Пампа Каньяхуас или Догнать гуанако.
Пампа Каньяхуас - мой единственный шанс увидеть живой кусочек Перу! Так я думал, отправляясь из Москвы в недельную командировку в перуанский город Арекипа.
Благодаря сложности дороги и особенностям расписания «Иберии» у меня был целый свободный день, в течение которого я мог заниматься чем угодно, не будучи связан ни рабочими встречами, ни протокольными обязательствами. Но чем заниматься? Мачу-Пикчу недосягаемо далеко, Наска - тоже. Относительно близко от Арекипы находится каньон Колка, всего шесть часов по плохой дороге, если нет дождя. Но каньон Колка привлекателен возможностью наблюдать полёт кондоров, а они работают только по утрам, как раз когда маленький самолёт из Лимы будет заруливать на посадку у подножия гигантского вулкана Эль-Мисти. Так что тратить двенадцать часов на дорогу до Колки, лишь чтобы погулять там пару часов - цель малопривлекательная.
Так осталась Пампа Каньяхуас - высокогорная равнина, национальный заповедник и место обитания всех четырёх местных представителей семейства верблюдовых: гуанако, викунья, альпака и лама. На этом варианте я и остановился. Единственное, что меня смущало - это высота и риск горной болезни. Для тех, кто не в теме, горная болезнь имеет много неприятных проявлений, в числе которых может быть отекание мозга и умирание его носителя. Главная причина горной болезни - это резкий набор высоты, особенно на фоне общего утомления. Арекипа находится на высоте 2300 м, Пампа - на высоте 4200 м, а я туда прилечу после полутора дней дороги, 20 часов в самолёте и очень невыспавшийся. Взорвётся ли моя голова?
Другая проблема - опека со стороны организаторов конференции. Перу известна не только как сокровищница выдающихся памятников истории, но и как очень неспокойное место, благодаря политической и экономической нестабильности и высокому уровню преступности. В таких странах организаторы международных мероприятий из кожи вон лезут, чтобы ублажать гостей, одновременно лишая их всякой свободы. Смогу ли я этого избежать?
Озабоченный такими вопросами, я прибыл в Арекипу, был радушно встречен и препровождён в заблаговременно выбранную маленькую уютную гостиницу в самом центре Арекипы.
- Сеньор, как себя чувствуете? - заботливо спрашивали меня, заглядывая в глаза.
- Хорошо, спасибо.
- Устали?
- О, да…
- Ну конечно, тяжёлый перелёт… Отдохните, расслабьтесь.
- Да-да, конечно, буду отдыхать, - уж не сомневайтесь, постараюсь хорошенько отдохнуть!
Ура, провожающие скрываются, я выжидаю пять минут и выбегаю из номера, мой навигатор работает в голове, я видел эти улицы на плане, я видел их в гугле, я здесь как дома. Степенно прохожу мимо консьержа, на улице - новый рывок на улицу Санта Каталина, где расположены основные турбюро, это в двух шагах от гостиницы. Ещё слишком рано, бюро только открываются, индианки моют полы.
Приятное открытие: много индианок. Конкистадоры не всех вырезали, это радует. Очень солнечно, солнце уже высоко, но ещё очень прохладно - это следствие высоты. Вижу первое турбюро, первая проверка моего жалкого испанского, потому что английского здесь не знает никто.
- Ола! Пуэдо Пампа Каньяхуас?
- Буэнос диас, сеньор! Конечно, пор фавор. Трабалараламос трес парагаралабриос муй кастабларабахандо…
- Стоп-стоп-стоп, но компрендо. Куандо?
- Эста уно? Сто пятьдесят баксов, - любезно говорит гладко выбритый молодец.
- Не-не, сто пятьдесят - мучо-мучо. Восемьдесят, - предлагаю я. Я знаю, на самом деле поездка стоит сотню.
- Сто! - говорит сговорчивый толстяк - ну что ж поделать, если гринго оказался в теме. - Сто, дешевле не могу.
