Так сладок мёд, что, наконец, он горек. Часть 1
Кажется, ноту мёда в парфюмерии обсуждают несколько реже, чем, скажем, розы или пачули, уд или вишню. А ведь тема так обширна, что захватывает дух. Стоит только углубиться.
Я не то чтобы углубилась, но задумалась: что там у меня есть с нотой мёда? И вот результат: пятьдесят девять ароматов, которые так или иначе имеют отношение к медовости. А ведь я их даже не собирала целенаправленно.
Воспользуюсь случаем, чтобы сказать сердечное спасибо моим товарищам по увлечению, благодаря которым в мои руки попало несколько образцов медовых ароматов: Оле, Кириллу, Наташе, Кристине, Оле, Юле, Лене.
Само собой, 59 медовых ароматов - это не предел, их гораздо, гораздо больше.
Прежде чем перейти собственно к подборке - несколько слов о мёде.
Мёд - удивительное во всех отношениях творение природы. Или богов? Дар, который люди открыли очень-очень давно, по оценкам учёных - в эпоху позднего палеолита. Возраст первого наскального рисунка, изображающего сбор мёда (найден в пещере Куэвас-де-ла-Аранья в Восточной Испании) приблизительно 8 тысяч лет.
Конечно, сначала первобытные люди просто собирали мёд, чаще всего раззоряя дупла, где гнездились пчелиные семейства. Представляю восторг первобытного дикаря, который впервые попробовал эту сладость!
Прошли тысячи лет наблюдений за повадками пчёл, прежде чем человек научился их разводить, ухаживать за ними и собирать плоды их трудов без особого ущерба для насекомых.
Первыми сохранившимися письменными источниками о пчеловодстве считаются древнеегипетские папирусы, в которых описываются плавучие пасеки. В верховьях Нила период медосбора наступал раньше, поэтому ульи перевозили к истокам реки, погружали на плоты, которые медленно сплавлялись вниз по Нилу. Пчелы собирали нектар с прибрежных растений и возвращались к ульям, на плоты. Умнички ))
Несомненно, уже тогда людей восхищали и интриговали сложные повадки и организация жизни пчелиных семейств.
Дочери солнца, создания ангелов, спутницы богов, выходцы из Золотого века, символы бессмертия, вечности, возрождения, трудолюбия, храбрости, процветания - такими изображались пчелы в мифах и сказаниях.
Пчела стала геральдическим символом, ее изображение встречается более чем на трехстах гербах. Пчелиный мёд и жало - символы благодати и страдания Христа.
Тут будет кстати снова вспомнить историю о пчеле-символе, несколько более близкую к парфюмерии. Наполеон Бонапарт, самолично выбирая символику герба Империи, колебался между предложенными львом, орлом, слоном, петухом, лилией и дубом, но остановился в итоге на орле и пчеле. Задача пчелы на гербе была - обозначать связь новой династии с самыми истоками Франции. Золотые пчелы были обнаружены в 1653 году в Турне в гробнице Хильдерика I, первого франкского короля, и считались старейшей эмблемой государей Франции.
В 1853 году Эжени де Монжо, обрученной с Наполеоном III, подарили флакон туалетной воды Guerlain Impériale. Она носила аромат на своей свадьбе с Императором. Как следствие, основатель дома Пьер-Франсуа Паскаль Герлен был назначен официальным парфюмером ее Королевского Величества. С тех пор пчела стала эмблемой дома и её изображение украшает флаконы Guerlain.
Итак, пчелы и мед, а также другие продукты деятельности пчел, например, воск и прополис, очень важны для человека, и человечество это осознает. Двадцатого мая даже отмечается всемирный день пчелы. Но вот деятельность людей зачастую наносит пчелам вред. Прежде всего сельское хозяйство, где применяются вредные для пчел удобрения и технологии, например, засеивание больших площадей монокультурами (они цветут одновременно, что лишает пчел пищи в другое время). Надеюсь, что принимаемые меры позволят уберечь пчел от опасностей и, тем более, от вымирания.
Кроме того, что мёд полезен человеку, он еще и очень красив. Тягучая, янтарная, словно сохраняющая свет и тепло солнца субстанция, со множеством оттенков желтого, красного и белого, сладкая и - ароматная.
