НА ФИГА КОЗЕ БАЯН, А РЕБЕНКУ - БАЛИ-2
Ирина Саминская продолжает начатую ЗДЕСЬ тему...
"Итак, вторая часть балийского опыта. Если первая была похожа на практическое руководство для приезжающих отдыхать на Бали с детьми, то вторая - и она же итоговая - резюмирует наш опыт.
Сняв виллу в Карангасеме (область на востоке острова - КАРТА), мы ничего о нем не знали, так что все увиденное ложилось на неподготовленную почву и, наверное, поэтому производило впечатление схожее с впечатлениями Колумба, открывшего вместо Индии Америку [m_tsyganov: душераздирающая история этого горе-плавателя рассказывается ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ].
Для моего сына, которому на Бали исполнилось два года, это стало большим-большим приключением, незабываемым и, надеюсь оставившим след надолго.
Именно здесь он увидел, что, например, рыбу покупают не в магазине, а ловят в океане, а потом готовят на открытом огне, что бананы растут на деревьях [m_tsyganov: на траве :-)], что есть горы, а есть моря, и у того и другого практически нет границ, а лишь линия горизонта.
Что, в конце концов, ночное небо звездное, и чтобы в этом убедиться, не надо идти в Планетарий, который к тому же закрыт уже лет двадцать, а достаточно лишь выйти за дверь дома и поднять голову.
Итак, Карангасем - часть острова, малонаселенная туристами. Вообще, туристы на острове живут и селятся достаточно локально - на юге, вокруг аэропорта (это Nusa Dua, Kuta, Seminyak и Sanur) и Убуд [m_tsyganov: "зонирование" Бали см. ЗДЕСЬ]. Во всех остальных местах туристы, конечно же, встречаются, но существенно уступают в количестве местному населению. Маленькие поселки для туристов, раскиданные по береговой линии острова редко когда бывают переполнены. Поэтому будьте уверены: вы в любое время года и сезона найдете себе жилье по сходной цене.
Сам по себе Карангасем занимает очень выгодную с точки зрения путешествия часть острова - это вся его восточная часть и здесь есть как невероятные красоты подводного мира (бухты Амеда, затонувший корабль в Туланбене и кораллы Bloolaguna), так и надводного с захватывающими видами с главного храма острова - Бесакиха, расположенного на горе-вулкане Агунг [m_tsyganov: ЗДЕСЬ]. Главная легенда Бесакиха - что при одном из многочисленных извержений сливающаяся по горе лава изящно обогнула с двух сторон храм и потекла смертоносным потоком дальше.
Что касается Бесакиха, то это была одна из первых наших поездок за пределы дома, и поэтому она произвела особое неизгладимое впечатление.
Дорога к Бесакиху состоит из ряда горных серпантинов, где на поворотах вас поджидают грузовики, перевозящие камни, так как в горах каменоломни, и мопедисты-балийцы, которые лихо управляя своим мопедом, могут даже не обратить внимание, что где-то позади свалился турист с рюкзаком со своего мопеда. Такое случается редко, но при поездке к этой святыне, если вы не очень умелый водитель, лучше берите шофера. На Бесакихе надо не только умело запарковаться, но и попытаться не взять гида, который будет настойчиво за вами идти и предлагать свои услуги. Тут есть два варианта - либо гида взять, и вы не пожалеете, потому что на простом английском вам расскажут пару увлекательных историй, проведут по храму и возьмут в районе 3-4 долларов; или не брать гида, тогда может сработать фраза - я здесь уже был, спасибо.
И обязательно возьмите саронг [m_tsyganov: ЗДЕСЬ], иначе вам придется его покупать в местных лавках втридорога. Вообще саронг вещь, которую лучше всегда возить с собой, она может пригодиться во многих ситуациях, в частности при столкновении с необычной религиозной церемонией: без саронга вы не попадете на нее, а в саронге - желанный гость. Кроме самого храма на Бесакихе продают вкусные фрукты, все тоже самое, что и на рынках и в магазинах, только вкуснее раза в три, и стандартная сувенирная продукция, включая живописные холсты с традиционными закатами и рассветами.