- ОК, погнали. Жду машину через полчаса у входа в «Астуриас».
- Хорошей поездки, сеньор.
У меня полчаса. Новый рывок до Плаза де Армас, главной площади Арекипы. Красиво, но сейчас не до того.
Мой план - купить кучу коки, еды и тем самым спастись от горной болезни. По пути покупаю кожаную шляпу с широкими полями: солнце сильно припекает на разреженном воздухе. Шляпа - это круто, но ни еды, ни коки нет, всё ещё закрыто. Ага - вот маленький магазинчик. Есть леденцы с кокой, чаи из коки, печенья из коки - всё скупаю и бегом в гостиницу. Душ, чай, бутерброды из Москвы, переодеться, всё, время, надо бежать.
Экипаж, японский микроавтобус, у подъезда. У микроавтобуса навытяжку, батюшки, целая команда! Симпатичная девушка Мисси, основательный седовласый водитель дон Антонио и ещё какой-то непонятный типчик не-пришей-кобыле-хвост. Симпатичная девушка Мисси оказывается гидом-переводчиком. После убытия встречавших меня сотрудников Мисси - первый человек, который говорит по-английски.
Не желает ли сеньор заехать позавтракать? Нет, сеньор желает в Пампа Каньяхуас! На окраине города останавливаемся у маленького магазинчика купить воды, я иду вслед за Мисси в магазинчик, и она показывает мне стоящий в углу мешок, плотно набитый кокой. Довольно объёмный пакет коки обходится мне в один соль. Мисси уверяет, что если наверху будет плохо, можно будет пожевать коки, и всё пройдёт само собой. Я с сомнением смотрю на охапку пыльного сена, лежащего в пакете.
Итак, провизия куплена, теперь наша задача - подняться по плохой извилистой дороге на высоту чуть больше 4000 м, обогнуть вулкан и оказаться в Пампе. Вперёд! Асфальтовая дорога вскоре заканчивается, начинается колея С помощью Мисси я знакомлюсь со всем экипажем, рассказываю о себе, о России. К счастью, Мисси неплохо знает английский, и у нас завязывается очень живая, интересная беседа, а я узнаю много нового о жизни перуанцев. По мере того, как мы натужно урча поднимаемся по серпантину, открываются новые виды, и я иногда прошу делать остановки и фотографирую.
Это вулкан Эль-Мисти. Арекипа находится в приятном окружении сразу трёх вулканов-исполинов: Эль-Мисти (5822 м), Чачани (6075 м) и Пичу-Пичу (5669 м). Красивый вулкан Эль-Мисти является одним из символов Арекипы. Считается, что он спящий, последнее слабое извержение было зафиксировано в 1985 году.
Но угроза землетрясений здесь очень велика. Когда я собирался в командировку, прочитал, что каждый день приборы фиксируют несколько слабых толчков. А в 2001 году сильное землетрясение магнитудой почти 8 баллов нанесло большой ущерб Арекипе. Для сравнения - последнее землетрясение на Гаити оценили в 7 баллов.
В душе я надеялся ощутить хотя бы парочку толчков до того, как меня постигнет горная болезнь, но земля была на удивление спокойная и твёрдая, и ничто не препятствовало ознакомлению с местной растительностью. На этой фотографии высота больше 3000 м, но растительность ещё вполне богатая: зелёная трава, цветы, сочные кактусы.
Собственно, глядя на эти весёлые цветочки, надо отметить, что дело происходит в июне, а поскольку мы в Перу, южнее экватора, мы наблюдаем местную зиму.
А вот эта фотография сделана километром выше, чем предыдущие. Видно, что характер растительности совершенно изменился. Исчезли высокие кусты, зелёная трава, крупные кактусы, остались преимущественно маленькие кустики травы.
Там, где дорога скрывается за поворотом, далеко внизу видна покинутая нами Арекипа, второй по величине город Перу. Немного правее за горизонтом - океан, но до него только по прямой километров сто.