И вот аромат мёда - это довольно непростая штука. Понятно, что он тёплый, ванильно-сладкий, пыльцово-пудровый и разнообразно (в зависимости от сорта мёда) цветочный. Однако, если внимательно понюхать мёд, то обнаружится его темная сторона: мёд еще пахнет очень животно, шершаво, почти табачно и уринально. Кроме того, сама сладость аромата мёда настолько сильна, что может казаться тошнотворной. Поэтому и в духах ноту мёда любят далеко не все: кому-то она слишком приторная, а кому-то - слишком животная и вообще отдает мочой.
Тем не менее, нота мёда в ароматах присутствует давно (сейчас, как правило, в составе синтетических баз, которые имеются в арсенале всех крупных парфюмерных компаний) и не теряет популярности. Чаще она играет вторую, а то и третью скрипку, но есть и ароматы ярко, выпукло медовые.
И еще несколько слов про историю медового аккорда в европейской парфюмерии. Как ни странно, начиналось всё с амбры. Не с серой амбры - продукта жизнедеятельности кашалотов, а с фантазийного аккорда амбры - янтаря.
В двадцатых годах прошлого столетия в Европе проснулся интерес ко всему ориентальному, что нашло отражение в книгах, кинофильмах, театральных постановках, моде, ювелирном искусстве и, конечно, в парфюмерии. В 1921 году Коти выпускает свой Emeraude. Сразу вслед за ним у Guerlain появляется Shalimar. Фактически, Шалимар был создан примерно одновременно с Emeraude, но из-за тяжбы с другой компанией Guerlain не мог выпустить аромат официально, под зарегистрированным названием, и до 1925 года он оставался просто формулой с номером. Хотя, с другой стороны, рассказывают историю, что Жак Герлен приревновал свою супругу, носившую Emeraude, аромат главного своего конкурента, и именно ревность побудила его создать Шалимар. Ах, эти парфюмерные сплетни!
Появление этих ароматов ориентальной направленности, как и многих, последовавших за ними, стало возможно благодаря новым изобретениям химиков - ванилину и кумарину. При этом ориентальные ароматы грубо делятся на два направления - по основному аккорду.
Первое направление основано на аккорде "амбреин" (не путать с одноименным химическим веществом - тритерпеновым спиртом амбреином). Аккорд амбреина представляет собой гармоничную смесь, построенную на сочетании свежего бергамота, сладкого ванилина, кумарина (пахнущего скошенным сеном) и цибетина, с добавлением древесных нот и эссенции розы. В число ароматов, построенных на этой базовой структуре, входят Shalimar, Must de Cartier и Calvin Klein Obsession.
Второе направление основано на аккорде "меллис". Он создается из сочетания бензилсалицилата (соединение со слабым сладко-цветочно-мускусным ароматом, часто включаемым в запахи пляжа/ лосьона для загара), пачулей, гвоздики-пряности (эвгенола) и ландыша (гидроксицитронеллаля). Его усиливают другие специи (особенно корица), древесные ноты и кумарин. Известные ароматы с аккордом меллис: Estee Lauder Youth Dew, Tabu от Dana, Yves Saint Laurent Opium, Krizia Teatro alla Scalla. Их сейчас классифицируют как пряные ориентальные ароматы. Mellis на латыни означает "мёд".
Первым медовым ароматом (шипрового направления) считается Que sais je? (Как знать?) Jean Patou, созданный парфюмером Анри Альмерасом в 1925 году. Его основные ноты: персик, мёд, орехи. Сейчас оригинал уже не найдёшь, но в 2014 году была выпущена Heritage Collection (уже тоже редкость), в которую вошел и возрожденный Que sais je?.
А хронологически первый медовый аромат в моей подборке - Tabu Dana. Созданный в 1932 году Жаном Карлем для испанской фирмы Dana Perfumes, Табу был задуман как аромат соблазна. Друг Жана Карля, основатель бренда Хавьер Серра, просил его создать аромат путаны. И вот, аромат путаны в понимании создателей пахнет мёдом. Насыщенным, сладким, даже приторным мёдом, восковыми сотами, старой древесиной, шоколадными пачулями (10% пачулей, по тем временам - рекордный овердоз), цветами - острым луковым запахом нарцисса и томным илангом, розой и флердоранжем. Прекрасный медовый цветочный восток, томный, соблазнительный, тёмный, совершенно не устаревший.
Невозможно не упомянуть самое натуралистичное изображение пчелиного улья - Bee, аромат, который в 2019 году создал для бренда Zoologist Perfumes Кристиано Канали. Он возвышается над остальными медовыми ароматами как Эверест (и так же неподъемен для меня, позволю себе заметить).
