Пампа Каньяхуас. Альпаки и загадочная гора Фрох.
Вчера мы прервались во время дружеского завтрака, который проходил в пустыне на высоте 4200 м недалеко от вулкана Эль Мисти и в окружении пугливых гуанако.
Должен сказать, этот лёгкий и очень приятный перекус закрепил дружеские чувства, изначально возникшие между нами. Отчасти сыграло роль искреннее радушие моих спутников, отчасти, наверное, мой многолетний автостопный навык быстро дружиться с попутчиками. Так или иначе, к этому времени у меня уже было ощущение прогулки с добрыми друзьями, которые от души радуются моему приезду и хотят показать и рассказать мне в отведённое время как можно больше интересного. Не первый раз я пользовался услугами профессиональных гидов, но такого приятного ощущения не испытывал больше никогда.
Особенно близкие отношения у меня предсказуемо завязались с симпатичной девушкой Мисси. В первую очередь благодаря отсутствию языкового барьера - она удивительно хорошо говорила по-английски. Но больше всего меня подкупило её искреннее увлечение своей работой. Я вообще обожаю людей, которые что-то умеют очень хорошо, а уж если они к тому же постоянно самосовершенствуются…
У Мисси с собой была трогательная школьная тетрадочка с Барби и сердечками, в которой были аккуратно записаны все важные сведения, касающиеся всего вокруг: продолжительности жизни гуанако, периодичности извержений Эль-Мисти, способов использования тех или иных трав для целей медицины, эволюционного пути, пройденного викуньями и многого-многого другого. записи были дополнены рисунками, сделанными от руки. Мисси утверждала, что постоянно пополняет тетрадочку новыми данными. К её чести, она умудрялась преподносить эти важные сведения как-то всегда к месту и неутомительно.
Есть замечательные люди, имеющие дар рассказывать о синтезе каучука методом анионной полимеризации так, что их интересно слушать. Вот и рассказы Мисси про то, какие кактусы на какой высоте растут и по какой причине, и как это влияет на популяцию гуанако, почему-то тоже было очень интересно слушать. Впрочем, часто мы перескакивали на простые человеческие темы, кто как живёт, какие сказки нам рассказывали наши бабушки, какое последнее кино понравилось и почему… Всё-таки друг для друга мы были представителями разных планет и в избытке имели что спросить и что рассказать.
Наши спутники были лишены дара общения на чужом языке, поэтому участвовали в беседе ограниченно. Седовласый осанистый водитель дон Антинио сидел на своём кресле как на троне и больше всего походил на капитана каравеллы, твёрдой рукой ведущего судно через безбрежные просторы. Иногда он внимательно смотрел на меня и строгим низким голосом уточнял: «Bueno?» «Bueno, muy bueno!» - уверял я. «ОК», - веско говорил дон Антонио. Было ясно, что если что-то будет не буэно, он тут же это исправит.
На первоначально непонятного мне Рамиреса была возложена важная обязанность: он являлся Хранителем Бутербродов, каковые он и предъявил вместе с чаем в должное время. Но самое важное - он был носителем Улыбки. Насколько я мог видеть, как он улыбнулся при встрече у гостиницы, так и улыбался всю дорогу счастливой улыбкой младенца, впервые проснувшегося сухим.
В машине он сидел у меня за спиной. Иногда я поглядывал в зеркало и видел радостно улыбающегося Рамиреса, счастливый взгляд которого был направлен куда-то в далёкую синеву неба. Если на обитателей заповедника вдруг опустился бы страшный мор, лучезарная улыбка Рамиреса вполне искупила бы моё разочарование.
Впрочем, вернёмся к нашим альпакам. Сейчас я вам расскажу то, что рассказала мне премудрая Мисси, и так, как я это запомнил. Я буду стараться, но в отличие от бронетехники второй мировой верблюдовые - не мой конёк. Так что если зоологи уличат нас с Мисси в неточностях - пусть смело бросят в меня кактус.
