Октябрь в Восточном Крыму. часть 2. Старейший город Украины - Керчь
Керчь была основана ещё в VII веке до н.э древними греками под именем Пантикапей. Был этот город и греческим, и римским, и руским, и хазарским, и турецко-татарским, и российским, и вот теперь - украинским. История Керчи очень обстоятельно описана на «Украина Инкогнита».
Мы приехали в Керчь из Феодосии на автобусе. Попали на кишащий бусами, старыми легковушками и озабоченными людьми автовокзал и тут же обнаружили один из исторических памятников города - Мелек-Чесменский курган. Это - захоронение, по-видимому, ребёнка одного из боспорских царей IV века до н.э.
Поражает то, что такой древний памятник находится прямо в центре площади, на которой паркуются междугородние автобусы. И тут же, с противоположной стороны улицы - огромный Сенной базар.
Взглянув на карту города, определяем, куда двигаться, чтобы попасть в центр города.
Сначала наш путь идёт вдоль небольшой речушки, забранной в бетонные берега, …
… а потом по недавно отремонтированной улице Карла Маркса.
Гуляя по Керчи, ощущаешь себя вернувшимся в Советский Союз. Вот улица с типичным названием моего детства, а вот и сам классик сурово (а как же иначе?) глядит на нас из-за кустов.
Мимо небольшого аккуратного скверика…
… выходим на набережную.
Здесь нас встречает советской постройки гостиница «Керчь»...
... и уже современные памятники: в память исхода (раньше это называли паническим бегством) Белой армии из России и знаменитому флотоводцу Фёдору Ушакову.
Интересные подробности: его несколько лет назад православная церковь возвела в ранг святых под именем воина Феодора Санаксарского, и теперь адмирал считается покровителем не только российского военно-морского флота, но даже стратегических военно-воздушных сил России. Во как!
Отсюда же виден маленький кусочек морского порта.
А дальше, по улице Кирова подходим к центральной площади Керчи - имени Ленина. Такой вот маршрут «Back in the USSR» получается: идём по улицам Маркса - Кирова - Ленина. Наверное, это были самые выдающиеся керчане…
На площади нас встречают грифон - символ Керчи и Сергей Миронович.
Кстати, грифонов в городе огромное множество. Вот, например, в таком виде.
Площадь Ленина - большая и просторная.
Есть на ней драматический театр, …
... колонна с тем самым грифоном, памятник жертвам Отечественной войны, …
... здание бывшей женской гимназии…
... и мемориал славы.
Площадь богато усажена разнообразными вечнозелёными растениями.
Осенью оранжевые ягоды и цветы очень эффектно смотрятся на зелёном фоне.
Прямо под горой Митридат в старинном особнячке расположилась картинная галерея, ...
...а ближе к морю - церковь Иоанна Предтечи - самый древний православный храм Украины.
Он был построен в конце IX столетия на основе ещё более раннего храма.
Новая, невизантийская, часть храма была пристроена уже в XIX веке.
Двигаясь к берегу моря, выходим на набережную. Здесь нас встречает памятник Александру Сергеевичу и мемориальная табличка, благоговейно напоминающая о том, что сей далёкий город несколько раз посещал сам всероссийский самодержец.
Как и в Феодосии, осенняя набережная радует своим простором и неспешностью бытия.
На одном из домов установлена ещё одна мемориальная табличка. На этот раз - певцу Юрию Богатикову, который в Керчи не жил и не работал, а просто спел песню «Золотая Керчь».
Вообще-то, набор памятных знаков в Керчи вызывает у меня удивление. Только я не могу для себя определить, с чем же такой выбор связан: то ли с абсолютной толерантностью, то ли с полной неразборчивостью. Монументы революционерам (Ленин, Киров) находятся рядом с памятниками их жертвам (Белая армия, российское дворянство)… Мемориальные таблички в память о пребывании в городе российских царей соседствуют с улицей и заводом имени революционера Войкова (он же Вайнер Пинхус Лазаревич), который с упоением расстреливал этих самых императоров с их семействами.
Ладно, оставим эти метания совести и пойдёмте-ка смотреть на вечное - на остатки древнего Пантикапея. Столица Боспорского царства располагалась на горе, которая сегодня называется Митридат, в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора, о котором я уже вспоминал в рассказе о Евпатории. Считается, что он погиб (или просто умер) именно здесь.
По Митридатской лестнице мы и поднимемся на гору, просчитав все 428 ступенек.
Как и во многих местах в Керчи, нас встречают грозные грифоны - охранники древнего города.
Небольшая остановка в середине пути, взгляд на город, и поднимаемся дальше.
Да… С вершины открываются чудесные панорамы на центр Керчи. В одну сторону, на площадь Ленина, церковь Иоанна Предтечи и порт, ...
...и в другую сторону, на набережную.
Ещё во время войны, в августе 1944 года, здесь был открыт обелиск в честь освобождения города.
Ну, а остатки древнего Пантикапея (вернее, то, что ещё сохранилось) находятся с обратной стороны горы Митридат.
Вот они, рассеянные по склону, никак не охраняемые, с то тут, то там торчащими уродливыми столбами…
Чуть ниже находятся хорошо сохранившиеся колонны здания городского совета.
Мы хотели посмотреть ещё несколько известных исторических мест, но они расположены не в центре Керчи, а на её окраинах. Время шло, поэтому перед нами встал выбор, в каком направлении теперь путь держать: на юго-запад - смотреть крепость «Керчь» или на восток - в каменоломни Аджимушкая, к царскому кургану и крепости Ени-Кале. Количество памятников в восточном направлении предопределило наш выбор. Взяв такси, мы поехали в Аджимушкай.
Мемориальный комплекс в память о том, как боролись за жизнь и погибали в каменоломнях забытые в районе Керчи десятки тысяч советских солдат и мирных жителей.
В такие провалы, по-видимому, и бросали бомбы немецкие оккупанты, чтобы вытравить из каменоломен наших людей.
В нескольких сотнях метров отсюда возвышается над пустым полем небольшая горка.
Обойдя её вокруг, мы попадаем к входу в строение очень необычно архитектуры. Это - курган, в котором в IV веке до н.э. был захоронен один из боспорских царей.
Да простят меня блюстители нравственности, у меня вход в курган ассоциируется исключительно с лоном женщины. Возможно, что тот, кто был здесь погребён, тоже хотел вернуться туда, откуда он появился на свет…
И последнее, что мы успели посмотреть до отправления нашего автобуса на Феодосию, это - турецкая крепость Ени-Кале.
Крепость эта была построена в самом начале XVIII столетия для контроля над Керченским проливом в самом узком его месте.
На сегодня сохранилось несколько крепостных башен и развалины некогда мощных стен. Самой красивой по праву считается Водяная башня.
Словно ножом рассекла территорию крепости железная дорога, идущая к паромной переправе «Крым - Кавказ».
Со стен Ени-Кале отчётливо видны берега «матушки России».
В целом же, от «города грифонов» осталось впечатление, что живёт он исключительно воспоминаниями о своём прошлом и с неугасаемой надеждой смотрит на восток.
