Как делают портвейн
"Побывать в Порту и не попробовать портвейна - это то же самое, как побывать на Мадейре и не попробовать мадеру, в Шампани отказаться от шампанского, в Коньяке от коньяка, а в Швейцарии послать лесом сразу и сыры и шоколад!" - подумала я. Но у нас был Данилка, который в силу своего возраста принимать участие в дегустации был пока еще не в состоянии. Эххх...
Но, наверное, мой муж не был бы моим мужем, если бы не соглашался иногда уступать своей жене. :)) В общем, Антон согласился погулять с нашим мелким мурысом по набережной Дору, пока я схожу на дегустацию в одну из виноделен. Я пообещала не задерживаться и отправилась в путь.
Впрочем, говоря о том, что дегустировать портвейны надо в Порту, ибо этот город как раз считается их родиной, я вас немного обманула. Родина настоящего портвейна - это Вила-Нова-ди-Гайя, спутник Порту, расположенный от него на другом берегу реки Дору, и достичь который можно быстрее, чем за пять минут, всего лишь перейдя реку по мосту короля Луиша Первого.
Хотя даже и это не совсем так. Если углубиться в историю (но закапываться в ней мы не будем, обещаю), то сначала портвейн делали и в Порту тоже. Виноград выращивался в долине реки Дору, а затем в виде сока или вина перевозился в деревянных бочках на деревянных лодках рабелу в Порту. Эти лодки сейчас, кстати, можно увидеть и у берега Порту, и у берега Вила-Нова-ди-Гайя.
Перевозить на них вино перестали только в 1964 году и теперь они стоят здесь просто для красоты. Правда, один раз в году - 24 июня, в день святого Иоанна - фирмы-производители портвейна устраивают на этих лодках гонки по Дору. Но не суть.
Так вот, делали себе портвейн в Порту делали, пока в 13 веке не возник спор между епископом Порту и португальским королем Афонсу Третьим. Спор был о налогах, а что конкретно они там не поделили, я вам сейчас не скажу - деньги, наверное, что же еще. В общем, как бы там ни было, но с тех пор было принято решение, что портвейн можно делать только на левом берегу Дору неподалеку от ее устья. Впрочем, насколько соблюдалось это правило в те годы, сказать сложно. Но после того, как в 19 веке португальские виноградники поела филлоксера, в португальской винодельной промышленности окончательно сформулировали правила производства, продажи и экспорта портвейна. Все виноделы, производители выдержанного портвейна должны были иметь свои винодельни именно в Вила-Нова-ди-Гайя, сохраняя идентичность вина.
...
Правда, портвейн 13 века был совсем другим нежели сейчас. Я даже не уверена, что технологии его приготовления были теми же. А тот портвейн, который знаем мы, стал известен с 17 века. Именно тогда на его подсели другие европейцы, в частности, голландцы и англичане. Но только англичанам после долгих разборок разрешили его экспортировать. Впрочем, аналоги портвейнов, которые стали готовить так же, как сами портвейны, вскоре появились и в других странах, в том числе, в нашей. У нас в 19 веке "портвейн" делали в Ярославле, в Костроме и в Нижнем Новгороде и называли его "лиссабончик". Но вы сами понимаете, что это был за "портвейн"...
Сейчас в Вила-Нова-ди-Гайя несколько десятков находится несколько десятков виноделен. Хотя в Португалии уже нет такого жесткого закона, гласящего, что все портвейны должны производиться именно тут, виноделы все равно продолжают следовать традициям. На 16 винодельнях в Вила-Нова-ди-Гайя проводят дегустации. И, вот, на одну из них - на "Calem" - я и отправилась.
Честно говоря, так как уже был вечер, я очень сильно сомневалась, что мне свезет, и на дегустацию я попаду. Но мои переживания были напрасными. В холле виноделен стоял одинокий стол с компьютером, а за ним сидела милая девушка, которая популярно объяснила, что в дегустацию, которая стоит четыре евро, входит еще и экскурсия по винодельческим подвалам. Правда, на сегодня все английские группы уже закончились, и мне придется присоединиться к португальской. Мда... Ну, ладно. Ведь с другой стороны, я на экскурсию и не рассчитывала.
И вот, вскоре, собралась наша группа, и мы отправились в путь. Несмотря на то, что "Calem" - винодельня довольно-таки древняя (она появилась в 1859 году), те подвалы, в которых оказались мы, были не слишком большими (то есть, у нее они были не единственные). Все подвалы были заполнены деревянными бочками разных размеров, с краниками.