Кроме Бесакиха в Карангасеме располагаются несколько дворцов и храмов. В частности White palace в Ujung, о котором я уже писала в первом посте. Нам до него удобно было ездить, поэтому мы провели много времени в роскошном парке этого дворца. Сам Ujung (Уджунг) ничем не примечателен, за исключением свежевыловленной рыбы, продающейся тут же, у лодок. Но рыба продается на любом пляже. Вы можете подойти к рыбакам и попросить их продать вам сегодняшний улов. В основном это тунец средних размеров, но бывает и redsnapper (не знаю русского эквивалента), идеальная рыба для готовки на гриле.
В White palace, который является резиденцией раджи Карангасема, можно посмотреть сам дворец с прекрасными черно-белыми фотографии семьи короля, а также снять несколько выдающихся пейзажных видов, включая море и ухоженный парк.
К слову о радже Карангасема, в столице этого округа городе Амлапуре (Amlapura) есть еще несколько резиденций семьи раджи, и как нас просвещал один из местных гидов, изредка вся огромная семья раджи собирается и навещает свои дворцы. Но в основном, они заняты бизнесом в Джакарте, владеют недвижимостью и прочими богатствами Индонезии, являясь одной из самых влиятельных семей страны.
В ту же поездку можно включить и храм Tirtagangga, он находится в десяти километрах от Ujung. В противовес Белому дворцу, Tirta сделан из черного камня. Оба места объединяют наличие гигантских искусственных водоемов с пресной водой. В одной из частей водоемов Tirta плавают монстроузных размеров карпы, которые с удовольствием едят все, последний раз мы забыли хлеб, поэтому угощали их мангустинами (фрукты), которые пошли на ура. В другой части этого храма можно купаться. Вода ледяная и в противовес всегда теплому морю навевает воспоминания о прохладных подмосковных реках и озерах.
В Tirtagangga можно переночевать, но дорого. Если после Уджунга не возникнет желание смотреть Tirtagangga, то можно доехать до Амеда (Amed) - это дайверская Мекка Бали, здесь ныряют с утра до вечера и с ночи до утра, кораллы в Амеде начинаются с берега, без маски и ласт там делать нечего. Тут же к вашим услугам большое разнообразие отелей и homestay с ресторанами и кафе.
Чтобы закрыть тему храмов, то при въезде в Карангасем вы сразу наталкиваетесь на расписанную во всех путеводителях пещеру Goa Lawah. То ли обаяние слова пещера, то ли действительно заманчивые описания, но туристов там всегда много, хотя смотреть не на что. В пещеру далеко не пускают. Вам дадут зайти на пару метров, повезет, если разглядите пару летучих мышей. Та же история, что и у Бесакиха с гидами. Вообще, в предложении быть вашим гидом нет ничего ужасного, я это пишу, потому что часто становилась свидетелем, как наши туристы агрессивно реагирует на эти предложения, вызывая закономерное удивление со стороны крайне дружелюбных балийцев. Они так зарабатывают свои деньги, если вы хотите в этом принимать участие - отлично; нет - так нет.
Кроме Амеда с его коралловыми рифами в Карангасеме есть замечательная Bloolaguna beach, я уже писала о ней раньше, там также можно плавать с маской и погружаться, но плюс ко всему есть красивый пляж с warrungами (кафе), один из которых предлагает более европеизированную еду, а другой разнообразные seafood и индонезийскую кухню. Bloolaguna находится в Padangbai - это порт, но при этом неплохо туристически развит. Многочисленные дешевые room, guesthouse, живая музыка в кафе по вечерам.
Кроме того, в Карангасеме находится та самая подводная лодка (Odissey), широко рекламируемая в туристических центрах. На этой лодке за 60 долларов с человека можно поплавать. Лодка настоящая, плавает тоже по настоящему, находится в пяти километрах от Чандидасы (Candidasa).
Кроме подводной лодки можно погрузиться на затонувший корабль в местечке под названием Туламбен (в той же стороне, что Амед, следующий город). В любой дайверской конторе вы можете заказать это погружение. Корабль огромный, я своими глазами не видела, так как не дайвер вообще, но мой брат был в полнейшем восторге и даже вернулся то ли с гвоздем, то ли еще с чем с этого корабля.