Читая пирамиду и принюхиваясь к аромату, чувствую и понимаю его развитие, его аккорды - острый цитрусово-имбирный на старте, тёплый и тягучий медовый, восковой, пыльцовый цветочный... Но также я чувствую запах древесины, старой и много лет пропитывавшейся пчелиными выделениями и мёдом, специфическую горчинку и грязную животность, которые заставляют вспомнить, что в улье не только создается и хранится любимое лакомство, но живут и умирают, копошатся, совокупляются и испражняются тысячи ворсистых многолапых существ с местами неприятным характером. Короче, Bee меня пугает. От этого аромата запаха я кажусь себе Невероятным уменьшающимся человеком Ричарда Мэтисона, очутившемся в улье.
Slowdive голландского парфюмера Хайрама Грина близок по своей медовости к Tabu.
Наряду с насыщенной сладостью в Slowdive больше горечи и табачной шершавой остроты, которые делают его медовость еще более тёмной, гречишной. А еще в нем ощущается больше воска. Густой старый мёд, чёрный чай, и, возможно, медовая коврижка с пряностями.
Miel d'Arabie Chopard, аромат 2018 года авторства Альберто Морийяса пахнет крепким, пряным, терпким чаем, в который вместо сахара положили пару ложек мёда. И есть в этом аромате что-то сибирское - как будто чай заваривали на молодых сосновых шишечках и сушеной клюкве. Кислая терпкая клюква под воздействием кипятка ожила и запахла как летом.
Некоторые жалуются, что аромат слаб и нестоек, но для моего носа он, наоборот, очень сильный, летом мне с ним нелегко. Хочется дождаться зимних холодов и устроить себе такое жаркое чаепитие.
Traversée du Bosphore L'Artisan Parfumeur - сложная гурманика. Автор - Бертран Дюшофур, а у этого парфюмера, когда он разгуляется, всегда всё становится сложно и богато на неочевидные сочетания нот. Здесь он разгулялся. Красное яблоко, гранат, пряности, кожа, ирис, шафран, розовый тюльпан, табак, нуга, сахар, белый мед, фисташки, роза, мускус - вот список нот. Пахнет аромат изобильным и шумным турецким базаром, где рядом торгуют нугой с цукатами, рахат-лукумом, пахлавой, фисташками и самыми спелыми фруктами, отмеряют драгоценные пряности и тут же с клиентами попивают чай из тонких стеклянных стаканов и курят кальян.
Еще одна сладко-пряная история - Ambre Narguile Hermes - восток в элегантном исполнении Жана-Клода Эллены. Narguile по-французски означает "кальян". Корично-медово-алкогольный аромат с вишневым оттенком. В нем множество сладких и бальзамических компонентов и совсем нет какой-нибудь остроты или свежести для баланса. Это могло бы быть непереносимо душно, но у Эллены получилось воздушно и легко. Мастер, что тут сказать.
Frapin 1270. Согласно легенде, 1270 - это год основания семейного дома Фрапен, знаменитого производителя коньяков и других горячительных напитков. Действительно ли парфюмерия Frapin имеет отношение к коньячных дел мастерам, я не выясняла. У Frapin 1270 богатая и разнообразная гурманская пирамида - тут и какао, и ананас, и сухофрукты, и орехи, и слива, и кофе, и специи. И мёд. Приятный, хорошо сбалансированный, не давящий аромат, где мне больше всего слышны запахи ананаса (особенно в начале), сухофруктов, засахаренного мёда, ароматной древесины и коньяка, что логично.
Один из относительно новых (2020 год) ароматов с мёдом - Limitless Shopping Via della Spiga Trussardi, авторства популярного Квентина Биша и Амели Жакен, входит в коллекцию "Жизнь в Милане". Хорошо живут в Милане - ярко, вкусно, весело. Аромат словно бы воплощает довольство беззаботного времяпрепровождения: так и хочется в хороший тёплый денек приодеться, пройтись по людным городским улицам, поглазеть на праздных людей и нарядные витрины, пошопиться, съесть яблочно-карамельный тарт со взбитыми сливками, сидя на веранде маленького кафе.
Как и многое у Биша, Via della Spiga - это аромат шлейфа, аромат, чтобы производить впечатление на других. Если нюхать его близко к коже, обнаруживается некоторая грубоватость и ненатуральность. А вот его аура пахнет сочным зелёным яблоком, яблочно-коричным десертом, цветочным мёдом и карамелью.
Продолжение Окончание