнивают его со знаменитым кафе Флориан на площади Сан-Марко в Венеции. Впрочем к этому месту я еще вернусь.

Напротив гостиницы в кроне дерева пристроился молодой сатир с лирой в руках, по совместительству оказавшийся фонтаном. Из-за холодного времени воду отключили, так что я так и не узнал, откуда там бьют струи.

На тот момент у меня было две основных цели: поменять евро на форинты и где-нибудь перекусить. Сориентировавшись, я направился в сторону Дуная, рассчитывая по пути решить обе этих задачи.

Венгрия не особенно злобствует, регулируя обмен валюты, и устанавливает официальный сбор в 0.3%. Это, впрочем, не означает, что обменники возьмут за операцию именно столько. Обнаружив на табло очень выгодный курс, стоит поинтересоваться, а сколько они возьмут на самом деле? Вполне может оказаться, что рядом с окошком кассы прислюнявлена мятая бумажка, на которой от руки накорябан процент комиссии, с которого живет этот обменник. В общем, нужно сравнивать и проверять. Я нашел нормальное место только на улице Петофи Сандора (Александра Пе́тровича), уже недалеко от Дуная. Это их пешеходная зона, что-то типа нашего Арбата.

Там я стал счастливым обладателем небольшой пачки венгерских купюр. Как и во многих странах, на венгерских деньгах изображены выдающиеся люди страны и достопримечательности. На купюре в 500 форинтов изображен князь Трансильвании Ференц II Ракоци (кстати, моя гостиница находилась углу на улице Ракоци и бульвара Эрцбет). На бумажке в 1000 форинтов изображен король Матьяш I, правивший Венгрией во второй половине XV века. При нем венгерское королевство достигло пика своего могущества. Розовая птица - это знаменитый ворон с кольцом в клюве - символ рода Хуньяди, к которому принадлежал король Матьяш. Портрет на купюре в 5000 форинтов - это граф Иштван Сечени - один из самых любимых венграми исторических деятелей. Примерно как Пушкин для русских или Данте для итальянцев. Его именем назвали самый главный мост Будапешта - мост Сечени или Цепной мост. На купюре в 10000 форинтов красуется король Иштван I Святой - первый король Венгерского королевства, которого также называют Стефаном. Он был причислен к лику святых еще в 1083 году. Такой вот экскурс в венгерскую историю в денежных купюрах.

Теперь можно немного выдохнуть и осмотреться по сторонам. А по сторонам Будапешт обступал модерном. Например, здание гостиницы La maison grand (Большой дом).

Или здание Брудерна, известное как Парижский двор, на площади Ференца Деака, где начинается улица Петофи Сандора.

А вот будапештские церкви - это сплошное барокко. Например, рядом с "Большим домом" находится церковь Святой Анны.

Там, рядом со входом можно видеть барельеф, посвященный павшим в Первую мировую войну.

Барельефы оказались весьма распространенной темой в Будапеште. Напротив Парижского двора на стене церкви Францисканцев находится барельеф в память о герое наводнения 1838 года Миклоше Вешшелени.

Сама церковь не слишком запоминающаяся.

Но напротив нее находится весьма симпатичный фонтан Нереид, сооруженный в 1835 году - первый общественный фонтан Будапешта.

К тому моменту я уже понял, что с фонтанами в Будапеште все очень хорошо - их очень много. Если двигаться от Парижского двора по улице Петофи Сандора, то встретятся "Писающий" мальчик (официально это просто Голый мальчик, хотя, все равно, фонтан).

Чуть дальше фонтан-поилка со статуей Меркурия. Он, кстати, показывает пальцем на хороший обменник, где я и поменял евро на форинты.