Но ни корабли, ни лодки не идут в сравнение с тем, что можно наблюдать в Карангасеме ежеминутно - традиционную жизнь балийцев. Местные жители на редкость активны, несмотря на жару, они все время трудятся, и вы можете съездить ради интереса в Кусамбу - деревушку сразу по выезду из Карангасема в сторону Денпасара. Из Кусамбы плавает паром на ближайший остров - вроде Nusa Penida, а также изготавливают соль.
В специальных емкостях выпаривается морская вода, а на дне остается соль.
На берегу Кусамбы трудовая деятельность развернута по двум направлениям - совсем у моря женщины перебирают камни и сортируют их по размерам, чтобы потом эти гладкие черные камешки продать для украшения на виллы, …
…а чуть подальше от линии воды вместо рисовых полей можно увидеть песчаные поля.
Песок разравнивается и просеивается, и в таком виде продается опять же для строительных и дизайнерских нужд.
Все это действо происходит под палящим солнцем и нам - праздно шатающимся девушкам с маленьким ребенком - было не совсем удобно наблюдать за этим, на мой взгляд, нечеловечески тяжелым физическим трудом.
К слову говоря, в Кусамбе можно попробовать не просто fishsфte, а сате из рыбного фарша. Довольно редко встречающееся блюдо из набора уличной кухни.
Кусамба стала также местом, где мы, наконец, увидели, как выглядят местные кладбища. Они ничем не огорожены и никак не обозначены, временные пристанища они же могилки украшены скромными камнями. Это кладбища для бедных, ждущих, когда семья накопит деньги и проведет обязательную кремацию останков [m_tsyganov: ЗДЕСЬ].
Балийцы все время что-нибудь строят, собирают кокосы с пальм, возделывают рисовые поля, выгуливают на поводках свиней, ходят мыться на речку, складывая мыло и полотенца в ведра, которые, конечно же, носят на головах. Кстати, страсть балийцев к мытью, купанию и прочим водным процедурам удивила меня, так как они даже в свой самый главный праздник - ньепи [m_tsyganov: ЗДЕСЬ], когда после наступления нового года надо сидеть целый день дома и никуда не выходить, и не слушать радио, не смотреть телевизор и желательно не разговаривать вообще. Так вот: даже в этот день водолюбивые балийцы огородами пробирались к реке, чтобы искупаться. По основным улицам ходил специальный патруль, поэтому желающие мыться старались найти обходные пути, и одна из этих тайных троп проходила за моим домом. Традиция традицией, но в реке искупалось (правда, тихо) приличное количество жителей.
Если вам повезет, и вы снимете дом где-нибудь не среди отелей, а неподалеку от деревень, то сможете ухватить этот кусок неподдельного позитива местного населения. И это будет намного интереснее, чем съездить в Тенганан [m_tsyganov: ЗДЕСЬ], место, которое представляет собой "культурную деревню", здесь плетут красивые саронги, которые можно купить за 10-15 долларов. Они существенно отличаются от тех, что продаются на каждом углу своим качеством. Это ручная высококлассная работа. Кроме того в Тенганане представлены другие народные ремесла, вас приведут в дом к местному жителю, где все покажут и расскажут.
Но это все равно не будет идти в сравнение, если вы начнете здесь жить. Как-то утром садовник мне сказал - почему ты не ездишь в бассейн? я сначала не поняла, думала он имеет в виду бассейны в отелях, но он начал объяснять, что неподалеку от моего дома есть открытый бассейн.
Этот бассейн сделан в излучине реки, вырыта большая яма, выложено все камнями, вокруг джунгли и выглядит это потрясающе. К бассейну ведет дорога через рисовые поля, потом спуск по гигантской лестнице и вот, на одном из поворотов ты видишь бассейн. Он с одной стороны вписан в окружающую стихийную природу, так как не нарушает ее. Для этого местные не вырубали деревья, не расчищали площадку и не заливали ее цементом. Они просто сделали более удобным пребывание в этом бассейне.
