ИНДУИЗМ ПО-БАЛИЙСКИ: СИНКРЕТИЗМ? ЕРЕСЬ? ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ?
"Бали это утро мира". Джавахарлал Неру в ходе визита в 1951 году
"Приведенные здесь детали нельзя считать применимыми ко всему острову: у каждого сообщества есть собственный кодекс, и то, что является законом в одном месте, часто игнорируется в другом. Никакие два праздника не проводятся в точности одним и тем же образом, и никакие два храма не повторяют друг друга. Общие принципы везде одни и те же, но детали различаются от места к месту и от касты к касте". José Miguel Covarrubias, Island of Bali, 1937
"Каждый претендующий на описание того, "как с этим обстоит на Бали", - либо невежда, либо лжец". Fred B.Eiseman, BALI: Sekala & Niskala, 1990
Ибо есть множество разных Бали.
Подавляющее большинство туристов, тусующихся в пятизвездных резервациях на отделенном от собственно Бали узким перешейком засушливом и прежде безжизненном полуострове Букит (см. ЗДЕСЬ), видят один, практически ничего общего с "настоящим Бали" не имеющий.
Толпа, заполонившая лежащий чуть к северу городок Кута, возникший в результате наплыва хиппи, а затем - и серферов несколько десятилетий назад, увидит другой.
Причем нынешние хиппи - одно, серферы (а Бали - это еще и их "Мекка") - другое. Наркоманы - третье (и часто - через решетку). Но всегда это будет нечто инородное по отношению к "настоящему" Бали.
На мой взгляд (а впервые я оказался на этом удивительном острове в 1975 году - задолго до того, как там выросли принимающие ежегодно миллионы туристов роскошные отели), последний начинается сейчас примерно в получасе езды от Куты. И состоит из множества разных "настоящих" Бали - точно так же, как имеющийся при каждом приличном балийском доме семейный храм (фото ниже) образуется из пары десятков различных строений, а каждая деревня имеет минимум три храма, причем все они - необходимы, и все они - важны. "Главного" - нет.
Ну да, это я выполняю давнее обещание рассказать о главном (ну да, выше я писал, что "главного - нет". Но он есть. Это очень по-балийски :-) ) балийском храме Бесаких и показать его. Вот только сделать это невозможно без того, чтобы попутно не пояснить, что такое "балийский индуизм". В общих чертах - ибо, как пишет в своей великолепной книге "БАЛИ: Секала и Нискала", цитата из которой уже была использована в эпиграфе впервые посетивший остров в 1961 году, а позже поселившийся в одной из его деревень постоянно Фред Эйземан, "Годы назад я собирался узнать как можно больше об Индонезии. Накопив десятилетний опыт, решил ограничить исследования только Бали. Еще через десять лет подумал, что лучше сосредоточиться только на южном Бали. Пару лет назад область поиска сузилась до [деревни] Джимбаран. А сейчас становится очевидным, что надо бы сфокусироваться на южном Джимбаране".
Монотеистический индуизм
Можно сказать, что балийцы исповедуют индуизм, - и это будет правильно.
Можно сказать, что они исповедуют индонезийскую (существовавшую первоначально на Яве, а затем - только на самом Бали) версию этой религии - и это тоже будет верно.
Можно сказать, что индуизм на Бали - примерно тот же, что существовал в Индии в XV веке. Потом на индийском субконтиненте он полтысячи лет развивался, а на утонувшем в "море ислама" Бали сохранился в неизменном виде (контакты с единоверцами балийских индуистов были восстановлены лишь в 1927 году с визитом Рабиндраната Тагора). Не будет ошибки и здесь.
Но, пожалуй, точнее всего будет сказать, что балийцы исповедуют индобуддизм. А еще точнее - удивительную смесь буддизма и шиваизма.
