Так сладок мёд, что, наконец, он горек. Часть 2
Вообще, я сейчас подумала, что нота мёда прекрасно сочетается чуть ли не с любой другой парфюмерной темой. Цветы? Ну, они и сами - воплощение медовости. Уд? Пожалуйста! Кожа, травы, специи, табак, фрукты? Замечательно! Соль, акватика? И такое тоже есть. Казалось бы, аромат с мёдом не может быть холодным, но и холодный аромат есть в моей подборке.
Согласно Борхесу, животные делятся на:
а) принадлежащих Императору,
б) набальзамированных,
в) прирученных,
г) молочных поросят,
д) сирен,
е) сказочных,
ж) бродячих собак,
з) включённых в эту классификацию,
и) бегающих как сумасшедшие,
к) бесчисленных,
л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти,
м) прочих,
н) разбивших цветочную вазу,
о) похожих издали на мух.
Вот и эта подборка состоит из духов:
а) принадлежащих мне,
б) поистине медовых,
в) имеющих слово "мёд" в названии,
г) пахнущих медоносными цветами,
д) попавших в подборку по моей прихоти,
е) в пирамиду которых маркетологи включили ноту мёда,
ж) подсказанных товарищами по увлечению,
з) пахнущих пчелами или сотами,
и) любимых,
к) бренда, чей символ - пчела,
л) расположенных беспорядочно.
Продолжу поэтому в порядке беспорядка.
Back to Black by Kilian. Так сложилось, что бренд Kilian мне не близок, но Back to Black нравится. Он довольно густой, но не давящий, в нем есть динамика и воздух. Заявленная пирамида выглядит слегка безумно и избыточно, но это кажется тот случай, когда переусердствовали маркетологи. Хотя, с другой стороны, оттенков в нем достаточно, чтобы аромат не казался слишком монотонным. Мне нравится интересное сочетание пряных и "тёмных" нот: шершавых шафрана и табака, пачулей, кардамона, кориандра и (неожиданно) ромашки. Получилась облегченная отсылка к соблазнительным ретро-ароматам. Ну, и конечно, в аромате достаточно приятных для современных дам "вкусностей" - миндаль и вишня, довольно светлая медовость, небольшая ягодная свежая кислинка. Хорошо.
Еще один табачно-фруктово-медовый аромат - женский Journey Amouage. На фоне иных чонгововских фантазий, созданных, чтобы впечатлять, а иногда и озадачивать, Journey (парфюмеры Альберто Морийяс и Пьер Негрен, 2014 год) кажется просто няшей. Истекающие медовым нектаром абрикосы на пике своей спелости, ощущение пушистой и слегка вяжущей на вкус шкурки персика и контрапунктом - острая нота табака. Если внимательно прислушаться, то обнаруживаешь, что кроме табака в Journey немало пикантности, и он отнюдь не простушка. В нем есть оттенок уда, легкая анималистичность и даже намек на аромат специй для плова.
M/Mink Byredo. А это тот самый холодный аромат с мёдом, упоминавшийся выше. Вот любят иногда говорить "этот аромат не для всех". Так среди всех не-для-всехних ароматов M/Mink точно входит в первую пятерку. Он даже не пахнет парфюмерно и, вероятно, многим кажется просто отталкивающим или, как минимум, очень странным. Но случается, что парфлюбители попадают под его неявное обаяние. Знаю фанатов. Да что там, я сама фанат и считаю его одним из лучших альдегидных ароматов современности.
M/Mink был создан в 2009 году на основе идеи французского дизайнерского бюро M/M (точнее творческого и делового союза двух дизайнеров - Матиаса Огустиньяка и Мишеля Амзалага). Вместо брифа они дали Бену Горэму три вещи: палочку твердых чернил, фотографию японского каллиграфа и футуристическую формулу, написанную на странице из корейской книги. Так что аромат посвящен чернилам и его название складывается из названия французской фирмы и слова ink, чернила.