То же самое с горячими источниками, которые в горах встречаются на каждом шагу. Если вы спросите у местных, то они обязательно вам покажут на выбор несколько. Мы посетили источники у подножия горы Батур. На берегу гигантского озера, воды которого пропитаны серой и там никто не купается, находится несколько открытых бассейнов с горячей водой. Так как в горах в разы холоднее, чем на берегу (я думаю не выше 25 градусов) горячие источники становятся жизненно необходимыми. Кроме Батура источников полно вокруг Братана. Они все платные, но стоят немного, если совсем не в туристических местах то в районе 20 тысяч рупий (2 доллара), если в более популярных, то цена может доходить и до 10 долларов, но тогда в этот билет будет включен напиток, вам выдадут полотенце и тому подобное.
Но возвращаюсь к Карангасему, если вас не впечатлит Тенганан (меня он, кстати, не впечатлил), то стоит поехать обратно не той дорогой, по которой вы ехали, а на последней развилке перед поворотом к Тенганану будет указатель на виллу (названия не помню), эта дорога выведет вас рано или поздно в окрестности Кандидасы, но до этого вы успеете в полной мере насладиться отвесными стенами из корней деревьев, обилием баньяновых деревьев и горными террасами. Вообще, поездки по Карангасему на мопедах всегда полны неожиданных сюрпризов. В этой поездке из Тенганана мы решили подняться к этой вилле. Дороги к ней нет, только лестница, сделанная в гору. Подниматься минут 20, где то в районе десятой ступеньки нас ждала табличка, что обычным людям не стоит переступать эту линию. Наверху нас ждал заброшенный дом или просто не жилой, очень аскетичный, вокруг паслись вислоухие козы (не знаю, как они правильно называются), а с веранды этого дома, куда мы присели отдышаться открывался такой вид, что, в общем, после этих гор и океана на горизонте, на высоте птичьего полета, хотелось поселиться, остаться и забыть обо всем.
Приближаясь к завершению своего очерка, стоит сказать, что мое пребывание на Бали состояло в основном из таких моментов, как эта неожиданная лестница в небо. И, наверное, этот остров заслуживает своего почетного звания.
Отдельной строкой можно описать местные кулинарные изыски и возможность совсем за небольшие деньги попробовать кухню высочайшего уровня. Так в Алиле (Alila), уже описанной моим коллегой Мишей Цыгановым [ ЗДЕСЬ] помимо волшебного spa [ ЗДЕСЬ] есть такой же волшебный ресторан. Кухня этого ресторана продумана до мелочей, овощи и фрукты растут на собственной ферме, они органически чистые, а за качество еды отвечает первоклассный шеф-повар, который лично будет готовить для вас и потом обязательно спросит - все ли вам понравилось. А не понравиться это просто не может. Помимо традиционной индонезийской кухни, там представлена европейская, но наполненная авторскими интерпретациями, можно брать все и ни в чем не разочароваться.
Мой сын также полюбил простую уличную еду. Вечером в Амлапуре на нескольких площадях собираются торговцы со своими тележками, наиболее популярны соте из курицы и козлятины, упакованное в пальмовые листья с рисом и соусом (1 доллар порция), а также martabak - омлет с овощами (1 доллар), а на сладкое пирог с орехами, медом и сыром (1 доллар). Все готовится при вас, на открытом огне, есть надо сразу, обжигая пальцы и не замечая, как пирог, рассчитанный на четверых минимум, вы съедаете один и за пять минут.
При желании, в Чандидасе можно найти пару отличных ресторанов с живой музыкой и прочими удовольствиями за совсем небольшие деньги, но днем необходимо съесть свежую огромную рыбу, запеченную на гриле (5 долларов, к ней прилагаются рис с овощами, а на десерт фрукты) на White sand beach - лучшем пляже на Бали. И пусть кто-нибудь со мной поспорит. Если рыба вам не по нраву, то креветки гигантских размеров и кальмары также вас ждут.
Не знаю, к сожалению или к счастью, но на этом разнообразие seafood на пляжах Карангасема заканчивается. Конечно, в ресторанах Амеда и Падангбаи вы можете попробовать все вплоть до лобстеров, но опять же, очарование в том, чтобы по острову путешествовать".