Начнем с того, что балийский индуизм монотеистичен: над Тримурти (Созидатель Брама - Сохранитель Вишну - Разрушитель Шива) стоит соединяющий в себе и порядок, и хаос недвижимый двигатель Вселенной - Ида Санхьянг Види Васа (Ida Sanghyang Widhi Wasa), он же - Санхьянг Ачинта (или Атинтья - "немыслимый"), и все другие боги являются лишь его проявлениями и воплощениями…
Правда, о верховном боге помнят, в основном, образованные балийцы, и ему не ставят отдельных храмов, как членам индуистской Троицы и другим богам. Но все же он присутствует в каждом храме в виде изображения медитирующей мужской фигуры с языками пламени, вырывающимися из ее членов.
Сохранившиеся сейчас лишь в некоторых районах (преимущественно на севере острова) коренные жители (их зовут "Бали-ага") были анимистами. И следы этого до сих пор видны во многих храмах Бали - например, в возможно самом старом из них: расположенном на окоеме кратера вулкана Батур на высоте в 1.745 метров над уровнем моря Пенулисане.
Археологические раскопки показали, что святилище там существовало еще в середине второго тысячелетия до н.э. - за две тысячи лет до прибытия индуизма на Бали.
Символично уже само название места, где расположен древний храм: Пенулисан означает "место с надписью". Сам он сейчас посвящен богу гор - Санхьянг Гринате (Sanghyang Grinatha). А горы на Бали священны: там обитают боги… И на самой верхней площадке храма в Пенулисане смешались индуистские лингамы и йони, самые древние языческие мегалиты и доисторические божества, датируемые первым тысячелетием н.э.
А вот первый европеец посетил этот храм лишь в 1885 году, и до сих пор здесь практически не бывает туристов… И, значит, они не смогут в ясную погоду увидеть отсюда на горизонте Восточную Яву, сыгравшую столь важную роль в истории Бали.
Ведь по настоящему индуизм закрепился на Бали с прибытием на остров в XV веке волны бежавших от победивших на Яве мусульманских султанатов аристократов и жрецов проигравших индобуддистских царств, Именно тогда "Остров богов", как сейчас часто называют Бали, и стал своего рода "островом в квадрате", превратившись в единственный оплот индуизма в захлестнувшем архипелаг исламском море.
Шиваизм с присадками Будды
Балийский индуизм сами жители острова часто называют "религией святой воды (agama tirta); а другое его чрезвычайно распространенное название - "религия Шивы-Будды". Это - еще одно напоминание о беглецах с Явы, на которой в середине второго тысячелетия существовали не только индуистские, но и буддистские царства. А порой бывало и так: царь исповедовал индуизм, а его царица - буддизм. И две религии прекрасно уживались, все больше и больше сливаясь в нечто единое.
"Единая сущность называется двумя, а именно Шива и Будда
Говорят, что они различны, но как их можно разделить?
Так учения Будды и Шивы стали одним
Они различны, но они едины, а не две [разных] истины", - гласит сочиненная на Яве много веков назад буддистская поэма Сутасома. Первые слова последней строки четверостишия - Bhinneka Tunggal Ika - можно сейчас увидеть на государственном гербе самой многонаселенной исламской страны мира - Индонезии. Этот девиз, который держит своими когтями индуистская же священная птица Гаруда, обычно переводят так: "Единство в многообразии"…
Но я отвлекся. В балийских храмах обычно нет статуй Будды, однако встречаются и исключения. Например, ими украшен главный вход в древний храм известного своими танцевальными труппами баронг селения Батубулан ("Круглый камень"). Так и сидят там Будды, окруженные богами индуистского пантеона.
Те относительно немногие балийцы, которые исповедуют не шиваизм, а вишнуизм, считают, что Будда был последней из земных аватар Вишну (в ряду других восьми инкарнаций, считая Раму и Кришну - и осталась еще только одна). ( Уточнение)
А священник шиваитов на Бали - не священник Шивы, точно так же как жрец тех немногих балийцев, что так и называют себя буддистами, не является жрецом Будды. Оба они - взаимно дополняющие друг друга индобуддисты, и намного ближе друг к другу, чем к "чистым" служителям обеих религий. Оба они могут совершать любые церемонии, за исключением того, что во время самых крупных определенные виды подношений богам должен освящать какой-то один из них.