А дальше они и вовсе будут встречаться на каждом шагу. Впрочем, в первую вылазку мне было пока не до них. Со свежеобретенными форинтами я отправился на встречу с венгерской кухней и понял, что это очень и очень непросто. То есть, стандартный набор из супа-гуляша и паприкаша с курицей есть почти повсеместно, и это тут называют меню дня или туристическое меню. Но хотелось-то разнообразия и чего-то более необычного! А вот тут начинаются сложности, и выясняется, что глобализация добралась и до Будапешта. Кухня тут сейчас преимущественно итальянская. То есть, не так печально, как за год до того в Антверпене, где в поле зрения одновременно находилось с десяток итальянских ресторанов, пяток стейк-хаусов и больше ничего. Тут венгерские заведения, все-таки, найти можно, да и в итальянских раздел с местной кухней тоже присутствует. Могут даже венгерский флажок воткнуть для полной идентификации.

В качестве гарнира, кстати, тут были галушки. Их венгры заимствовали из славянской кухни, и даже название иногда используют то же самое (я видел в меню именно это), но чаще встречается, похожее на ньокки - нокедли. Впрочем, и ньокки - это почти то же самое (и в итальянском меню их именно так и обозначают). Под соусом там какая-то местная утка. Очень даже вкусно.

Ну и суш-гуляш, естественно тоже был, куда же без него. Подается обжигающе раскаленным в котелке или кастрюльке, которые только что были сняты с плиты.

После обеда можно продолжить знакомство с Будапештом. Центральная его часть с самыми потрясающими видами - это районы, сформировавшиеся по берегам Дуная. Все это дополняют красивейшие мосты, которые соединяют Буду и Пешт. Естественно, к набережной я и отправился и вышел к Дунаю неподалеку от моста Эржебет и церкви Бельвароши (приходской церкви внутреннего города).

Несмотря, на барочный фасад, это старейшая церковь города (и, вообще, самое старое его здание). Первая деревянная церковь на этом месте была построена в 1046 году на руинах римской крепости, и в ней находились останки святого Геллерта, сброшенного неподалеку в бочке в Дунай. Затем церковь неоднократно перестраивалась. Во время турецкого завоевания она была превращена в мечеть, а современный вид приобрела после реконструкций XVIII-XIX веков.

Внутри видно, что храм намного древнее, чем можно судить по фасаду.

Сохранилась даже часть готического интерьера.

На выходе дама из киоска при церкви пригласила меня через день на концерт органной музыки, который там устраивали в рамках орган-феста. Отложил это в памяти и двинулся дальше. Кстати, церковь открыта 24 часа в сутки.

Кстати, чудо, что церковь уцелела сначала при строительстве моста Эржбет, потом во время штурма Будапешта в 45-ом и, наконец, когда мост отстраивали заново после войны. Они стоят практически вплотную, причем, мост расширили при реконструкции.

Перед входом в церковь находится памятник называющийся: Битва варваров и римлян. Казалось бы все понятно: смешались в кучу кони люди, люди. Но вот что там делает дедок с чашей с одной стороны...

...и летящая куда-то баба с другой, вообще не понятно.

По мосту Эржбет можно попасть к подножию горы Геллерта (так венгры называют этот холм). Это единственный из исторических мостов Будапешта, который после войны не стали восстанавливать в первоначальном виде, а построили заново.

Оригинальный мост был цепным, как восстановленный в первоначальном виде мост Сечени. Перед его строительством был устроен конкурс, в котором участвовали 54 проекта, включая один российский. Но в результате выбрали проект венгерских инженеров, которые в конкурсе вообще не участвовали. Но там, вообще, уровень коррупции зашкаливал. Местоположение моста выбиралось так, чтобы развязка при въезде на мост около горы Геллерт заняла максимум территории на участке, принадлежащем одному из членов городского совета.

Оригинальный мост Эржбет, наряду со многими другими мостами по всей стране, был взорван в конце Второй мировой войны отступавшими войсками вермахта. После войны мост не стали восстанавливать, а решили построить новый, более широкий. Висячую конструкцию нового моста спроектировали венгерские инженеры под руководством Кароя Шавоша.