Итак, верблюдовых в Пампа Каньяхуас и вообще в Южной Америке всего четыре вида: гуанако, викуньи, альпаки и ламы. Гуанако и викуньи неодомашиваемые, а ламы и альпаки живут и в неволе. Определённости в их родственных связях нет. Одни исследователи утверждают, что альпаки и ламы происходят от гуанако, другие говорят, что предками альпак являются викуньи. Все они живут на больших высотах (по разным данным, до 6000 м), а для выживания на такой высоте необходима тёплая шерсть, за которую их всех и ценят с давних пор. По словам Мисси, в Перу индейцы начали одомашивать лам и альпак ещё 5 000 - 6 000 лет назад.
Вот на этой фотографии, которую я, как настоящий индеец, коварно сделал из укрытия, изображены викуньи. На предыдущих - тоже. Они тоже пугливые, как и гуанако, но почему-то по мере того, как мы углублялись в пампу, животные паслись всё ближе и ближе к дороге. Но к себе всё равно не подпускали.
Здесь они больше похожи на кенгуру, чем на представителей семейства верблюдовых.
На этой фотографии - вылитая кенгуру. На самом же деле нет: отряд парнокопытные, подотряд мозоленогие, семейство верблюдовые (спасибо, Мисси!). Причём викуньи представляют самостоятельную ветвь верблюдовых наряду с самими верблюдами, а также ламами, которые в свою очередь делятся на лам, альпак и гуанако.
А вот эта маленькая принцесса с золотой ленточкой на шее - уже альпака. Этакий поросёночек.
И эта - тоже. Их шерсть ценится особо высоко, по теплозащите она сопоставима с овечьей, но легче
овечьей. Вообще, Арекипа является южноамериканским центром обработки шерсти альпак, и самые разные изделия продаются на каждом углу: шапки, шарфы, пончо, свитера, платья. Много чего купил, всё служит исключительно хорошо, действительно очень тёплые вещи.
А тем временем мы приблизились к некоему селенью, в котором обнаружилась небольшая забегаловка. Обрадовавшись такой возможности сделать ответное угощение, я приласил всю команду на чай.
Я не был в Тибете, но вид этого селения напомнил мне фотографии из тибетских отчётов других путешественников.
А лица аборигенок усилили это ощущение.
Мадам хороша. Шапочка свидетельствует не о склонности её обладательницы к посещению винтажных бутиков, как кто-то мог подумать, а о приятной преемственности обычаев, в том числе в части, касающейся одежды. Я немного попозже выложу фотографии с фестиваля народных костюмов и плясок - там просто величайшее разнообразие традиционных костюмов, и местные утверждают, что эти моды так и сохраняются в быту со старых времён и совсем не для того, чтобы ублажать досужих путешественников.
Вот, наконец, и чай из коки. Собственно, в чашке - те самые листья коки. Но не те пыльные, которые купили мы на окраине, а местные - я надеялся, что они почище. По крайней мере, можно было утешать себя верой в это. Чай, кстати, на вкус вполне обычный, какого-то особого эффекта не произвёл. Может, потому что я к тому времени уже вполне освоился и привык к высоте и разреженной атмосфере.
А вот и обещанная гора Фрох, которую Мисси показала мне после чаепития. "Фрох, фрох, - терпеливо объясняла мне Мисси, показывая на скалу. - Си фрох?" Наконец, я понял значение загадочного слова "фрох" - frog! Действительно скала удивительно похожа на жирную лягушку, задравшую голову на встречу солнцу.
Знакомство с пампой заканчивалось. Солнце клонилось к горизонту, а нам навстречу, позванивая колокольчиками, вдоль обочины шло стадо задумчивых лам.
Провожая их взглядом, я заканчиваю этот рассказ, а завтра или послезавтра ещё выложу пару пейзажей с обратной дороги и, как обычно, немного полезной информации о том, как туда добраться.
Начало.
Завершение.