...
...
Размеры некоторых бочек были просто невероятными. Так, например, в одной из бочек выдерживалось сразу 50 тысяч литров вина!
Другие были поменьше, но тоже не хилыми.
И на каждой бочке мелом обязательно стоял год, когда вино в нее было залито.
Мы уже прошли примерно половину экскурсии, как я вдруг услышала родную речь! Представляете? Огляделась по сторонам и увидела, что неподалеку от нас остановилась русскоязычная группа. Радости моей не было предела. Я спросила разрешения присоединиться к ней, и дальше уже слушала экскурсию на русском языке.
В общем, несмотря на то, что марок портвейна множество и производят его из 90 сортов винограда, по сути своей, он бывает только двух типов: "Ruby"(руби) и "Tawny" (тауни). И тот, и другой сначала выдерживают в бочках, а затем закрепляют - добавляют бренди и разливают по бутылкам.
Руби делается из молодых вин. Для получения красного цвета, для сохранения вкуса вина и аромата ферментация у такого портвейна сдерживается рано. Руби подразделяется на сорта "Ruby", "Reserva" и LBV ("Late Bottled Vintage"). Самый простенький из них "Ruby". Его производят из винограда нескольких урожаев, выдерживают в бочках два-три года, а затем разливают по бутылкам. "Late Bottled Vintage" - наоборот, портвейн более качественный. Его делают из винограда одного урожая, выдерживают в бочках не меньше шести лет, а перед тем, как разлить в бутылки, фильтруют. Еще есть "Vintage". Этот портвейн считается самым лучшим. Он готовится из винограда одного урожая только в том случае, если этот год для качества винограда специальной комиссией был признан лучшим. В бочках его выдерживают два-три года, а затем переливают в бутылки. И этот портвейн считается единственным, который затем выдерживается в бутылках от 15 до 50 лет. После вскрытия бутылки оставлять винтажный портвейн на воздухе нельзя. Его рекомендуют перелить в графин или еще в какую-нибудь стеклянную тару и выпить в течение 48 часов, иначе он испортится.
Тип тауни отличается от руби тем, что получается при смешении вин разной выдержки в разных условиях. Выдержка же меняет цвет вина (портвейн становится более коричневым), а еще добавляет ему ароматы дерева и сухофруктов. Считается, что, чем старше вино, тем сильнее должны быть эти ароматы. Тауни делится на сорта "Tawny", "Tawny Reserwa", "Kolheita" и "Aged Tawny".
Так, "Tawny" готовят из разных сортов винограда, затем выдерживают в бочках не меньше шести лет, закрепляют и разливают по бутылкам. Свой коричневый цвет портвейн приобретает в процессе производства. "Kolheita" делают примерно так же, как и "Tawny", но из одного урожая и выдерживают в бочках не меньше семи лет. А вот "Aged Tawny" - марка наиболее продвинутая. Для ее производства вина выдерживают в бочках от 10 до 40 лет.
Но все эти типы и сорта портвейна, о которых я рассказала, производятся из красных виноградных вин. А что будет, если попробовать сделать портвейн из белого вина? Такой опыт, как оказалось, тоже был, и белый портвейн в природе существует. Называется он "White Port" и в подвалах винодельни "Calem" имеется. Делают его сухим или полусухим, выдерживают обычно два года, а подают к столу, как аперитив.
Вот такие бывают портвейны. Когда экскурсия закончилась, мы отправились в дегустационный зал, совмещенный с магазином.
...
Но, честно сказать, дегустация оказалась весьма скудной. Нам дали попробовать всего два вида портвейна. Первым из них был как раз аперитив - белый портвейн "White Port". Честно говоря, он показался мне таким мягким, нежным и немного сладким, что, если бы я не знала, что он относится к портвейнам, то ни за что не поверила бы! :) Вторым был "Reserva" типа Руби. Он проявил себе более по-мужски - был насыщенным, терпким и немного крепким.
Но, что оказалось самым потрясающим, ни один из этих портвейнов даже близко не был похож на то, что производят у нас. Наши портвейны... какая же это гадость в сравнении с настоящими, скажу я вам!
Вот так открывают глаза посещения виноделен с дегустациями! :)
Пока я ходила на дегустацию, Антон отобедал в ресторанчике "Douro Velho".
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, апрель-май:
Порту. На портвейнских берегах
Азулежуш
Мыс Рока. На самой западной точке котинентальной Европы
Волшебные замки Синтры
Лиссабон. Белем. К мореплавателям!