В композиции Жером Эпинетт использовал адоксаль - альдегид, который в малых дозах пахнет чистотой и свежестью ткани, высохшей на морозе. Только вот доза адоксаля в M/Mink немаленькая. Кроме адоксаля в пирамиде заявлены ладан, пачули, амбра и мёд.
M/Mink пахнет холодом - студёным спокойствием зимней природы, укутанной полотнами снега, свинцовым серым неподвижным морем, чернилами конечно и горечью. Аромат замечательно сочетается с зимними холодами, примиряет с ними. С другой стороны, он настолько странный, что его хочется сравнить с чем-нибудь или кем-нибудь инопланетным. Например, с космическим кораблем пришельцев в виде антрацитового кокона, упавшего где-то в заснеженных полях Небраски. Он шипит и потрескивает, постепенно остывая, и источает странный, чуждый человеческому обонянию запах, а вокруг стоят озадаченные индейцы.
Сосредотачиваясь на всей этой морозно-чернильной тематике, порой даже не замечаешь, что постепенно в M/Mink проступает тёплая янтарная медовость - цветочная и восковая. Понадобилась эта тема, чтобы отдать ей должное.
Noël au Balcon Etat Libre d'Orange - один из ранних ароматов бренда (2007 год, парфюмер - Антуан Мезондьё). На удивление дружелюбный фруктово-цветочный аромат. Ну, кажется, таким он и был задуман. Ноты с официального сайта: бергамот, корица, перец, роза, ландыш, мёд, кедр, ваниль, мускус. Пахнет кисловатым вином, курагой, посыпанной корицей, мёдом (это мог бы быть глинтвейн, но для глинтвейна аромат недостаточно горяч, он скорее прохладный) и совсем немного - чем-то вроде синтетической ткани. Допустим, дешевым и пёстрым платьем красотки, хорошо гульнувшей вчерашним вечером - в него впитались запахи и вина, и праздничных яств, и красоткиной помады, и ее же сигарет.
Не обошли медовую тему и в Carner Barcelona. Вообще интересно, есть ли бренды, в которых нет духов с этой нотой? Я в какой-то момент спохватилась: неужели таких нет у Тома нашего-всего Форда? Фуф, есть! Просто у меня их нет.
Так вот, у Carner Barcelona есть El Born, посвященный старинному барселонскому то ли кварталу, то ли рынку в этом квартале.
С симпатией отношусь к бренду, сама не знаю почему. В принципе, это один из тех как бы нишевых брендов, основанных успешными (или не очень) маркетологами, и таких брендов сейчас так много, что это уже бесит. Но к Carner Barcelona я терпима, может потому что знакома с ним довольно давно.
El Born - симпатичный древесный сладкий аромат. В нем много пудровости, легкой амбры, есть умеренная карамельно-ванильная сладость и не особо много медовости. Тем не менее, мёд в нотах заявлен, поэтому пришлось его здесь упомянуть.
Еще меньше медовости в The Musc Essential Parfums. Как такового мёда в нем и нет, есть скорее запах пчелиного воска, который только оттеняет основную композицию. А композиция сама по себе небезынтересна: это чистый и тёплый телесный мускус с лавандой, которым противопоставлен терпкий, с кислинкой имбирь. Вроде бы незамысловатый аромат, но цепляет. Меня, во всяком случае, зацепил. Сильного эффекта на окружающих ждать от него не приходится, аромат скорее для собственного ощущения комфорта и ухоженности с налётом пикантности.
И еще один нежный аромат, в котором светлый мёд вместе с мускусом создает оттенок тёплой благоуханной телесности - L'Eau d'Hiver от Frederic Malle. Никогда не устану восхищаться этой тонкой работой Жана-Клода Эллены, чудесным эльфийским запахом исхода зимы, влажным и сухим, горчащим и сладким, тёплым и холодным.
