Пятьдесят оттенков желтого. День 3. (Гавани и Валетта)
Идея прокатиться по гаваням Валлетты меня посетила еще в первую поездку, но объять необъятное тогда не получилось. Зато в памяти отложилось место, откуда отправляются экскурсионные теплоходы, и им оказалась все та же Слима. В этот раз гостиница у меня находилась практически напротив пристани, и вполне естественно было посвятить какой-нибудь из дней осмотру Валлетты и ее окрестностей с моря.
Как обычно я пришел слишком рано, и начать пришлось с осмотра самой Слимы с суши. Зато так я дошел до оконечности мыса, на котором она находится, и добрался до расположенного там форта Тинье.
Форт оказался последним оборонительным сооружением, возведенным рыцарями, перед тем как Мальта была завоевана французами (точнее, позорно сдана французам). Собственно для защиты от них он и строился и должен был прикрывать вход в гавань Марсамшетт. Потом его перестроили британцы и использовали вплоть до своего ухода с Мальты в 1979 году. После этого сооружения некоторое время простояли в запустении, и, в конце концов, обветшавшие казармы рядом с фортом были снесены, и на их месте мальтийцы построили новые кварталы Слимы, сам же форт они восстановили.
Новый район, названный по имени форта - Тинье Поинт (Tigne Point) или просто Поинт (The Point), - это несколько кварталов очень дорогой недвижимости и куча молов, где шопится прочее население и туристы. За время прогулки обитателей этих кварталов я так и не заметил (ни их, ни следов их пребывания), такое ощущение, что не очень-то то это жилье распродается. В целом все симпатично, но очень уж похоже на город-призрак своим безлюдьем.
Зато подошло время посадки на круизный катер. Вот он, красавец, с надписью Captain Morgan Cruises.
В рубке барное кресло ждало капитана.
Рассаживались соседи - шумная группа итальянских туристов с Сицилии, только что прибывших на Мальту. То, что они только-что прибыли было понятно по заскладированной на палубе куче чемоданов, которую они притащили. То ли в гостинице не дали оставить, то ли не доверили багаж мальтийцам, что странно - преступность на островах практически отсутствует. Хотя, может по себе судят, сицилийцы как-никак.
Наконец отплыли. Между Слимой и Валеттой находится остров Маноэль с одноименным фортом. В принципе, туда можно и пешком дойти по мосту со стороны Гзиры - соседнего со Слимой городка, но мало число этих желающих, да и смотреть там особо не на что (в сам форт не пускают). К тому же, круиз по гаваням Валлетты дает возможность взглянуть на него с воды с разных сторон.
Во время войны на острове располагалось британское командование и его бомбили целенаправленно и интенсивно. С тех пор форт и прочие сооружения там неторопливо восстанавливают, но публику особо никуда не пускают. Но со стороны гавани все выглядит вполне впечатляюще.
Рядом с фортом находится здание госпиталя. Во время чумы в 1643 году его построили, чтобы свозить туда заболевших. А потом, чтобы не пропадало здание медицинского назначения в изолированном месте, там устроили лепрозорий.
Сейчас остров Маноэль - самая большая на Мальте стоянка дорогих яхт.
Яхт-клубы, правда, расположены в соседнем с ним городке Гзире. Сейчас ввиду зимы мелкие лодки утащили на сушу и часть пристаней стоят пустыми.
После острова Маноэля маршрут проходит вдоль стен Валлетты. Вот колокольня англиканского собора Святого Павла и купол собора Кармелитов, создающих растиражированный на открытках и магнитах силуэт города.
Дальше маршрут огибает форт святого Эльма, напоминающий сейчас вкопанный в оконечность полуострова бетонный броненосец. Очень уж это сходство создает бетонное сооружение с рубкой наверху. Форт был заложен еще в XIV веке чтобы контролировать вход в гавань Марсамшетт и в Большую гавань. Во время Великой осады он был взят турками. Но тогда это не было совсем уж фатальным поражением, так как полуостров Шиберрас, где находится современная Валетта, практически не был заселен. Основные укрепления рыцарей в то время были на территории полуостровов Биргу и Синглеа в Большой гавани - двух из нынешних "Трех сестер".
