Плюс электрофикация... продолжение.
Продолжаем разговор. На днях спросили: реально ли самому сделать электропроводку? Реально. В своём доме можно делать электромонтаж хозспособом - это значит самому или позвать какого-нибудь васю, ни перед кем отчитываться не придётся. Ростехнадзор интересуют электроустановки от ста киловатт и выше. Инспектора энергосбыта интересует только ввод и учёт.
Собственно электромонтаж. Требуемые знания и навыки: физика в объеме средней школы, более-менее прямые руки, наличие здоровой паранойи. Что касается последней, все работы производим только с полным снятием напряжения, кроме того, мало отключить напряжение, нужно проверить его отсутствие на рабочем месте и принять меры против его ошибочного включения.
Конспектировать ПУЭ (Правила устройства электроустановок) не вижу смысла, первоисточник доступен в интернете в любом виде, хоть чучелом, хоть тушкой, файлом и онлайн-справочником http://pue-online.narod.ru/. Конкретные технические решения есть на множестве сайтов электротехнической направленности и в каталогах фирм-производителей электрооборудования.
А осветить я здесь хочу три ключевых момента: провод, контактные соединения, защита.
Провод. В жилых помещениях используются медные провода и кабели. Обычно используется кабель ВВГ со всякими дополнительными аббревиатурами: НГ - не поддерживает горение, LS - горит без дыма :) 3* 1,5 мм² для групп освещения и 3* 2,5 мм² для розеточных групп (первая цифра количество жил, вторая - сечение одной жилы), для других потребителей (например электроплита) сечение выбирается согласно рекомендациям изготовителя или рассчитывается. Для расчёта есть замечательная бесплатная программка «Электрик», официальный сайт: http://elektrik-soft.ru/ . Стоит поискать ранние версии, сейчас она стала очень перегруженой.
Полтора и два с половиной это площадь поперечного сечения проводника вычисляемая по формуле пи*эР в квадрате. Я к чему жую эту мякину, тут спрятан один из ключевых моментов. Дело в том что некоторые, видимо самые эффективные менеджеры, решили что могут редактировать законы мироздания в частности законы физики и геометрии. В дополнение к ГОСТу на кабель ВВГ они написали и зарегистрировали ТУ. Так вот, сечение жилы кабеля изготовленного по ТУ рассчитывается, по-видимому, по какой-то другой формуле, а если считать как обычно по формуле площади круга предварительно измерив жилу штангенциркулем, то получается что реальная площадь сечения жилы меньше заявленной на 25-30%. А чтоб рассеять подозрения отдельных дотошных граждан на внешней оболочке через каждый метр красивым шрифтом указано заявленное сечение. Козьма Прутков, право слово. Из этого вывод: покупать нужно кабель изготовленный по ГОСТу, несмотря на заметную разницу в цене. У солидных продавцов этот параметр прямо в прайсе указан.
Прокладка кабеля. Всё довольно просто - должен быть закреплён неподвижно и защищён от механических повреждений т. е. не касаться острых углов, особенно металлических. Там где закрепить кабель неподвижно не получается, допустим при подключении плиты или водонагревателя, используется кабель с гибкими т. н. многопроволочными жилами, например ПВС. Нюанс - концы для подключения должны быть облужены или обжаты специальными гильзами. И да, крепить провод гвоздями насквозь к стене плохая примета :)
Контактные соединения. Провода приходится соединять между собой и присоединять к электроустановочным изделиям (розеткам - выключателям) и автоматам в распред-щите. Между собой провода должны соединяться в разветвительных коробках. Просто скрутить и заштукатурить нельзя, соединение должно быть доступно для осмотра. Способа соединения я бы рекомендовал два, нареканий в их адрес я не слышал, это сварка и клеммные зажимы WAGO. С WAGO всё просто, зачищаете 12 мм от конца, вставляете до упора. Со сваркой сложнее, нужен сварочный аппарат и некоторый навык. С подключением к устройствам несколько проще, чаще всего используются винтовые соединения, нужно зачистить сколько нужно (указано в паспорте, на корпусе или подбирается опытным путём), не больше и не меньше, и хорошо протянуть. Хитрости две в обеих случаях: не обрезать провода «внатяг» - оставлять запас, который потом укладывается петлёй в установочную коробку, и не надрезать изоляцию поперёк жилы - она потом в этом месте сломается (особенно актуально для алюминиевых), нужно сострагивать как с карандаша или, что ещё лучше, использовать инструмент для зачистки изоляции.
Защита. Видов защиты используемых в частном доме четыре, это: автоматические выключатели, УЗО (устройства защитного отключения), ОПН (ограничители перенапряжения) и заземление.
Автоматический выключатель. Используется для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Неоднократно приходилось слышать: автомат «выбивает» - надо поставить покрепче. Можно, только в этом случае «выбьет» проводку. Для провода 1,5 мм² ставим 16А, для провода 2,5 мм² 25А и будет счастье.
УЗО. Применяется для защиты от поражения человека электрическим током и от пожара. Отличие от предыдущего устройства - реагирует на ток утечки. Самый распространённый номинал 30мА. Ставят на розеточные группы. Отключается раньше чем чувствуешь удар, проверено пальцем! На вводе желательно поставить УЗО на 300ма для защиты от пожара, а в деревянном доме и обязательно.
Существуют устройства объединяющие два вышеперечисленных устройства в одном корпусе - диф-автоматы. Но цена на них последнее время неадекватна.
ОПН. Защита от импульсных бросков напряжения (случаются при грозе и при аварийных режимах в электросетях). Можно сравнить с предохранительным клапаном - как только напряжение превышает опасный предел, происходит его «сброс» на заземление.
Заземление. Из существующих пяти систем заземления http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/, учитывая особенности работы и возможные аварийные ситуации в электросетях частного сектора, я бы рекомендовал систему ТТ. Почему не TN-C-S (TN-S в наших сетях неосуществима, а TN-C устарела), как электрик - электрику: использовать нулевой провод ВЛ (воздушной линии) как заземлитель весьма наивно, непредсказуемо и небезопасно. И ещё одно странное и при некотором стечении обстоятельств опасное техническое решение встречающееся даже в проектах выполненных проектными конторами с лицензией - это повторное заземление нулевого провода во внутридомовом щите. ПУЭ, по крайней мере, подобный финт не рекомендует.
Перечисленные виды защит не являются взаимозаменяемыми и полноценно работают только в комплексе.
Ещё раз напоминаю об обязательном соблюдении техники безопасности и не пытайтесь повторить
[это]
Click to viewдома!
P.S. Автор не несёт ответственности за возможные последствия от прочтения данного текста.
P.P.S. Нашел интересное видео http://www.youtube.com/watch?v=UYzvP6Q8uMI как-бы про клеммники WAGO, но на самом деле о том почему нужно обязательно облуживать гибкий провод. Иллюстрация просто отличная! К гибкому проводу, который оплавился, была подключена нагрузка намного меньше киловатта - вытяжка, а к жёсткому «теплый пол» - а это несколько киловатт, т. е. разница в разы, но оплавился менее нагруженный провод (сечение «на глаз» одинаковое). С озвученным тезисом «сварка лучше» спорить не буду, но гибкий провод сваривается гораздо хуже, так что облудить (обжать) и через клеммник, не нравится WAGO, любой другой.