Мост носит имя Эржбет Батори (Елизаветы Батори) - персонажа столь же почитаемого в венгерской истории, сколь и неоднозначного. Сравниться с ней может только Влад Цепеш (Дракула) у румын. Кстати, оба были были уроженцами Трансильвании (исторически это более Венгрия, нежели Румыния). Собственно и местоположение моста очень закономерное - гора Геллерт носит не только имя мученика, но и имеет второе название: гора Ведьм. А ведьм в Венгрии почитают не меньше, чем вампиров, и Эрджбет Батори считалась одной из них.

Род Батори в Венгрии выделялся своей знатностью, богатством, отвагой на полях сражений и заносчивостью. В XVI веке род разделился на две ветви. Представители одной ветви, носящие фамилию Эчед обосновались в горной Словакии, представители другой по фамилии Шомльо - в Трансильвании. Из-за непомерного чувства собственной исключительности Батори обоих ветвей считали ниже своего достоинства якшаться с другими дворянами и в результате женились на родственниках. Такое кровосмешение вызвало у многих представителей их рода наличие таких заболеваний, как эпилепсия и сумасшествие.

Ввиду своеобразия исторической эпохи жестокость власть имущих не была чем-то удивительным. Например, когда Эржбет была еще маленькой, ее тетка убила двух своих мужей, а потом и сама стала жертвой. Но Эржбет, выделяется даже на этом фоне. Собственная ее внешность стала тем фетишем, которому она отдавала все свои силы. Так своих детей она сразу отдала кормилицам и нянькам, боясь, что малыши могут навредить ее красоте. Потом, по мере того как возраст стал брать свое, она обратилась за помощью к черной магии. В какой-то момент она выяснила, что вернуть молодость могут омовения человеческой кровью, причем, желательно, кровью девственниц.

Вот тут-то и началось. С окрестных деревень к ней свозили девушек, которых убивали и их кровью наполняли ванну, в которой графиня купалась. Со временем этого стала мало, и жертв перед смертью стали подвергать пыткам. Например, девушек поочередно загоняли в узкую клетку, снабженную металлическими стержнями для протыкания тела. Клетка подвешивалась под потолок, а сидящая внизу Батори наслаждалась видом льющейся сверху крови.

Старение это не остановило, и с простолюдинок Эрджбет переключилась на дочерей обедневших дворянских семейств, которых всеми неправдами заманивала к себе в замок. Тут уже и у ее окружения закончилось терпение. Священник, которому долгое время приходилось отпевать жертв кровавой графини, наконец, преодолел свой страх перед ней и написал письмо о ее злодействах ее родственнику Дьердью Турзо. У Турзо и Эржбет были разногласия из-за родового наследства, и графиня даже предпринимала попытку отравить его. Поэтому Турзо инициировал расследование преступлений родственницы. Но даже во время расследования Эржбет не прекратила свои убийства.

Когда Турзо с солдатами вынудил графиню впустить его в замок, то там были обнаружены в подвальных помещениях многочисленные приспособления для пыток, окровавленные чаны, а также нашли дневник графини, в котором было описано как она умертвила 610 девушек. Суд над Эржбет и ее приспешниками начался 2 января 1611 года.

Учитывая знатность Эржбет Батори, суд сохранил ей жизнь, но подверг мучительному наказанию. «Чжетская бестия» была заживо замурована в каменном склепе в ее замке Чейт. В каменном узилище графиня Батори прожила еще около 3-х лет без солнечного света и общения с людьми. В общем, исторический граф Дракула милейшим человеком оказывается на фоне соседей.

На горе Геллерта находится Цитадель, построенная Габсбургами после Венгерского восстания в середине XIX века, Мемориал Свободы, и обзорная площадка с шикарным видам на Дунай и Будапешт. Туда-то я и отправился, перейдя через реку по мосту. С моста виден памятник святому Геллерту. Он венчает собой фонтан, который символизирует последний путь святого в бочке, утыканной гвоздями.

