Грузия на автомобиле. Трансаджарская дорога и крепость Рабат
Телепортироваться из Ахалцихе в Батуми, к морю и пальмам, можно несколькими путями. Стандартный путь протяженностью 310 километров лежит через Кутаиси и проходит по хорошей асфальтовой дороге. 90-100 км\час, круиз-контроль, 5 часов езды и ты в Батуми. Тоска…
То ли дело трансаджарская магистраль, что проходит через перевал Годердзи и соединяет Аджарию и Самцхе-Джавахети. Всего-то 160 километров по магистрали, и ты на месте. А уж как описывают ее в этих ваших интернетах. Просто песня:
… меня предупредили, что если что случится на перевале, то помощи будешь ждать очень долго. Местные горцы вряд ли помогут…
… пересекаешь этот брод потихонечку, дабы не пробить поддон под водой о невидимые камни. И в какой-то момент, когда и передний и задний мост оказываются полностью в воде, кажется что авто вот-вот снесет рекой в пропасть. Шум падающей воды и темнота только нагнетают ситуацию…
… наверху сугробы высотой 2,5 метра …
… все навигаторы и местные жители советуют ехать через Кутаиси, а там 310 километров. Отговаривали до последнего. Даже на своём Pajero Sport с внедорожными колёсами не проедешь! Пропадёшь ты там, парень, не надо! Бермуды там, натурально! Никто ещё не возвращался…
… весной дорога прекрасна по-особенному. Ярко светит солнце. Альпийские луга завораживают зеленью, а над ними белизна вечных ледников. Где-то там, высоко в горах тает снег. С вершин несутся потоки воды. За каждым поворотом трассы путника ждут новые и новые водопады. Вода низвергается откуда-то со скал, несёт огромные камни, выкорчеванные деревья, смывая на своём пути участки дороги и мосты…
Ну? Разве остались еще варианты выбора дороги до моря?
«Все люди, как люди, а мы опять премся в какую-то таинственную пердь…» - вздохнула бы на этом месте дочка.
«И нас обязательно ждут невероятные приключения!» - добавил бы сын.
2. Но начался этот день с крепости Рабат, до которой от места нашей ночевки было буквально 100 метров. Крепость в 2011 году была полностью отреставрирована и является одним из последних и самых масштабных проектов эпохи Саакашвили, до сих пор вызывающего много споров, местами переходящих в холивар.
В частности, цвет золотистого купола главной мечети комплекса стал одним из главных вопросов переговоров президента Грузии и премьер-министра Турции в 2013 году. Турецкая сторона, по неподтвержденным данным одна из спонсоров проекта, настаивала на изменении цвета купола на свинцовый:
3. Самая высокая часть крепости - замок Джакели. С верхней точки, куда можно беспрепятственно забраться, открывается очень неплохой вид, как на саму крепость, так и на город и округу. Именно отсюда турки обреченно смотрели за продвижением российской армии во время штурма города в 1828 году, во времена русско-турецкой войны:
4. Что очень понравилось, так это то, что можно забраться на любую стену и подняться на самый верх любой башни.
В отзывах встречаешь очень полярные мнения об этом месте. От банального «очень красиво», до недовольного «Это, по сути, новодел и делать там абсолютно нечего. Все лощеное, блестящее и декоративное, но без души»:
5. Ну, не знаю. Мне понравилось, мы с удовольствием облазили все эти башни, стены и забрались на самую верхнюю точку в замке. Отсутствие души не заметили, отреставрирована крепость очень хорошо. И к тому же, ну где еще можно поиграть в «Принца Персии» вживую?
Кто считает, что это новодел без души? Обоснуйте :)
6. В Адигени по требованию навигатора сворачиваем направо в сторону монастыря Чуле и начинаем подъем по деревенской проселочной дороге под немного вопросительные взгляды местных жителей. Когда я начинаю с завидной периодичностью стукаться днищем о камни, то спрашиваю одинокого прохожего, доеду ли я до монастыря? В ответ слышу, что дорога есть, но также есть камни и глубокие лужи, и получаю встречный вопрос - каков таинственный смысл разбивать машину и почему я не еду по асфальту?