Стоило выйти в открытое море, как наш "речной трамвайчик" начало ощутимо болтать на волнах, чему очень способствовала его немалая высота. Чемоданы итальянцев стали кататься по палубе, сами сицилийцы также начали весело с криками бегать в противофазе со своим багажом. В общем, Бедлам на морской экскурсии.
На входе в Большую гавань наш катер миновал форт Рикасоли с молом, на котором горит сигнальный огонь (красный), задающий габариты фарватера. Форт Рикасоли был построен уже после Великой осады, а во время ее на его месте стояли турки, которые использовали полуостров для обстрела форта Сан Эльмо, а после его падения, форта Сан-Анджело на полуострове Биргу.
Напротив него на скале рядом с фортом Сан-Эльмо видны Нижние сады Баррака и башня с колоколом - мемориал второй Великой осаде - обороне Мальты во время Второй мировой войны.
А еще дальше видны арки Верхних садов Баракка на другой оконечности Валлетты.
После садов Баракка вдоль набережной идет линия ресторанов и ночных клубов, называемая Морской фасад Валлетты (Valletta Waterfront). Территориально, правда, этот район относится в соседнему городку Флориане, но кто о таких мелочах вспоминает.
Дальше начинается порт, куда пристают гигантские круизные лайнеры и паромы. Итальянцы увидели там свой теплоход и радостно загалдели.
Потом наш трамвайчик повернул в обратную сторону и мимо доков направился к полуострову Синглеа. В доках там то ли строят, то ли ремонтируют шельфовые платформы и круизные суда. Во всяком случае я в свои визиты другого не видел.
Полуостров Синглеа с фортом Сан-Микеле был одним из укреплений, которое рыцари несмотря ни на что сумели удержать во время Великой осады. За это он получил свое второе название Civitas Invicta - Непокоренный город.
Сейчас это Исла (мальтийское название Синглеа) - один из трех городков живописно расположившихся напротив Валлетты.
Во время осады гавань между Синглеа и Биргу перегородили цепью, чтобы предотвратить прорыв турецких галер вовнутрь. Самим галерам было проблематично войти в большую гавань из-за обстрела с фортов, но после падения Сан-Эльмо турки перетащили их по суше через полуостров Шиберрас. Такой маневр был ими успешно осуществлен при взятии Константинополя, но тут это не очень помогло.
За Синглеа следует Биргу (Витториоза) с фортом Сан-Анджело. До закладки Валлетты после победы над турками здесь находилась штаб-квартира рыцарей-иоанитов на Мальте. Во времена Великой осады это была самая мощная крепость на островах.
Оттуда открывается вид на выход из гавани с двумя молами, прикрывающими ее от моря, и сигнальными огнями, указывающими фарватер. Слева Нижние сады Баракка, справа форты Рикасоли и Сан-Анджело.
За Биргу следует Калкара с военно-морским госпиталем Биджи
Перед фортом Рикасоли нам с гордостью поведали про находящийся там самый большой городской пляж. Но меня этим не удивишь, про размер мальтийских пляжей я давно уже в курсе.
На выходе из Большой гавани мы обогнули мол со вторым сигнальным огнем (зеленым), и направились обратно в гавань Марсамшетт. Снова открытое море, качка, катающиеся по палубе чемоданы и носящиеся с криками сицилийцы.
Ниже видно, как выглядит Валлетта в окружении гаваней и бухт.
Сойдя на пристань в Слиме, я решил не менять тип средств передвижения и отравился в Валлетту на катамаране, на котором тут осуществляют переправу через залив. Ходит этот катамаран каждые пол-часа, стоит те же 1.50 что и автобус, но так куда интереснее.
Памятник Матиа Претти на набережной около пристани намекал, что следующий пункт программы - собор Иоанна Крестителя.
Собор Иоанна Крестителя
Самым главным собором в Валлетте считается собор Иоанна Крестителя или Сан-Джованни. На самом деле его официальный статус - со-кафедральный собор, то есть следующий по статусу после кафедрального, который находится в Мдине. Исторически она была столицей Мальты, но после Великой осады рыцари заложили Валлетту, ставшую по сути главным городом острова и одновременно штаб-квартирой ордена Иоанитов. Соответственно туда сместился и центр религиозной жизни острова.