Святой Геллерт или Герард Венгерскуий - уроженец Венеции Джорджо Сагредо, как его звали до пострижения в монахи, был в 1020 приглашен венгерским королем Иштваном I в наставники своему сыну. В 1030 году король Иштван поставил Герарда епископом новых земель на юге страны, в Чанаде, отвоеванных у языческих вождей. В дальнейшем Герард усердно трудился над распространением христианской веры в этих землях, а также и по всей Венгрии. Но король умер, и язычники стали мстить христианам. Епископ Герард был схвачен и казнен. При папе Григории VII его канонизировали, и сейчас святой Геллерт (Герард) считается небесным покровителем Венгрии.

С вершины холма открывается впечатляющий вид на Будайский замок, Дунай и Будапешт в целом. Полностью им мешала насладиться только пасмурная погода. Солнце пробивалось лишь через небольшой просвет среди туч и никак не хотело осветить мост Сечени. Я все-таки дождался этого момента, но это было уже на пути обратно.

Естественно, мост Ержбет оттуда тоже хорошо виден.

Мемориал Свободы - это памятник, возведенный в 1947 году в честь освобождения Венгрии от нацизма. Автор памятника - Жигмонд Кишфалуди Штробль. Кандидатуру скульптора утвердил советский маршал Клемент Ворошилов, который возглавлял Надзорную комиссию союзников.

Моделью стала молодая девушка Елизавета Гал (Gaál Erzsébet) с которой скульптор случайно столкнулся на перекрестке улиц Дьёрдья Дожа и Тёкёли. " Едва увидев меня, мужчина громко сказал: "Я уже за двадцать метров понял, что вы - идеальная модель для моей скульптуры! Разрешите представиться. Я - скульптор Жигмонд Кишфалуди Штробль и у меня непростая задача: мне нужно изобразить молодую женщину, за счастливое будущее которой сражались солдаты Второй мировой воины".

Девушка неделю позировала в студии, иногда ей приходилось минут по двадцать держать над головой пальмовую ветвь. Денег ей не заплатили, только купили немного угля для отопления и вставили разбитое в комнате стекло. Девушку даже не пригласили на торжественное открытие памятника, Елизавета узнала об этом событии из газет.

Первоначально монумент дополняла 6-метровая бронзовая скульптура советского воина с автоматом ППШ-41 в руках. Надпись на постаменте гласила: "В память о советских героях-освободителях от благодарного венгерского народа. 1945." В 1956 году во время октябрьского антикоммунистического восстания статуя красноармейца была перевёрнута, однако вскоре снова была установлена на прежнем месте.

После падения коммунистического режима в 1989 году и переоценки нахождения советских воинских частей на территории Венгрии вплоть до 1990 года, изменилось и отношение к монументу. Высказывались идеи о смещении памятника, однако затем было решено его сохранить, изменив идеологическую концепцию. Исчезли надписи на русском языке и символика Красной армии, а скульптуру красноармейца с автоматом перенесли в 1992 году в Парк скульптур на окраине Будапешта.

Остались скульптуры человека, забивающего кулаками многоглавого дракона...

..., и симметрично ему относительно стелы находится статуя, на задницу куоторой венгры лепят жвачку. Что она символизирует, и почему такая традиция, не знаю.

Теперь можно спокойно спуститься с горы и направиться к Будайскуому замку. На подходе к нему обнаружилась выставка, посвященная Первой мировой войне. По ее итогам Венгрия наконец получила независимость (хотя Трансильвания так и осталась за Румынией), так что отношение к этому событию тут неоднозначное.

Внутрь я не заходил, но неподалеку обнаружился агрегат (звукопеленгатор), который в те времена использовался для обнаружения аэропланов и дирижаблей по звуку их двигателей. Надев наушники и поворачивая раструбы, можно с довольно приличной точностью определить направление, где находился летательный аппарат. Через день ограждение сняли, и желающие могли убедиться в этом на собственном опыте.

Рядом со звукопеленгатором находится Будайский дом творчества со львом из щепок во дворике перед ним.