Кстати, в этом нет ничего удивительного для Индонезии в целом. На Яве есть множество китайских храмов, где одновременно молятся и буддисты, и даосы, и конфуцианцы. И вновь никто не считает это чем-то необычным.
Назад к истокам
Яванцы и балийцы к моменту прихода на острова заморской религии в начале новой эры отнюдь не были дикарями и принимали ее не механически, а творчески, отбрасывая некоторые элементы, а другие приспосабливали к своим традиционным верованиям (и снова это касается не только индуизма и буддизма - традиционные индонезийские версии христианства и ислама тоже покажутся странными ревнителям классической обрядности. Как, впрочем, и русская масленица).
Пожалуй, самый яркий пример отброшенного в Индонезии - жесткая кастовая система (касты есть и на Бали, и они играют намного большую роль, чем это заметно туристам, но все же там далеко до творящегося в Индии кастового беспредела). Нет здесь и запрета на новые браки вдов. Да и во время употребления бифштекса на вас не только не посмотрят косо, но и частенько с удовольствием присоединятся…
А лучший пример адаптации индуизма в Индонезии - превращение традиционного "местного" духа риса в жену Вишну Деви Шри, жертвенники которой можно увидеть в каждом балийском доме и на самих созданных трудом десятков поколений рисовых террасах (см. ЗДЕСЬ).
Кстати, и во всем пантеоне женские божества в индонезийском индуизме стали играть намного большую роль, чем в Индии, отражая тем самым совершенно иное отношение к женщине на архипелаге.
Главный балийский храм
А закончу этот рассказ тем, показав главный храм Бали - расположенный на склонах самого священного вулкана острова Гунунг-Агунг ("Верховная гора"), где и обитает Ида Санхьянг Види Васа, и строго ориентированном на его пик Бесакихе.
Набитые туристами автобусы обычно прибывают туда ближе к полудню, когда облака, остановленные этой горой, чья высота достигает 3.124 метров, спускаются к самому храму (а вы, соответственно, пострайтесь приехать туда пораньше)…
И надолго там не задерживаются: впереди следующий пункт маршрута. Я подозреваю, что это делается нарочно - балийцы вообще не слишком охотно демонстрируют свои самые священные храмы толпам любопытных (тогда как любознательные и умеющие себя вести индивиды встречают самое доброжелательное отношение). Вплоть до того, что многие самые интересные и важные храмы практически не фигурируют в путеводителях.
Это относится и к практически неизвестной туристам большей части Бесакиха, который, на самом деле, представляет собой основанный еще в VIII веке комплекс трех больших посвященных Тримурти храмов, которые затем подразделяются уже на десятки и сотни более мелких (свое святилище в Бесакихе стремится иметь любая каста, любая община на Бали). Более того, в ходе проводящейся раз в десятилетие церемонии очищения Панча вали крама в Бесакихе стремится лично побывать буквально каждый балиец, чтобы освежить свуою связь с богами.
Центральный (и самый большой, в том числе - на всем Бали) храм комплекса - Пура Пенатаран Агунг - посвящен Шиве. На протяжении нескольких веков он функционировал как похоронный храм раджей Гелгел ("первых среди равных" среди семи-восьми балийских княжеств). И тогда право помолиться в нем было поистине царской привилегией.
Пройдя его и свернув налево (на северо-запад) вы попадете в святилище Вишну - Храм Стоячего Камня (Pura Batu Madeg). А поворот направо через мост приведет вас в посвященный Браме Храм Южного Моста (Pura Kiduling Kreteg).
Все они множество раз были повреждены столь частыми на Бали землетрясениями и извержениями вулканов, и сейчас состоят как из древних, так и из намного более молодых строений. Что, впрочем, никак не сказалось на царящей там совершенно особой атмосфере.
Надеюсь, мне удалось передать ее хоть в какой-то мере своими снимками.
Более детально Бесаких я покажу в отдельном посте - не обещаю, что в ближайшие дни, потому что уже завтра вернусь к рассказу об ознакомительной поездке (см. тэг FAM). Но до этого будет еще один необычный пост - специально о том, каким увидели балийский индуизм индуисты из Малайзии и самой Индии.