Miel Sauvage Amouroud - имеет слово "мёд" в названии, но его медовость тоже довольно умеренная. К тому же о нем мало говорят. Что поделать, бренд какой-то мутноватый. Оформление флаконов выглядит как набор клише для лохов с деньгами, но без вкуса. А между тем бренд принадлежит не арабам, как может показаться, а американцам - тем самым ребятам, которые выпускают Tea Rose, овеянную легендами - Perfumer's Workshop. Почтенные американские бизнесмены, специализировавшиеся на дешевых парфюмах. Ароматы Amouroud, на мой взгляд, по большей части вторичные. Вот и Miel Sauvage - приятный, нежный жасмин с мёдом и перчиком, немного затененный пачулями и слабой удовой нотой, напоминает робкую попытку сделать что-то похожее на Back to Black.
Пройдусь теперь по более ярким и более отчетливо медовым ароматам.
Монстр грязной медовости - Mamluk Xerjoff, парфюмер - Крис Морис (он же Кристиан Карбонелль). На самом деле, не так уж он страшен, этот Мамлюк. Начинается аромат чайным жасмином и фруктовым, водянистым османтусом - вполне невинно. Потом медово-карамельная сладость нарастает, а вместе с ней и грязные, животные ноты уда и мускуса. Это довольно неприлично, провокативно и почему-то чертовски соблазнительно.
Невероятно красивый и удивительный аромат от оманского бренда Omanluxury Royal Incense. Удивительный, потому что у него несколько парадоксальное развитие: он начинается с сочной медовой цветочно-фруктовой ноты. Кажется, что дальше он пойдет по стандартному гурманскому сценарию, но нет: в сердце аромата - ладан, сухой, строгий, торжественный и чистый, как святые небеса. Чудесный, я бы такое очень хотела иметь в своей коллекции.
А вот Or du Serail Naomi Goodsir авторства Бертрана Дюшофура - это, наоборот, земная и гурманская история. Но если в Traversee du Bosphore из первой части подборки Дюшофур сделал акцент на кондитерских сладостях, то в Or du Serail главенствуют сочные фрукты и, прежде всего, манго. Какое замечательное манго получилось у Дюшофура - достоверное, спелое, вкусное, но не плоское. Дальше аромат переходит в табачно-медовую и ликерную (пина-колада) тему с небольшой древесной дымностью.
Joorie бренда Kajal из ОАЭ начинается очень пряно, совсем без сладости - мускатный орех, перец, гвоздика вместе пахнут остро и холодно, почти с металлическим оттенком (а там еще и имбирь с цитрусами на подпевках). Ничто не предвещает прихода мёда, но он приходит во всей своей густоте, пышности и сладости и напоминает этим Tabu от Dana.
Два недорогих представителя удово-медовой тематики - Honey Aoud Montale и Mieloud LPDO, удивительно похожие друг на друга. Не думала, что кому-то придет в голову копировать духи Монталь, но вот пришло. LPDO - бренд из Италии, конкретно из Неаполя, и, кажется, все их копеечные ароматы что-то повторяют. Что же, этот аромат хорош. Древесно-животный уд, тёплые пряности, пачули, яркий мёд и кожаный оттенок - вот основные аккорды обоих ароматов. Красиво, пикантно, согревает и пахнет дороже чем стоит, как сейчас принято говорить.
Nefs Nishane - духи на не слишком мной любимую тему розы в окружении шафрана и уда. Но не могу не признать его гармоничность и сбалансированную красоту. Медовая пьяная роза с замшевой шершавостью шафрана, горчинкой шалфея и древесно-лекарственным удом, сдержанная медово-ванильная сладость, толика алкоголя и абрикосово-чайная нота османтуса. Кажется, я постепенно начинаю в него влюбляться.