Перейдя через дорогу около пеленгатора, можно попасть в парк Будайского замка.

Сам по себе он очень красивый, и, кроме того, это удобный путь, чтобы быстро, без очередей и, не заплатив ни форинта, подняться к дворцу на холме. Не все знают, но там есть бесплатный эскалатор и лифт, которые работают допоздна. Во всяком случае, я туда поднимался и около 9-и вечера.

На пути через парк мне встретились очередные фонтаны. Например, рыбак лупящий рыбой Амура и какое-то морское чудище.

А плюющиеся водой медведи - это уже банально.

Будайский замок - это еще одно место с красивейшими видами на Дунай и Будапешт. Но тут все сконцентрировано на мосте Сечени и Парламенте.

Впрочем и мост Эржбет с горой Геллерта там тоже неплохо смотрятся.

В выполненном в барочном стиле королевском дворце на Будайском холме сейчас располагается Венгерская национальная галерея. Там представлены работы венгерских художников и скульпторов. В этот раз я не планировал визита туда. Не то чтобы, венгерское искусство мне не нравилось (я с ним просто не знаком), но в Будапеште я планировал посетить музей Изящных искусств, а потом у меня была намечена обширная музейная программа в Вене. Совсем не хотелось устроить себе перегруз знакомством с прекрасным. Поэтому на дворец глядел снаружи.

Перед ним возвышается памятник принцу Савойскому, освободившему Венгрию от турецкой оккупации. На постаменте присутствует турок в классическом виде с усами и оселедцем...

... и мавр в типичном негритянском обличии.

Точно такую же парочку я видел за год до того на надгробии магистра Мальтийского ордена Николаса Котонера, когда был в соборе Иоанна Крестителя на Мальте.

С одной из стен замка глядит на Пешт на другом берегу четырехметровая бронзовая статуя Девы Марии с младенцем Иисусом, выполненная в византийском стиле скульптором Ласло Матьяшем.

Если заглянуть во внутренний двор замка, то там обнаружится грандиозный фонтан "Охота короля Матьяша", созданный скульптором Алайошем Штроблем в 1904-ом году.

С другой стороны дворец выглядит довольно скромно по европейским мерам. Тем более, что это Австро-Венгрия была.

А вот ворота дворца меня очень заинтересовали. На них сидел ворон с кольцом в клюве.

Этот ворон - легендарная птица рода Хуньяди. Одна из достаточно популярных версий появления его в родовом гербе гласит следующее: "Когда король Матьяш венчался со своей второй женой, неаполитанской принцессой Беатриче Арагонской, он находился в слегка нетрезвом состоянии. Поэтому под конец бракосочетания, надевая перстень на палец своей невесты, он уронил кольцо. А ворон, который сидел на шпиле башни, увидев драгоценность, взлетел и схватил ее. Среди гостей прошла молва, что это бывшая супруга короля, превратившаяся в птицу. Тогда Матиаш встал на колени и стал умолять Всевышнего о прощении грехов. После чего птица спустилась на его левую руку и опустила кольцо в ладонь. Затем ворон взлетел и замер камнем на шпиле башни. И все же, после брака жена короля прожила совсем недолго." В более правдоподобных версиях Матьяш ворона убивает и так возвращает кольцо.

Другие версии относятся отцу Матьяша - Яношу. Тот был внебрачным сыном короля Сигизмунда Люксембургского и молодой дворянки Эржебет Моржинай. Влюбленный Сигизмунд подарил девушке кольцо. А когда родился ребенок пригласил мать с ребенком в Буду. По дороге ребенок расплакался и мать, чтобы успокоить малыша дала ему кольцо, но подлетел ворон и это кольцо выхватил. Тогда брат Моржинай выстрелил в ворона из лука и тот выронил кольцо. По приезду в Буду это дошло до короля и он повелел поместить ворона с кольцом в герб Хуньяди.

Есть еще ряд легенд с участием ворона и относящихся к разным эпизодам в жизни Матьяша и его сына Яноша, и там также в большинстве случаев ворону не везло. Но на родовой герб его в итоге поместили.