И цветы здесь уже другие, не такие, как внизу. Здесь, конечно, забавно: то, что в Москве продаётся по сто-двести рублей за пупырышек, тут только хрустит под ногами. А выйдя к машине, я вынужден чистить джинсы от приставших кактусов, как дома я счищаю репейники.
И вот снова мы видим Эль-Мисти, но уже не в виде идеального конуса, а это значит, что мы поднялись на нужную высоту, объезжаем вулкан стороной и вот-вот прибудем в заповедник.
Перед нами Пампа Каньяхуас. Где живёт много диких гуанако и викуний.
И вот почти сразу интересная фотография, посмотрите на неё внимательно.
Никого не видите? Вот и я не увидел. А всё потому что мы с вами не индейцы.
Тот же вид глазами индейцев.
Посмотрев глазами индейцев, мы можем легко увидеть целое семейство гуанако, мирно пасущееся посреди пустыни. Гуанако - самые крупные из всех четырёх видов верблюдовых, которые обитают в национальном парке, и, наряду с викуньями, самые дикие. Они не приручаются, в неволе не размножаются и живут только на свободе.
Поэтому они пасутся далеко от дороги и к людям не выходят. Если бы они были лучше знакомы с местным законодательством, они бы вели себя более спокойно: по словам Мисси за убийство хотя бы одного обитателя национального парка сразу выписывают десять лет каторги. Я принял доклад Мисси, что гуанако на месте, и это хорошо, потому что иногда они уходят далеко от дороги, а сейчас они здесь, и нам предстоит ещё много встреч с ними, и мы двинулись дальше.
Уступив Мисси первую победу в наблюдательности, я всем пообещал, что следующих гуанако первым увижу я. И оказался прав!
Вот они! Но расстояние по-прежнему большое, это 300-мм зум приближает их, а для глаз они очень далеко. Забыв о предстоящей горной болезни и необходимости двигаться плавно и дышать ровно, я вывалился из машины и, вызвав маленькую лавину песка и камней, грациозно ссыпался вниз по склону с фотоаппаратом наперевес в надежде на более близкое знакомство с гуанако.
По недоумённому выражению лиц гуанако вы легко можете понять, что они эту идею не оценили.
Оставив свою трапезу, они повернулись и легко побежали в сторону, лишь однажды остановившись, чтобы убедиться, что я не бегу за ними.
Я человек деликатный, ненавязчивый, да и бегаю хуже гуанако, поэтому я решил удовлетвориться первыми результатами съёмки и отпустил пугливых животных с миром, переключившись на пейзажную съёмку. Не думаю, что я их сильно потревожил. За всё время пребывания в заповеднике нам не встретился ни один человек, люди здесь редкие гости, и большую часть времени животные могут пастись спокойно.
Только сделав пару кадров, я понял, в какой ловушке оказался в пылу погони. Бодро помахав экипажу, который с умилением наблюдал за моими упражнениями, я почувствовал себя как мышь, случайно провалившаяся в ведро. Если ходьба по ровной дороге во время предыдущих вылазок вызывала у меня лёгкую одышку и давление в ушах, то сейчас мне предстояло вскарабкаться на не самый пологий склон в весьма разреженной атмосфере.
Можете смеяться, мне потребовалось минут десять, чтобы хоть немного отдышаться после восхождения на этот жалкий взгорок. С добродушным смехом глядя на мои попытки выровнять дыхание, перуанцы достали еду и, пока я пыхтел и отдувался, разложили её на пакете. Еда была нехитрая, явно домашнего приготовления, и это было необычайно приятный сюрприз - в цену поездки еда не входила. Приятный даже не потому что я уже больше суток не ел нормально, а просто было это всё как-то очень по-человечески, душевно.
И на этом месте у меня предложение. Пока мы душевно перекусываем, я сделаю паузу и с вашего любезного разрешения продолжу завтра. Расскажу о более близком знакомстве с гуанако и прочими обитателями пампы, а также о таинственной горе Фрох, о которой не пишет ни один путеводитель.
Продолжение.