"Приведенные здесь детали нельзя считать применимыми ко всему острову: у каждого сообщества есть собственный кодекс, и то, что является законом в одном месте, часто игнорируется в другом. Никакие два праздника не проводятся в точности одним и тем же образом, и никакие два храма не повторяют друг друга. Общие принципы везде одни и те же, но детали различаются от места к месту и от касты к касте". José Miguel Covarrubias, Island of Bali, 1937
"Каждый претендующий на описание того, "как с этим обстоит на Бали", - либо невежда, либо лжец". Fred B.Eiseman, BALI: Sekala & Niskala, 1990
Ибо есть множество разных Бали.
Подавляющее большинство туристов, тусующихся в пятизвездных резервациях на отделенном от собственно Бали узким перешейком засушливом и прежде безжизненном полуострове Букит (см. ЗДЕСЬ), видят один, практически ничего общего с "настоящим Бали" не имеющий.
Толпа, заполонившая лежащий чуть к северу городок Кута, возникший в результате наплыва хиппи, а затем - и серферов несколько десятилетий назад, увидит другой.
Причем нынешние хиппи - одно, серферы (а Бали - это еще и их "Мекка") - другое. Наркоманы - третье (и часто - через решетку). Но всегда это будет нечто инородное по отношению к "настоящему" Бали.
На мой взгляд (а впервые я оказался на этом удивительном острове в 1975 году - задолго до того, как там выросли принимающие ежегодно миллионы туристов роскошные отели), последний начинается сейчас примерно в получасе езды от Куты. И состоит из множества разных "настоящих" Бали - точно так же, как имеющийся при каждом приличном балийском доме семейный храм (фото ниже) образуется из пары десятков различных строений, а каждая деревня имеет минимум три храма, причем все они - необходимы, и все они - важны. "Главного" - нет.
Ну да, это я выполняю давнее обещание рассказать о главном (ну да, выше я писал, что "главного - нет". Но он есть. Это очень по-балийски :-) ) балийском храме Бесаких и показать его. Вот только сделать это невозможно без того, чтобы попутно не пояснить, что такое "балийский индуизм". В общих чертах - ибо, как пишет в своей великолепной книге "БАЛИ: Секала и Нискала", цитата из которой уже была использована в эпиграфе впервые посетивший остров в 1961 году, а позже поселившийся в одной из его деревень постоянно Фред Эйземан, "Годы назад я собирался узнать как можно больше об Индонезии. Накопив десятилетний опыт, решил ограничить исследования только Бали. Еще через десять лет подумал, что лучше сосредоточиться только на южном Бали. Пару лет назад область поиска сузилась до [деревни] Джимбаран. А сейчас становится очевидным, что надо бы сфокусироваться на южном Джимбаране".
Монотеистический индуизм
Можно сказать, что балийцы исповедуют индуизм, - и это будет правильно.
Можно сказать, что они исповедуют индонезийскую (существовавшую первоначально на Яве, а затем - только на самом Бали) версию этой религии - и это тоже будет верно.
Можно сказать, что индуизм на Бали - примерно тот же, что существовал в Индии в XV веке. Потом на индийском субконтиненте он полтысячи лет развивался, а на утонувшем в "море ислама" Бали сохранился в неизменном виде (контакты с единоверцами балийских индуистов были восстановлены лишь в 1927 году с визитом Рабиндраната Тагора). Не будет ошибки и здесь.
Но, пожалуй, точнее всего будет сказать, что балийцы исповедуют индобуддизм. А еще точнее - удивительную смесь буддизма и шиваизма.
Начнем с того, что балийский индуизм монотеистичен: над Тримурти (Созидатель Брама - Сохранитель Вишну - Разрушитель Шива) стоит соединяющий в себе и порядок, и хаос недвижимый двигатель Вселенной - Ида Санхьянг Види Васа (Ida Sanghyang Widhi Wasa), он же - Санхьянг Ачинта (или Атинтья - "немыслимый"), и все другие боги являются лишь его проявлениями и воплощениями…
Правда, о верховном боге помнят, в основном, образованные балийцы, и ему не ставят отдельных храмов, как членам индуистской Троицы и другим богам. Но все же он присутствует в каждом храме в виде изображения медитирующей мужской фигуры с языками пламени, вырывающимися из ее членов.