Очень впечатлил кожаный аромат Cuir Venenum 03 Pierre Guillaume. Он пахнет горькой животной кожей и медовым флердоранжем в овердозе (многим, в том числе и мне, чудится нота винограда). Очень необычно, дерзко и чувственно. И достаточно непривычно, чтобы осторожно принюхиваться: не будет ли от слишком напрягать?
Многогранный Rituale Mendittorosa. (Вот бренд,который я еще застала на полках магазинов, но была к нему не готова. А теперь он малодоступен, увы). Rituale начинается как фужер (хорошо слышна нота сухой лаванды), продолжается как фруктово-цветочный аромат, завершается смолами и сандалом. Но важным и определяющим его характер является особый фон, в котором мёд, а скорее медовые соты, тоже играют свою роль. Фон этот я бы описала как анималистично-ладанный. Он странный и вызывает небольшой когнитивный диссонанс: типа, куда нам - к святым или грешникам? Хотя нам, парфманьякам, не привыкать. Лично я отнесла бы его к языческим.
И однозначно святой брат Rituale - Osang. Густые ладанные духи с вязким старым мёдом и множеством горящих восковых свечей в старой деревянной церкви. Торжественно, но не мрачно. Обращает на себя внимание нота пажитника, она придает аромату неожиданный кулинарный оттенок.
Проверяя для подборки ароматы на медовость, сделала неожиданное открытие: Лютанс с Шелдрейком, оказывается, очень любят добавлять мёд в свои духи. И второе открытие: медовая нота полезна для ароматов про розы.
Нота мёда обнаружились во всех розовых духах Лютанса: Rose de Nuit, Sa Majeste la Rose, La Fille de Berlin, а также ноты мёда или пчелиного воска нашлись в El Attarine, Nuit de Cellophane, Fleurs de Citronnier, A La Nuit, Un Bois Vanille (воск), Rahat Loukoum, La Myrrhe, Five O'Clock Au Gingembre, Chypre Rouge (мед и воск), Chene (воск), Sidi Bel-Abbès, Fumerie Turque, Chergui, Fils de Joie.
Расскажу о тех, которые знаю и имею.
Chergui - идеальная, мягкая, тёплая и комфортная композиция на тему медового табака и сена. Лютанс частенько повторяет - с вариациями - некоторые свои мотивы (древесные, ладанные, пряные), вот и Шерги (2001 год) - это словно база для его медово-табачной темы. Мёд, воск, сладко-терпкая, но деликатная нота табака, роза и ирис, ароматное сено. Несмотря на название (восточный или юго-восточный ветер, дующий из пустыни Сахары, сухой и горячий) никакого напора, никакой агрессии и очень умеренный шлейф. Мне даже трудно отнести аромат к выраженному ориентальному направлению, настолько он изящный.
Sidi Bel-Abès - словно бы вариация на тему Шерги, из которой убрали почти весь мёд и почти всю сладость, оставив только тень запахов мёда и пчелиного воска, но добавили кумина и шафрана, отчего в аромате добавилось прохлады и остроты.
А вот в Fumerie Turque, наоборот, сильный и крепкий аромат табака - почти сигаретный, очень пряный. Тёмный и резкий характер аромата усиливают пачули и можжевельник, при этом дымности в нем я почти не ощущаю, а мёд здесь с горчинкой - гречишный - и его не так уж много.
Miel de Bois. Вот в Лесном Мёде мёд искать не надо, аромат целиком про него. Это светлый, насыщенный цветочный мёд с пудровыми и карамельными оттенками и базой из суровых древесных нот (заявлены гваяк - дымно-копченое дерево, дуб - терпкое и вяжущее дерево и эбеновое дерево, которое я не знаю как пахнет, но, наверное, это тоже что-то тёмное). Несмотря на такую жесткую заявку, древесность Лесного Мёда не кажется мне такой уж резкой. Словом, гармоничный аромат, без драм и странностей, летняя нега во флаконе. В базе присутствует животный мускус в малых количествах, на мой взгляд, неспособный испугать даже самого большого поборника скрипящей чистоты.