Лиссабон. На желтом трамвае
Фотообзор: Самый западный край света, или о том, как мы с Даней в Португалию ездили
Но, наверное, мой муж не был бы моим мужем, если бы не соглашался иногда уступать своей жене. :)) В общем, Антон согласился погулять с нашим мелким мурысом по набережной Дору, пока я схожу на дегустацию в одну из виноделен. Я пообещала не задерживаться и отправилась в путь.
Впрочем, говоря о том, что дегустировать портвейны надо в Порту, ибо этот город как раз считается их родиной, я вас немного обманула. Родина настоящего портвейна - это Вила-Нова-ди-Гайя, спутник Порту, расположенный от него на другом берегу реки Дору, и достичь который можно быстрее, чем за пять минут, всего лишь перейдя реку по мосту короля Луиша Первого.
Хотя даже и это не совсем так. Если углубиться в историю (но закапываться в ней мы не будем, обещаю), то сначала портвейн делали и в Порту тоже. Виноград выращивался в долине реки Дору, а затем в виде сока или вина перевозился в деревянных бочках на деревянных лодках рабелу в Порту. Эти лодки сейчас, кстати, можно увидеть и у берега Порту, и у берега Вила-Нова-ди-Гайя.
Перевозить на них вино перестали только в 1964 году и теперь они стоят здесь просто для красоты. Правда, один раз в году - 24 июня, в день святого Иоанна - фирмы-производители портвейна устраивают на этих лодках гонки по Дору. Но не суть.
Так вот, делали себе портвейн в Порту делали, пока в 13 веке не возник спор между епископом Порту и португальским королем Афонсу Третьим. Спор был о налогах, а что конкретно они там не поделили, я вам сейчас не скажу - деньги, наверное, что же еще. В общем, как бы там ни было, но с тех пор было принято решение, что портвейн можно делать только на левом берегу Дору неподалеку от ее устья. Впрочем, насколько соблюдалось это правило в те годы, сказать сложно. Но после того, как в 19 веке португальские виноградники поела филлоксера, в португальской винодельной промышленности окончательно сформулировали правила производства, продажи и экспорта портвейна. Все виноделы, производители выдержанного портвейна должны были иметь свои винодельни именно в Вила-Нова-ди-Гайя, сохраняя идентичность вина.
...
Правда, портвейн 13 века был совсем другим нежели сейчас. Я даже не уверена, что технологии его приготовления были теми же. А тот портвейн, который знаем мы, стал известен с 17 века. Именно тогда на его подсели другие европейцы, в частности, голландцы и англичане. Но только англичанам после долгих разборок разрешили его экспортировать. Впрочем, аналоги портвейнов, которые стали готовить так же, как сами портвейны, вскоре появились и в других странах, в том числе, в нашей. У нас в 19 веке "портвейн" делали в Ярославле, в Костроме и в Нижнем Новгороде и называли его "лиссабончик". Но вы сами понимаете, что это был за "портвейн"...
Сейчас в Вила-Нова-ди-Гайя несколько десятков находится несколько десятков виноделен. Хотя в Португалии уже нет такого жесткого закона, гласящего, что все портвейны должны производиться именно тут, виноделы все равно продолжают следовать традициям. На 16 винодельнях в Вила-Нова-ди-Гайя проводят дегустации. И, вот, на одну из них - на "Calem" - я и отправилась.
Честно говоря, так как уже был вечер, я очень сильно сомневалась, что мне свезет, и на дегустацию я попаду. Но мои переживания были напрасными. В холле виноделен стоял одинокий стол с компьютером, а за ним сидела милая девушка, которая популярно объяснила, что в дегустацию, которая стоит четыре евро, входит еще и экскурсия по винодельческим подвалам. Правда, на сегодня все английские группы уже закончились, и мне придется присоединиться к португальской. Мда... Ну, ладно. Ведь с другой стороны, я на экскурсию и не рассчитывала.
И вот, вскоре, собралась наша группа, и мы отправились в путь. Несмотря на то, что "Calem" - винодельня довольно-таки древняя (она появилась в 1859 году), те подвалы, в которых оказались мы, были не слишком большими (то есть, у нее они были не единственные). Все подвалы были заполнены деревянными бочками разных размеров, с краниками.
...
...
Размеры некоторых бочек были просто невероятными. Так, например, в одной из бочек выдерживалось сразу 50 тысяч литров вина!