Сохранившиеся сейчас лишь в некоторых районах (преимущественно на севере острова) коренные жители (их зовут "Бали-ага") были анимистами. И следы этого до сих пор видны во многих храмах Бали - например, в возможно самом старом из них: расположенном на окоеме кратера вулкана Батур на высоте в 1.745 метров над уровнем моря Пенулисане.
Археологические раскопки показали, что святилище там существовало еще в середине второго тысячелетия до н.э. - за две тысячи лет до прибытия индуизма на Бали.
Символично уже само название места, где расположен древний храм: Пенулисан означает "место с надписью". Сам он сейчас посвящен богу гор - Санхьянг Гринате (Sanghyang Grinatha). А горы на Бали священны: там обитают боги… И на самой верхней площадке храма в Пенулисане смешались индуистские лингамы и йони, самые древние языческие мегалиты и доисторические божества, датируемые первым тысячелетием н.э.
А вот первый европеец посетил этот храм лишь в 1885 году, и до сих пор здесь практически не бывает туристов… И, значит, они не смогут в ясную погоду увидеть отсюда на горизонте Восточную Яву, сыгравшую столь важную роль в истории Бали.
Ведь по настоящему индуизм закрепился на Бали с прибытием на остров в XV веке волны бежавших от победивших на Яве мусульманских султанатов аристократов и жрецов проигравших индобуддистских царств, Именно тогда "Остров богов", как сейчас часто называют Бали, и стал своего рода "островом в квадрате", превратившись в единственный оплот индуизма в захлестнувшем архипелаг исламском море.
Шиваизм с присадками Будды
Балийский индуизм сами жители острова часто называют "религией святой воды (agama tirta); а другое его чрезвычайно распространенное название - "религия Шивы-Будды". Это - еще одно напоминание о беглецах с Явы, на которой в середине второго тысячелетия существовали не только индуистские, но и буддистские царства. А порой бывало и так: царь исповедовал индуизм, а его царица - буддизм. И две религии прекрасно уживались, все больше и больше сливаясь в нечто единое.
"Единая сущность называется двумя, а именно Шива и Будда
Говорят, что они различны, но как их можно разделить?
Так учения Будды и Шивы стали одним
Они различны, но они едины, а не две [разных] истины", - гласит сочиненная на Яве много веков назад буддистская поэма Сутасома. Первые слова последней строки четверостишия - Bhinneka Tunggal Ika - можно сейчас увидеть на государственном гербе самой многонаселенной исламской страны мира - Индонезии. Этот девиз, который держит своими когтями индуистская же священная птица Гаруда, обычно переводят так: "Единство в многообразии"…
Но я отвлекся. В балийских храмах обычно нет статуй Будды, однако встречаются и исключения. Например, ими украшен главный вход в древний храм известного своими танцевальными труппами баронг селения Батубулан ("Круглый камень"). Так и сидят там Будды, окруженные богами индуистского пантеона.
Те относительно немногие балийцы, которые исповедуют не шиваизм, а вишнуизм, считают, что Будда был последней из земных аватар Вишну (в ряду других восьми инкарнаций, считая Раму и Кришну - и осталась еще только одна). ( Уточнение)
А священник шиваитов на Бали - не священник Шивы, точно так же как жрец тех немногих балийцев, что так и называют себя буддистами, не является жрецом Будды. Оба они - взаимно дополняющие друг друга индобуддисты, и намного ближе друг к другу, чем к "чистым" служителям обеих религий. Оба они могут совершать любые церемонии, за исключением того, что во время самых крупных определенные виды подношений богам должен освящать какой-то один из них.