Ручки ворот выполнены в виде Кузнеца и Книжника. Наверное, там тоже есть какая-то история, но я про них ничего не раскопал.

С другой стороны дворца, симметрично эскалатору находится знаменитый Будайский фуникулер Шикло - самый старый в действующий фуникулер в мире.

Он был построен в 1870 году, когда Будапешт как единый город еще не существовал. Раньше фуникулер подобной конструкции был построен лишь во французском Лионе, в 1862 году, но тот вскоре заменили автомобильным туннелем. Правда, во время Второй Мировой войны Будайский фуникулер был разрушен и 40 лет не функционировал, вплоть до 1986 года.

Фуникулер имеет 2 стилизованных под XIX век вагончика с именами Геллерт и Маргит, каждый из которых имеет 3 разноуровневых кабинки.

За полторы минуты они преодолевают расстояние около 100 метров и поднимают пассажиров на 48 метров выше площади Адама Кларка, на которой расположена нижняя станция фуникулера. Фуникулер имеет лишь две станции: верхнюю и нижнюю, а над путями расположены пешеходные мостики, с которых можно сделать неплохие фотографии.

Обычно на фуникулере люди лишь поднимаются на холм, и внизу всегда стоит очередь. Я же туда поднялся на эскалаторе и на фуникулер садился на верхней станции, и там никого не было. В общем тоже своего рода лайфхак, как прокатиться на фуникулере и не стоять в очереди.

На площади Адама Кларка у подножия холма находится памятник Нулевому километру Будапешта.

Отсюда через мост Сечени я направился к ближайшей станции метро. Пора уже было вызволять чемодан и заселяться в гостиницу. У входа на мост публику встречают каменные львы. Одна из городских легенд гласит, что у львов нет языков. На самом деле языки есть, просто снизу их не видно. Но если встать на парапет, и заглянуть в пасть, то все будет очевидно.

С другой стороны можно полюбоваться видом на Будайский холм и мост, но из-за того, что солнце било в глаза, замок не очень впечатлял.

На площади напротив моста находится фундаментальный памятник венгерскому политическому деятелю начала XIX века Ференцу Деаку.

Собственно на площадь его имени мне и надо было. Но площадь не здесь, нужно было только немного отойти от набережной. По дороге, но все еще около моста, мне встретился памятник еще одному венгерскому политику - Йожефу Ётвёшу. Пока не предпринял изыскание думал, что это какой-то оперный певец - очень уж похоже изображен. А он максимум был писателем.

На площади Ференца Деака находится крупный пересадочный узел Будапешта. Там сходятся три ветки метро, оттуда отправляются автобусные и пешеходные экскурсии, и это фактически самый центр Пешта. В общем, быть в Будапеште и не оказаться там почти не возможно. Естественно туда вырулил и я.

В центре площади находится колесо обозрения, громко названное Око Будапешта по аналогии с лондонским колесом. Только оно тут маленькое, и его почти не видно ни с Будайского холма, ни с горы Геллерта. Зато в парке рядом с площадью Ференца Деака находится еще одна немаленькая порция фонтанов и памятников. Буду выдавать их дозировано, по мере того как я их сам обнаруживал - я том еще не один раз появлялся.

На подходе площади, где-то на пол пути от моста пытается вручить прессу мальчик-газетчик.

Место для навешивания замочков неподалеку от Ока Будапешта. Кроме как тут я их больше почти нигде не видел. То ли венгры очень воспитанные, то ли за этим делом бдят сильно, как за билетами в метро.

Неподалеку от входа в метро находится фонтан с обнаженной девушкой.

На следующий день похолодало, и девушка стала выглядеть уже так.

Дальше я поспешил заселяться в гостиницу, но на этом день не закончился. После этого была еще прогулка по ночному Будапешту.

барокко, современная скульптура, модерн, готика, мосты, Будапешт, фортификация, Венгрия, метро