"Итак, вторая часть балийского опыта. Если первая была похожа на практическое руководство для приезжающих отдыхать на Бали с детьми, то вторая - и она же итоговая - резюмирует наш опыт.
Сняв виллу в Карангасеме (область на востоке острова - КАРТА), мы ничего о нем не знали, так что все увиденное ложилось на неподготовленную почву и, наверное, поэтому производило впечатление схожее с впечатлениями Колумба, открывшего вместо Индии Америку [m_tsyganov: душераздирающая история этого горе-плавателя рассказывается ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ].
Для моего сына, которому на Бали исполнилось два года, это стало большим-большим приключением, незабываемым и, надеюсь оставившим след надолго.
Именно здесь он увидел, что, например, рыбу покупают не в магазине, а ловят в океане, а потом готовят на открытом огне, что бананы растут на деревьях [m_tsyganov: на траве :-)], что есть горы, а есть моря, и у того и другого практически нет границ, а лишь линия горизонта.
Что, в конце концов, ночное небо звездное, и чтобы в этом убедиться, не надо идти в Планетарий, который к тому же закрыт уже лет двадцать, а достаточно лишь выйти за дверь дома и поднять голову.
Итак, Карангасем - часть острова, малонаселенная туристами. Вообще, туристы на острове живут и селятся достаточно локально - на юге, вокруг аэропорта (это Nusa Dua, Kuta, Seminyak и Sanur) и Убуд [m_tsyganov: "зонирование" Бали см. ЗДЕСЬ]. Во всех остальных местах туристы, конечно же, встречаются, но существенно уступают в количестве местному населению. Маленькие поселки для туристов, раскиданные по береговой линии острова редко когда бывают переполнены. Поэтому будьте уверены: вы в любое время года и сезона найдете себе жилье по сходной цене.
Сам по себе Карангасем занимает очень выгодную с точки зрения путешествия часть острова - это вся его восточная часть и здесь есть как невероятные красоты подводного мира (бухты Амеда, затонувший корабль в Туланбене и кораллы Bloolaguna), так и надводного с захватывающими видами с главного храма острова - Бесакиха, расположенного на горе-вулкане Агунг [m_tsyganov: ЗДЕСЬ]. Главная легенда Бесакиха - что при одном из многочисленных извержений сливающаяся по горе лава изящно обогнула с двух сторон храм и потекла смертоносным потоком дальше.
Что касается Бесакиха, то это была одна из первых наших поездок за пределы дома, и поэтому она произвела особое неизгладимое впечатление.
Дорога к Бесакиху состоит из ряда горных серпантинов, где на поворотах вас поджидают грузовики, перевозящие камни, так как в горах каменоломни, и мопедисты-балийцы, которые лихо управляя своим мопедом, могут даже не обратить внимание, что где-то позади свалился турист с рюкзаком со своего мопеда. Такое случается редко, но при поездке к этой святыне, если вы не очень умелый водитель, лучше берите шофера. На Бесакихе надо не только умело запарковаться, но и попытаться не взять гида, который будет настойчиво за вами идти и предлагать свои услуги. Тут есть два варианта - либо гида взять, и вы не пожалеете, потому что на простом английском вам расскажут пару увлекательных историй, проведут по храму и возьмут в районе 3-4 долларов; или не брать гида, тогда может сработать фраза - я здесь уже был, спасибо.
И обязательно возьмите саронг [m_tsyganov: ЗДЕСЬ], иначе вам придется его покупать в местных лавках втридорога. Вообще саронг вещь, которую лучше всегда возить с собой, она может пригодиться во многих ситуациях, в частности при столкновении с необычной религиозной церемонией: без саронга вы не попадете на нее, а в саронге - желанный гость. Кроме самого храма на Бесакихе продают вкусные фрукты, все тоже самое, что и на рынках и в магазинах, только вкуснее раза в три, и стандартная сувенирная продукция, включая живописные холсты с традиционными закатами и рассветами.