Собор Св. Иоанна изначально был весьма аскетичным в отделке сооружением, что до сих пор видно по его фасаду. Над воротами виден балкон, с которого к прихожанам обращался каждый новоизбранный Великий магистр ордена. Когда-то колокольни имели более выдающиеся шпили, но они пострадали от бомбардировок второй мировой и так и не были восстановлены. Как и на Кафедральном соборе в Мдине, часы на одной из башен Сан-Джовани - очень высокотехнологичные устройства для своего времени - они показывают не только время, но и дни недели и даты на маленьких циферблатах ниже основного.
Период аскезы у иоанитов закончился во времена правления Великого магистра Рафаэля Котонера, возглавлявшего орден с 1660 года по 1663 год, и сменившего его на этом посту его брата Николаса Котонера, правившего еще 17 лет. Тогда в отделке собора появилось огромное количество золота и росписей, для чего был приглашен Матиа Претти и другие известные художники того времени.
Интересна гробница Николаса Котонера. Помимо пышной отделки, обращают на себя внимание две фигуры - своего рода атланты, поддерживающие консоль с бюстом магистра, оба связанные и коленопреклоненные: одна - с очевидностью негр, а вторая - практически канонический запорожский казак с усами и оселедцем. Но откуда взялись запорожцы в Средиземноморье? А они там ни откуда и не брались - так в западной Европе тогда изображали турок, с которым Мальтийский орден вел непримиримую борьбу. Да и в целом, там, где в Европе происходило соприкосновение с османами, подобные фигуры с чубами на памятниках совсем не редкость. Запорожцы же, в свою очередь, переняли эту моду у своих извечных противников.
Пол в соборе практически полностью состоит из могильных плит, под которыми покоятся 380 рыцарей ордена. Недалеко от входа есть надпись: «Вы, идущие по мертвым, помните, что однажды пройдут и по вам». Этой надписи я не видел, впрочем и по могильным плитам не ходил, к тому же, когда в соборе не идет служба, это пространство еще и отгорожено.
Еще интересный момент, касающийся собора Иоанна Крестителя, - вокруг центрального нефа находятся 13 капелл, из которых 8 посвящены лангам - языкам или народам, которые тогда составляли западную Европу, и откуда в свою очередь происходили рыцари ордена. Надгробия магистрам обычно устанавливали в капеллах "своего" ланга.
Ланги, упоминающиеся в соборе, совсем не соответствуют современным европейским странам. Это Прованс, соответствующий современной одноименной провинции во Франции; Овернь - тоже Франция, но в районе Центрального массива (Рона и Альпы); собственно Франция, но в те времена это всего лишь Иль-де-Франс и окрестности; Кастилия и Леон - это фактически современная Испания без Каталонии, но с Португалией; Арагон - Каталония, Наварра и прилегающие к ним провинции во Франции; Италия - тут почти ничего не поменялось (разве что австрийцы хорватизировали Долматию, за что итальянцы в свою очередь отгрызли у них Южный Тиролль); Англия - к ней тогда относили весь архипелаг, но оно и сейчас почти не поменялось; Германия - тогда туда относили все германоязычные государства (их тогда штук 300 было), Данию и Скандинавию.
Считается, что восемь концов мальтийского креста символизируют эти восемь лангов, составляющих орден. Но как я уже писал, на деле все более прозаично - точно такой же крест был на флаге Амальфитанской республики (только не на красном фоне как у современного ордена, а на синем). Амальфитанские купцы заложили госпиталь в Иерусалиме, вокруг которого и сформировался орден Святого Иоанна, и от которого пошло их наименование - госпитальеры.
В отделке присутствуют модные на тот момент фишки. Например, уже упомянутые спиральные колонны.
Да и в целом, магистра Николаса Котонера, где-то накрыло только что зародившимся барокко, и он с энтузиазмом начал внедрять этот стиль на Мальтийском архипелаге. Приглашенный воплощать этот замысел Матиа Претти, развернулся в соборе Иоанна Крестителя на все деньги. Росписи потолка - это его его творение.