Любопытно было, думая о медовости, сосредоточившись на ней, перенюхать Chene и Un Bois Vanille. Что сказать? В Chene, грубом и танинном как кора древнего дуба, определенно есть восковой налет, небольшая сладость и алкогольность, собственно и делающие его духами, а не отдушкой с запахом дубовой бочки. Мёд ли это или ваниль, мне трудно сказать.
Un Bois Vanille, с другой стороны, вначале настолько карамельный, сливочно-ванильный, что угадать в нем отличительные черты мёда или пчелиных сот довольно трудно. А когда сладость уменьшается и наступает черед леса... то в лучшем случае в этом лесу, где воздух пахнет дымком осенних костров, получится найти покинутое дупло диких пчел с остатками сот и засахарившегося мёда.
С удовольствием вспомнила Five O'Clck au Gingembre - аромат пряного имбирного чая с лимоном и ложкой мёда для сладости. Когда-то посчитала его некомфортным: навязчивый острый имбирь раздражал. Так с тех пор фирменный пробник и лежит у меня. Мне и сейчас имбирь в нем кажется слишком терпким, даже солоноватым на старте, а роль мёда все-таки слишком незначительна, чтобы я его хотя бы за это полюбила. Но он красивый.
Fils de Joie - мой любимый роскошный медовый, индольный жасмин. Не зря авторы окрасили его в насыщенный красный цвет - торжественный и праздничный. Они и есть праздничный - ликующий, безгранично благоуханный и откровенно плотский, горячий как сама любовь.
И, наконец, три розы бренда:
La Fille de Berlin - роковая кровавая роза, Sa Majesté La Rose - утренняя чайная роза, Rose de Nuit - чувственная ретро-роза. Только в аромате Rose de Nuit я раньше отчетливо слышала ноту мёда, а на медовость двух других и внимания не обращала.
Rose de Nuit из трех - моя любимая, хотя что уж, все три великолепны. Роза Ночи тёмная, теплая и телесная интимной женской телесностью. И я сейчас не имею ввиду какой-то явный запах сексуального возбуждения, нет. Эта интимность молочная, мускусно-пудровая и медово-восковая. Бесконечно волнующий аромат.
Sa Majeste La Rose - розовая и молодая, а сам аромат запредельно диффузный. Слегка смоченный в этих духах блоттер ароматизирует всю комнату. И да, эта роза похожа на Tea Rose от Perfumer's Workshop. Только это отличные духи, чего, к сожалению, я не могу сказать про T.R. Прислушиваясь теперь к Ее Величеству Розе я чувствую пряную гвоздику и сладкую терпкость молодого цветочного мёда.
Моя изрядно постоявшая La Fille de Berlin сейчас уже не кажется такой колючей, холодной и металлической как раньше. Теперь это бордовая роза в густом пряном вине с мёдом. В жизни таких бордовых роз не бывает, вернее, они не пахнут так роскошно и не оставляют такой длинный сладостный шлейф. Чудо парфюмерии!
Похоже, что мёд действительно улучшает аромат розы - делает его более выразительным, глубоким и словно живым.
Видимо, Эдуард Флешье тоже так посчитал: в аромате его авторства Une Rose (ныне Rose Tonnere) для бренда Frederic Malle роза на старте удивительно похожа на Берлинскую Деву. Вообще хочется сравнить эти духи с Carnal Flower: если последние - это изображение туберозы со всеми ее оттенками, то Une Rose - это портрет розы от рождения до смерти, от зеленого свежего бутона, до зрелого бордово-винного пышного цветка, до меланхолии осеннего увядания. Ощущается ли в нем откровенный мёд? Нет. Но есть терпкая медовая сладость.