Кроме Бесакиха в Карангасеме располагаются несколько дворцов и храмов. В частности White palace в Ujung, о котором я уже писала в первом посте. Нам до него удобно было ездить, поэтому мы провели много времени в роскошном парке этого дворца. Сам Ujung (Уджунг) ничем не примечателен, за исключением свежевыловленной рыбы, продающейся тут же, у лодок. Но рыба продается на любом пляже. Вы можете подойти к рыбакам и попросить их продать вам сегодняшний улов. В основном это тунец средних размеров, но бывает и redsnapper (не знаю русского эквивалента), идеальная рыба для готовки на гриле.
В White palace, который является резиденцией раджи Карангасема, можно посмотреть сам дворец с прекрасными черно-белыми фотографии семьи короля, а также снять несколько выдающихся пейзажных видов, включая море и ухоженный парк.
К слову о радже Карангасема, в столице этого округа городе Амлапуре (Amlapura) есть еще несколько резиденций семьи раджи, и как нас просвещал один из местных гидов, изредка вся огромная семья раджи собирается и навещает свои дворцы. Но в основном, они заняты бизнесом в Джакарте, владеют недвижимостью и прочими богатствами Индонезии, являясь одной из самых влиятельных семей страны.
В ту же поездку можно включить и храм Tirtagangga, он находится в десяти километрах от Ujung. В противовес Белому дворцу, Tirta сделан из черного камня. Оба места объединяют наличие гигантских искусственных водоемов с пресной водой. В одной из частей водоемов Tirta плавают монстроузных размеров карпы, которые с удовольствием едят все, последний раз мы забыли хлеб, поэтому угощали их мангустинами (фрукты), которые пошли на ура. В другой части этого храма можно купаться. Вода ледяная и в противовес всегда теплому морю навевает воспоминания о прохладных подмосковных реках и озерах.
В Tirtagangga можно переночевать, но дорого. Если после Уджунга не возникнет желание смотреть Tirtagangga, то можно доехать до Амеда (Amed) - это дайверская Мекка Бали, здесь ныряют с утра до вечера и с ночи до утра, кораллы в Амеде начинаются с берега, без маски и ласт там делать нечего. Тут же к вашим услугам большое разнообразие отелей и homestay с ресторанами и кафе.
Чтобы закрыть тему храмов, то при въезде в Карангасем вы сразу наталкиваетесь на расписанную во всех путеводителях пещеру Goa Lawah. То ли обаяние слова пещера, то ли действительно заманчивые описания, но туристов там всегда много, хотя смотреть не на что. В пещеру далеко не пускают. Вам дадут зайти на пару метров, повезет, если разглядите пару летучих мышей. Та же история, что и у Бесакиха с гидами. Вообще, в предложении быть вашим гидом нет ничего ужасного, я это пишу, потому что часто становилась свидетелем, как наши туристы агрессивно реагирует на эти предложения, вызывая закономерное удивление со стороны крайне дружелюбных балийцев. Они так зарабатывают свои деньги, если вы хотите в этом принимать участие - отлично; нет - так нет.
Кроме Амеда с его коралловыми рифами в Карангасеме есть замечательная Bloolaguna beach, я уже писала о ней раньше, там также можно плавать с маской и погружаться, но плюс ко всему есть красивый пляж с warrungами (кафе), один из которых предлагает более европеизированную еду, а другой разнообразные seafood и индонезийскую кухню. Bloolaguna находится в Padangbai - это порт, но при этом неплохо туристически развит. Многочисленные дешевые room, guesthouse, живая музыка в кафе по вечерам.
Кроме того, в Карангасеме находится та самая подводная лодка (Odissey), широко рекламируемая в туристических центрах. На этой лодке за 60 долларов с человека можно поплавать. Лодка настоящая, плавает тоже по настоящему, находится в пяти километрах от Чандидасы (Candidasa).
Кроме подводной лодки можно погрузиться на затонувший корабль в местечке под названием Туламбен (в той же стороне, что Амед, следующий город). В любой дайверской конторе вы можете заказать это погружение. Корабль огромный, я своими глазами не видела, так как не дайвер вообще, но мой брат был в полнейшем восторге и даже вернулся то ли с гвоздем, то ли еще с чем с этого корабля.