Главным алтарь начал создаваться в XVII веке по проекту величайшего скульптора Мальты Мельхиорра Кафы. Кафа задумал большую бронзовую скульптурную группу, изображающую Крещение Христа. Закончить свой замысел Кофа не успел, так как погиб во время несчастного случая в литейной мастерской, сооружая другой алтарь в Риме.
Завершал его замысел Джузеппе Маццуоли, единственный ученик Кафы, и скульптурная группа была уже выполнена из мрамора.
Собор очень сильно пострадал от бомбардировок в войну, но особо ценные элементы отделки были демонтированы и спрятаны в безопасном месте (есть очень сильное подозрение, что в катакомбах).
Отдельная история - это росписи оратория (помещения, которое использовалось рыцарями для своих ритуалов). Там отметился Караваджо. Кстати, еще один интересный момент - других великих итальянцев мы знаем по именам (а у некоторых даже фамилии не помним или не знаем): Леонардо (да Винчи), Рафаэль (Санти), Донателло (ди Никколо ди Бетто Барди), Тициан (Вечеллио), Джотто (ди Бондоне), Микеланджело (Буонарроти), и вдруг - Караваджо. А все просто, полностью его звали Микеланджело Меризи да Караваджо, а два Микеланджело на одну Италию - это уже перебор. Есть, правда, еще Сандро Боттичелли, и почему мы его знаем по фамилии, я объяснить не берусь. Впрочем, Караваджо - это не фамилия, а прозвище по месту рождения, которое художник получил в Риме.
На Мальту он попал, хоть и по своей воле, но вынужденно. Он был объявлен Папой вне закона после убийства во время ссоры из-за женщины, и был вынужден в спешке покинуть Рим. Надо заметить, что и в Риме он оказался по аналогичной причине после ссоры за карточной игрой в Милане, закончившейся убийством. На Мальте он рассчитывал заслужить прощение Папы, и для этого добивался расположение магистра Алофа де Виньякура. Тот затеял масштабное обновление интерьеров церквей, и всячески привлекал для этого известных художников. Среди прочего, проработавшие на Мальте год и более получали звание кавалера Мальтийского ордена. Для Караваджо этот момент был весьма интересен, так как звание давало определенную защиту от судебного преследования.
На Мальте им была написана картина "Усекновение главы Иоанна Крестителя", висящая сейчас в оратории собора. Это единственная картина, подписанная Караваджо.
Вторая картина Караваджо в Оратории - "Святой Иероним". Другая его картина с тем же сюжетом и названием находится сейчас в галерее Боргезе, но она заметно отличается.
Как и рассчитывал, Караваджо за свои достижения стал кавалером Мальтийского ордена, но пробыл в этом качестве очень недолго. В очередной пьяной ссоре он покалечил рыцаря (не художник, а машина убийства какая-то), за что в оратории перед своим "Усекновением главы Иоанна Крестителя" был лишен всех званий и отправлен в тюрьму. Правда, вскоре он оттуда то ли сбежал, то ли был освобожден с условием покинуть Мальту.
Дворец Великого магистра
Дворец Великого магистра находится в самом центре Валлетты. Площадь перед ним - одно из немногих больших открытых пространств в городе. После ухода рыцарей и изгнания французов дворец использовался как здание британской колониальной администрации, а когда остров покинули и британцы, дворец стал резиденцией президента и местом, где заседает парламент. Из-за этого находящиеся во дворце музеи могут оказаться закрытыми в самые неожиданные моменты времени. С расписанием работы музеев на Мальте вообще какая-то ерунда происходит, но тут на нее еще и официальные мероприятия накладываются.
Кстати, правительство довольно долгое время рассматривало вопрос, а не устроить ли на площади Святого Георгия перед дворцом большую парковку для автомобилей народных избранников. Здравый смысл восторжествовал, и сейчас там из мостовой бьют фонтаны, которые красиво подсвечиваются ночью. Правда, в этот визит они были выключены. Работали более традиционные и куда более экономные фонтанчики на стене дома главного охранника напротив дворца Великого магистра. Они, кстати, питьевые, как это принято на жарком юге Европы.
Около главного входа во дворец стоит скучающий караульный, рядом с которым фотографируются туристы.