Кстати, в этом нет ничего удивительного для Индонезии в целом. На Яве есть множество китайских храмов, где одновременно молятся и буддисты, и даосы, и конфуцианцы. И вновь никто не считает это чем-то необычным.
Назад к истокам
Яванцы и балийцы к моменту прихода на острова заморской религии в начале новой эры отнюдь не были дикарями и принимали ее не механически, а творчески, отбрасывая некоторые элементы, а другие приспосабливали к своим традиционным верованиям (и снова это касается не только индуизма и буддизма - традиционные индонезийские версии христианства и ислама тоже покажутся странными ревнителям классической обрядности. Как, впрочем, и русская масленица).
Пожалуй, самый яркий пример отброшенного в Индонезии - жесткая кастовая система (касты есть и на Бали, и они играют намного большую роль, чем это заметно туристам, но все же там далеко до творящегося в Индии кастового беспредела). Нет здесь и запрета на новые браки вдов. Да и во время употребления бифштекса на вас не только не посмотрят косо, но и частенько с удовольствием присоединятся…
А лучший пример адаптации индуизма в Индонезии - превращение традиционного "местного" духа риса в жену Вишну Деви Шри, жертвенники которой можно увидеть в каждом балийском доме и на самих созданных трудом десятков поколений рисовых террасах (см. ЗДЕСЬ).
Кстати, и во всем пантеоне женские божества в индонезийском индуизме стали играть намного большую роль, чем в Индии, отражая тем самым совершенно иное отношение к женщине на архипелаге.
Главный балийский храм
А закончу этот рассказ тем, показав главный храм Бали - расположенный на склонах самого священного вулкана острова Гунунг-Агунг ("Верховная гора"), где и обитает Ида Санхьянг Види Васа, и строго ориентированном на его пик Бесакихе.
Набитые туристами автобусы обычно прибывают туда ближе к полудню, когда облака, остановленные этой горой, чья высота достигает 3.124 метров, спускаются к самому храму (а вы, соответственно, пострайтесь приехать туда пораньше)…
И надолго там не задерживаются: впереди следующий пункт маршрута. Я подозреваю, что это делается нарочно - балийцы вообще не слишком охотно демонстрируют свои самые священные храмы толпам любопытных (тогда как любознательные и умеющие себя вести индивиды встречают самое доброжелательное отношение). Вплоть до того, что многие самые интересные и важные храмы практически не фигурируют в путеводителях.
Это относится и к практически неизвестной туристам большей части Бесакиха, который, на самом деле, представляет собой основанный еще в VIII веке комплекс трех больших посвященных Тримурти храмов, которые затем подразделяются уже на десятки и сотни более мелких (свое святилище в Бесакихе стремится иметь любая каста, любая община на Бали). Более того, в ходе проводящейся раз в десятилетие церемонии очищения Панча вали крама в Бесакихе стремится лично побывать буквально каждый балиец, чтобы освежить свуою связь с богами.
Центральный (и самый большой, в том числе - на всем Бали) храм комплекса - Пура Пенатаран Агунг - посвящен Шиве. На протяжении нескольких веков он функционировал как похоронный храм раджей Гелгел ("первых среди равных" среди семи-восьми балийских княжеств). И тогда право помолиться в нем было поистине царской привилегией.
Пройдя его и свернув налево (на северо-запад) вы попадете в святилище Вишну - Храм Стоячего Камня (Pura Batu Madeg). А поворот направо через мост приведет вас в посвященный Браме Храм Южного Моста (Pura Kiduling Kreteg).
Все они множество раз были повреждены столь частыми на Бали землетрясениями и извержениями вулканов, и сейчас состоят как из древних, так и из намного более молодых строений. Что, впрочем, никак не сказалось на царящей там совершенно особой атмосфере.
Надеюсь, мне удалось передать ее хоть в какой-то мере своими снимками.
Более детально Бесаких я покажу в отдельном посте - не обещаю, что в ближайшие дни, потому что уже завтра вернусь к рассказу об ознакомительной поездке (см. тэг FAM). Но до этого будет еще один необычный пост - специально о том, каким увидели балийский индуизм индуисты из Малайзии и самой Индии.