Как асфальт? Где асфальт? В общем, это оказался тот самый минус прекрасной навигационной программы Osmand, которая может совершенно случайно, но очень уверенно завести вас в адские перди.
Монастырь здесь существовал еще в XI веке, а большой храм святого Георгия был построен предположительно в 1381 году семьей Джакели, правящей в этих краях в те времена. В 70-х годах XVI столетия регион отошел к туркам и в жизни монастыря наступила 400-летняя пауза. Богослужения возобновились в 1999 году, сейчас здесь действующий мужской монастырь.
Гиоргоба - дни святого Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых в Грузии, приходятся на 6 мая и 23 ноября, первый раз в честь его кончины , второй раз - в память колесования святого. 23 ноября - официальный нерабочий день в Грузии.
Но тогда, 6 мая, этих всех фактов я не знал и был буквально ошарашен настоящим столпотворением у храма. Людей в этом удаленном и живописном месте было столько, что войти в храм во время богослужения было нельзя по причине отсутствия места. Из-за сильного ливня фотографий храма у меня практически нет:
7. Зарзма - монастырь в одноименном селе, последняя архитектурная древность перед началом трансаджарской дороги. Фактически за Зарзмой начинается путь в неизвестность и бермудский треугольник, откуда уже не возвращаются. Так пишут в отчетах:
8. В монастыре очень хорошо сохранилась первоначальная роспись, но нам он запомнился своими кактусами:
9. Я бы даже сказал, что тут творится настоящее кактусовое безумие:
10. Последний взгляд на очаг цивилизации и вперед. Нас ждет Батуми! Море и пальмы:
11. Магистраль выглядит как-то так. Дорога вполне проезжаема на легковом транспорте, хотя нам в самом начале пути навстречу попался развернувшийся Opel Astra, который твердо, уверенно и с некоторой обреченностью в глазах сказал, что проехать там нельзя. Основное и самое страшное - ручьи, текущие через дорогу:
12. На склонах появляется снег. Виды вокруг на самом деле очень и очень впечатляют:
13. Вот это, наверное, самый сложный брод на этой магистрали, где вполне успешно засел бусик. Спасли:
14. Высота перевала 2025 метров и в мае тут вполне себе снежно. А еще прохладно и ветрено:
15. Высокогорный фастфуд. И шоп. Работает только летом, в мае все было капитально заколочено досками:
16. Попытались найти дорогу к Зеленому озеру, уперлись в снежный занос. В начале мая туда только пешком.
Конечно же, как только объект оказывается недоступным, так сразу резко повышается его привлекательность. И озеро в мечтах становится еще зеленее, прозрачнее, прекраснее и желаннее:
17. В этих домах, внешне очень неказистых, живут только летом и 9-10 месяцев в году они пустуют. Это летние пастбища, где пасут скот и заготавливают молочные продукты. Осенью жизнь перемещается в нижние села. Я не знаю, есть ли в Грузии определение таких пастбищ, но в других местах они зовутся «яйла»:
18. Рекомендую проделать путь в направлении именно из Алхацихе в Батуми, а не наоборот, потому что в этом случае предстоит в основном спускаться с перевала. А это позволит чаще смотреть по сторонам. Через объектив фотоаппарата смотреть, чего уж тут:
19. Чем ближе к морю, тем теплее и богаче становятся дома:
20. По этой дороге однозначно стоит проехать, несмотря на достаточно утомительный спуск с перевала. Очень красиво:
Хотя местные жители откровенно не понимают, зачем все туристы едут через перевал, когда есть прекрасный и скоростной объезд по асфальту. Некоторые даже специально едут смотреть на эту дорогу, потом плюются и крутят у виска пальцем. Ну да, такие вот мы странные люди - туристы.
Продолжение следует…
Еще из автомобильного путешествия по Грузии:
Мне понравилось быть грузином (2016)
Грузия. Технический пост (2016)
Грузия на автомобиле. Мцхета (2016)
Грузия на автомобиле. Давид-Гареджи и Шио-Мгвимский монастырь (2016)
Грузия на автомобиле. Пещерный город Уплисцихе, Гори и монастырь Сапара (2016)