Недалеко от дома главного охранника есть ресторанчик Str.eat. Обыгрывать слово eat в названиях едальных заведений - это уже давняя традиция - чего только стоит итальянская сеть супермаркетов Eataly. Кстати, один из них буквально только что открылся в Москве, на Киевской, и весьма рекомендуем к посещению (цены там вполне адекватны). В описании, гостиницы в Слиме тоже упоминался какой-то ресторанчик итальянской кухни Eataly неподалеку, но я его не нашел.
И вот Str.eat на главной площади Валетты. К тому же в надписи: "Виски и быстро!" чувствуется что-то родное. Кстати, карта виски там очень даже внушительная. Ну да, опять британское наследие. Правда, туда я пошел в другой день.
Визит во дворец я отложил на послеобеденное время, а пристанище для трапезы быстро нашел на ближайших улочках. На этот раз на обед был мясной рулет с вином с виноградников в окрестностях Мдины. Сорт сира дает очень неплохие результаты для очень непростого мальтийского климата.
На выходе из ресторана я внезапно осознал, что где-то посеял солнечные очки. Официант и бармен активно стали помогать в поисках и, даже, начали показывать запись с камер. На последнем я уже начал отмахиваться, так как понял, что очки пропали где-то в районе Сан-Джованни. Но очень уж настойчиво ребята отстаивали честь своего заведения, хотя я на них и наезжал. На Мальте практически отсутствует уличная преступность, поэтому заявления, что у кого-то что-то пропало, задевают аборигенов за живое. Очки, кстати, нашлись в уже упомянутом Сан-Джованни - их подобрали и отдали в билетную кассу.
Насчет отсутствия преступности, на самом деле все не столь радужно. Буквально за неделю до моего приезда там взорвали журналистку, проводившую расследование по коррупции в правительстве (по Панамскому досье). А в первый свой заезд в Сент-Джулиане я видел болтавшиеся на проводах кроссовки, показавшиеся тогда очень забавными.
Потом, когда я узнал, что это значит, картина стала уже совсем не прикольной. С наркотрафиком там местами тоже все в порядке. Но, да, в темном переулке вас не ограбят.
Обретя обратно очки, хотя они уже стали и не особо актуальны (солнце заходит, муравейник закрывается), я отправился в дворец Великого магистра. Там есть два музея: Оружейная палата или просто оружейная (Armoury) и собственно дворец. В Оружейной палате в основном находится экспозиция, иллюстрирующая период, относящийся ко временам Великой осады (плюс-минус век), когда в вооружении присутствуют и арбалеты и аркебузы.
Щиты, доспехи, мечи и итог боя все еще решается в схватках с холодным оружием (да оно и в XIX веке все еще так было: пуля - дура, штык - молодец, главное - до противника дойти).
Во дворце переплетаются история Мальты времен рыцарей и история современная - это же средоточие всего их официоза.
Коридоры с росписями, показывающими значимые места островов и победы ордена.
Залы с изображением батальных сцен на стенах.
Естественно, так как Мальта входит в Британское содружество, в одном из залов имеется портрет всебританской бабушки - королевы Елизаветы II. В ее молодости вполне было на что взглянуть.
Мало кто знает, но во дворце Великого магистра есть портрет еще одной монаршей особы - нашей императрицы Екатерины II. К сожалению туда не пускают, но территориально он висит с другой стороны стены за троном президента (когда-то Великого магистра) в Посольском зале.
Тогда российский флот в противостоянии с турками вошел в Средиземное море, и наша страна искала союзников, которыми тогда стала рыцарская Мальта и Греция, хотя и находившаяся под османами, но не прекращавшая борьбу с ними. С Мальтой история продолжилась при Павле I, ставшем великим магистром ордена. Все шло к тому, что Мальта могла бы стать отдаленной губернией империи, но британцы тут успели раньше.
Несмотря на то, что музей во дворце официально закрывается в 17:00, уже в четыре часа за мной двинулись смотрители, стали выключать свет в залах и закрывать там двери. Мальта... Удобные часы работы компенсируются необязательностью их соблюдения.
День 1. Мдина и Валетта, День 2. Остров Гозо, День 3. Слима, Гавани, Валетта, День 4. Валетта и мегалитические храмы.