Но ни корабли, ни лодки не идут в сравнение с тем, что можно наблюдать в Карангасеме ежеминутно - традиционную жизнь балийцев. Местные жители на редкость активны, несмотря на жару, они все время трудятся, и вы можете съездить ради интереса в Кусамбу - деревушку сразу по выезду из Карангасема в сторону Денпасара. Из Кусамбы плавает паром на ближайший остров - вроде Nusa Penida, а также изготавливают соль.
В специальных емкостях выпаривается морская вода, а на дне остается соль.
На берегу Кусамбы трудовая деятельность развернута по двум направлениям - совсем у моря женщины перебирают камни и сортируют их по размерам, чтобы потом эти гладкие черные камешки продать для украшения на виллы, …
…а чуть подальше от линии воды вместо рисовых полей можно увидеть песчаные поля.
Песок разравнивается и просеивается, и в таком виде продается опять же для строительных и дизайнерских нужд.
Все это действо происходит под палящим солнцем и нам - праздно шатающимся девушкам с маленьким ребенком - было не совсем удобно наблюдать за этим, на мой взгляд, нечеловечески тяжелым физическим трудом.
К слову говоря, в Кусамбе можно попробовать не просто fishsфte, а сате из рыбного фарша. Довольно редко встречающееся блюдо из набора уличной кухни.
Кусамба стала также местом, где мы, наконец, увидели, как выглядят местные кладбища. Они ничем не огорожены и никак не обозначены, временные пристанища они же могилки украшены скромными камнями. Это кладбища для бедных, ждущих, когда семья накопит деньги и проведет обязательную кремацию останков [m_tsyganov: ЗДЕСЬ].
Балийцы все время что-нибудь строят, собирают кокосы с пальм, возделывают рисовые поля, выгуливают на поводках свиней, ходят мыться на речку, складывая мыло и полотенца в ведра, которые, конечно же, носят на головах. Кстати, страсть балийцев к мытью, купанию и прочим водным процедурам удивила меня, так как они даже в свой самый главный праздник - ньепи [m_tsyganov: ЗДЕСЬ], когда после наступления нового года надо сидеть целый день дома и никуда не выходить, и не слушать радио, не смотреть телевизор и желательно не разговаривать вообще. Так вот: даже в этот день водолюбивые балийцы огородами пробирались к реке, чтобы искупаться. По основным улицам ходил специальный патруль, поэтому желающие мыться старались найти обходные пути, и одна из этих тайных троп проходила за моим домом. Традиция традицией, но в реке искупалось (правда, тихо) приличное количество жителей.
Если вам повезет, и вы снимете дом где-нибудь не среди отелей, а неподалеку от деревень, то сможете ухватить этот кусок неподдельного позитива местного населения. И это будет намного интереснее, чем съездить в Тенганан [m_tsyganov: ЗДЕСЬ], место, которое представляет собой "культурную деревню", здесь плетут красивые саронги, которые можно купить за 10-15 долларов. Они существенно отличаются от тех, что продаются на каждом углу своим качеством. Это ручная высококлассная работа. Кроме того в Тенганане представлены другие народные ремесла, вас приведут в дом к местному жителю, где все покажут и расскажут.
Но это все равно не будет идти в сравнение, если вы начнете здесь жить. Как-то утром садовник мне сказал - почему ты не ездишь в бассейн? я сначала не поняла, думала он имеет в виду бассейны в отелях, но он начал объяснять, что неподалеку от моего дома есть открытый бассейн.
Этот бассейн сделан в излучине реки, вырыта большая яма, выложено все камнями, вокруг джунгли и выглядит это потрясающе. К бассейну ведет дорога через рисовые поля, потом спуск по гигантской лестнице и вот, на одном из поворотов ты видишь бассейн. Он с одной стороны вписан в окружающую стихийную природу, так как не нарушает ее. Для этого местные не вырубали деревья, не расчищали площадку и не заливали ее цементом. Они просто сделали более удобным пребывание в этом бассейне.