И еще одна роза с мёдом - Rose Barbare Guerlain. На старте сразу чувствуются альдегиды и мёд, и это создает любопытный эффект газированного хмельного и кисловатого напитка, затем следует розовая ароматная роза на древесной подложке и опять эта необычная нота пажитника. На мой нос, она очень заметна. Пажитник - это часть кулинарной приправы, как он пахнет, легко понять если вспомнить запах хмели-сунели. Благодаря ему создается ощущение какой-то сытности. Пикантно, но странно.
Также оказалось, что мёд любит и Франческа Бьянки (Francesca Bianchi). Не со всеми ее ароматами я знакома, но нота мёда заявлена в Tyger Tyger, The Dark Side, The Black Knight, The Lover's Tale, Lost in Heaven и в Sex And The Sea Neroli. The Lover's Tale, Lost in Heaven и Sex... у меня нет, поэтому коснусь только первых трех.
The Black Knight - кожа в гречишном, горчащем меду. Очень характерная для Франчески кожа - землистая, пудровая, сухая, шершавая и животная. А здесь еще пряная и сладкая, уходящая потом в мшистую базу. Название аромату подходит замечательно - чёрный рыцарь, Стрелок, на своем одиноком и вечном пути по бесконечным пустошам, печальный и суровый. Но что-то греет его - то ли надежда на возвращение домой, то ли мечта о великой цели...
The Dark Side очень горький, почти на грани выносимости. Горький, холодный, мрачный, смоляной и землистый. Он пахнет как пожарище, где из-под остывшего пепла и земли сейчас полезут зомби. Но потом он начинает пахнуть воском и тягучим пряным мёдом, причем особенно отчетливо его медовость слышна в шлейфе.
Tyger Tyger - светлая сторона Франчески Бьянки. Ну как - светлая? Светлая, но уж точно не целомудренная. Tyger Tyger пахнет переспелыми персиками в карамели, горьким миндалем, пудрой, медовыми белыми цветами и пороком. Лично у меня он вызывает ассоциации не с тигром-тигром, а с придворными тигрессами какого-нибудь Луи Тринадцатого - напудренными, жеманными и не очень, гхм, чистыми. И как напоминание о неизбежном конце праздной жизни - фирменная база из дымной старой кожи.
Есть еще несколько ароматов, в которых нота мёда заявлена, но я ее там не нахожу. Главным образом потому, что там и без мёда полно всякого яркого. Например:
Ambre Muscadin Laurent Mazzone Parfums - духи для экстравагантных любителей Шалимара, густейший замес из смол, прежде всего и так сладкого бензоина, ванили, мускуса и землистого и орехово-горького ветивера. Вероятно, за часть сладости отвечает мёд, но как-то мне его выделить трудно.
Похожая история с Tabac Tabou от Parfums d'Empire. Ммм, он мне нравится: там мой любимый бессмертник в сочетании с влажным (очень влажным) трубочным табаком и, главное, нарциссами - целым полем нарциссов. И он даже не особо сладкий. Где там мёд - для меня загадка.
XJ 1861 Naxos Xerjoff - нежная и свежая лаванда с цитрусами, корицей и сладким алкоголем. Наверное этот алкоголь - Драмбуи :)). Тогда наличие мёда в официальной пирамиде понятно.
И с удивлением обнаружила, что нота мёда, оказывается, заявлена в Angel Mugler. Любимый с молодости аромат, аромат, который, можно сказать, сформировал мои парфюмерные предпочтения. Возможно именно поэтому я никогда не интересовалась его пирамидой, потому что зачем? Он мне и без пирамиды нравится )). Ну, конечно, всем известно, что его уникальность определяется пачулями и овердозой этилмальтола. Ну и на их фоне - фрукты и цветы. Приблизительно. Оказывается, в пирамиде Ангела - 28 нот, я сам подсчитал (с). Причем в списке основных слышимых нот мёд - на третьем месте. Что же, пусть уж Ангел так и останется для меня нераскладываемым на составные части.
Начало Окончание