Другие были поменьше, но тоже не хилыми.
И на каждой бочке мелом обязательно стоял год, когда вино в нее было залито.
Мы уже прошли примерно половину экскурсии, как я вдруг услышала родную речь! Представляете? Огляделась по сторонам и увидела, что неподалеку от нас остановилась русскоязычная группа. Радости моей не было предела. Я спросила разрешения присоединиться к ней, и дальше уже слушала экскурсию на русском языке.
В общем, несмотря на то, что марок портвейна множество и производят его из 90 сортов винограда, по сути своей, он бывает только двух типов: "Ruby"(руби) и "Tawny" (тауни). И тот, и другой сначала выдерживают в бочках, а затем закрепляют - добавляют бренди и разливают по бутылкам.
Руби делается из молодых вин. Для получения красного цвета, для сохранения вкуса вина и аромата ферментация у такого портвейна сдерживается рано. Руби подразделяется на сорта "Ruby", "Reserva" и LBV ("Late Bottled Vintage"). Самый простенький из них "Ruby". Его производят из винограда нескольких урожаев, выдерживают в бочках два-три года, а затем разливают по бутылкам. "Late Bottled Vintage" - наоборот, портвейн более качественный. Его делают из винограда одного урожая, выдерживают в бочках не меньше шести лет, а перед тем, как разлить в бутылки, фильтруют. Еще есть "Vintage". Этот портвейн считается самым лучшим. Он готовится из винограда одного урожая только в том случае, если этот год для качества винограда специальной комиссией был признан лучшим. В бочках его выдерживают два-три года, а затем переливают в бутылки. И этот портвейн считается единственным, который затем выдерживается в бутылках от 15 до 50 лет. После вскрытия бутылки оставлять винтажный портвейн на воздухе нельзя. Его рекомендуют перелить в графин или еще в какую-нибудь стеклянную тару и выпить в течение 48 часов, иначе он испортится.
Тип тауни отличается от руби тем, что получается при смешении вин разной выдержки в разных условиях. Выдержка же меняет цвет вина (портвейн становится более коричневым), а еще добавляет ему ароматы дерева и сухофруктов. Считается, что, чем старше вино, тем сильнее должны быть эти ароматы. Тауни делится на сорта "Tawny", "Tawny Reserwa", "Kolheita" и "Aged Tawny".
Так, "Tawny" готовят из разных сортов винограда, затем выдерживают в бочках не меньше шести лет, закрепляют и разливают по бутылкам. Свой коричневый цвет портвейн приобретает в процессе производства. "Kolheita" делают примерно так же, как и "Tawny", но из одного урожая и выдерживают в бочках не меньше семи лет. А вот "Aged Tawny" - марка наиболее продвинутая. Для ее производства вина выдерживают в бочках от 10 до 40 лет.
Но все эти типы и сорта портвейна, о которых я рассказала, производятся из красных виноградных вин. А что будет, если попробовать сделать портвейн из белого вина? Такой опыт, как оказалось, тоже был, и белый портвейн в природе существует. Называется он "White Port" и в подвалах винодельни "Calem" имеется. Делают его сухим или полусухим, выдерживают обычно два года, а подают к столу, как аперитив.
Вот такие бывают портвейны. Когда экскурсия закончилась, мы отправились в дегустационный зал, совмещенный с магазином.
...
Но, честно сказать, дегустация оказалась весьма скудной. Нам дали попробовать всего два вида портвейна. Первым из них был как раз аперитив - белый портвейн "White Port". Честно говоря, он показался мне таким мягким, нежным и немного сладким, что, если бы я не знала, что он относится к портвейнам, то ни за что не поверила бы! :) Вторым был "Reserva" типа Руби. Он проявил себе более по-мужски - был насыщенным, терпким и немного крепким.
Но, что оказалось самым потрясающим, ни один из этих портвейнов даже близко не был похож на то, что производят у нас. Наши портвейны... какая же это гадость в сравнении с настоящими, скажу я вам!
Вот так открывают глаза посещения виноделен с дегустациями! :)
Пока я ходила на дегустацию, Антон отобедал в ресторанчике "Douro Velho".
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, апрель-май:
Порту. На портвейнских берегах
Азулежуш
Мыс Рока. На самой западной точке котинентальной Европы
Волшебные замки Синтры
Лиссабон. Белем. К мореплавателям!
Лиссабон. На желтом трамвае
Фотообзор: Самый западный край света, или о том, как мы с Даней в Португалию ездили