То же самое с горячими источниками, которые в горах встречаются на каждом шагу. Если вы спросите у местных, то они обязательно вам покажут на выбор несколько. Мы посетили источники у подножия горы Батур. На берегу гигантского озера, воды которого пропитаны серой и там никто не купается, находится несколько открытых бассейнов с горячей водой. Так как в горах в разы холоднее, чем на берегу (я думаю не выше 25 градусов) горячие источники становятся жизненно необходимыми. Кроме Батура источников полно вокруг Братана. Они все платные, но стоят немного, если совсем не в туристических местах то в районе 20 тысяч рупий (2 доллара), если в более популярных, то цена может доходить и до 10 долларов, но тогда в этот билет будет включен напиток, вам выдадут полотенце и тому подобное.
Но возвращаюсь к Карангасему, если вас не впечатлит Тенганан (меня он, кстати, не впечатлил), то стоит поехать обратно не той дорогой, по которой вы ехали, а на последней развилке перед поворотом к Тенганану будет указатель на виллу (названия не помню), эта дорога выведет вас рано или поздно в окрестности Кандидасы, но до этого вы успеете в полной мере насладиться отвесными стенами из корней деревьев, обилием баньяновых деревьев и горными террасами. Вообще, поездки по Карангасему на мопедах всегда полны неожиданных сюрпризов. В этой поездке из Тенганана мы решили подняться к этой вилле. Дороги к ней нет, только лестница, сделанная в гору. Подниматься минут 20, где то в районе десятой ступеньки нас ждала табличка, что обычным людям не стоит переступать эту линию. Наверху нас ждал заброшенный дом или просто не жилой, очень аскетичный, вокруг паслись вислоухие козы (не знаю, как они правильно называются), а с веранды этого дома, куда мы присели отдышаться открывался такой вид, что, в общем, после этих гор и океана на горизонте, на высоте птичьего полета, хотелось поселиться, остаться и забыть обо всем.
Приближаясь к завершению своего очерка, стоит сказать, что мое пребывание на Бали состояло в основном из таких моментов, как эта неожиданная лестница в небо. И, наверное, этот остров заслуживает своего почетного звания.
Отдельной строкой можно описать местные кулинарные изыски и возможность совсем за небольшие деньги попробовать кухню высочайшего уровня. Так в Алиле (Alila), уже описанной моим коллегой Мишей Цыгановым [ ЗДЕСЬ] помимо волшебного spa [ ЗДЕСЬ] есть такой же волшебный ресторан. Кухня этого ресторана продумана до мелочей, овощи и фрукты растут на собственной ферме, они органически чистые, а за качество еды отвечает первоклассный шеф-повар, который лично будет готовить для вас и потом обязательно спросит - все ли вам понравилось. А не понравиться это просто не может. Помимо традиционной индонезийской кухни, там представлена европейская, но наполненная авторскими интерпретациями, можно брать все и ни в чем не разочароваться.
Мой сын также полюбил простую уличную еду. Вечером в Амлапуре на нескольких площадях собираются торговцы со своими тележками, наиболее популярны соте из курицы и козлятины, упакованное в пальмовые листья с рисом и соусом (1 доллар порция), а также martabak - омлет с овощами (1 доллар), а на сладкое пирог с орехами, медом и сыром (1 доллар). Все готовится при вас, на открытом огне, есть надо сразу, обжигая пальцы и не замечая, как пирог, рассчитанный на четверых минимум, вы съедаете один и за пять минут.
При желании, в Чандидасе можно найти пару отличных ресторанов с живой музыкой и прочими удовольствиями за совсем небольшие деньги, но днем необходимо съесть свежую огромную рыбу, запеченную на гриле (5 долларов, к ней прилагаются рис с овощами, а на десерт фрукты) на White sand beach - лучшем пляже на Бали. И пусть кто-нибудь со мной поспорит. Если рыба вам не по нраву, то креветки гигантских размеров и кальмары также вас ждут.
Не знаю, к сожалению или к счастью, но на этом разнообразие seafood на пляжах Карангасема заканчивается. Конечно, в ресторанах Амеда и Падангбаи вы можете попробовать все вплоть до лобстеров, но опять же, очарование в том, чтобы по острову путешествовать".