К мореплавателям!
Побывать в Белеме мы решили сразу, как только о нем узнали. Так сложилось, что мы с Антоном независимо друг от друга всегда очень уважительно относились к разным морским экспедициям, мореплавателям и путешественникам прошлого и нашего времени. И тут Белем - район Лиссабона, расположенный примерно в семи километрах от его центра, район мореплавателей и первооткрывателей, то самое место, куда возвратился Васко да Гама после своего путешествия в Индию, откуда отправлялись в странствия на каравеллах другие португальские мореплаватели. Разве могли мы не побывать здесь?
Добраться до Белема можно аж четырьмя способами: на скоростном трамвае, на разнообразных рейсовых автобусах, на красном турбасе, который ходит круговым маршрутом по улицам Лиссабона и возит туристов от одной достопримечательности к другой, и на электричке. Самый удобный и быстрый способ - первый. Трамвай доходит до Белема примерно за десять минут и останавливается напротив самых интересных белемских мест. Но мы решили отправиться туда на электричке. Во-первых, этот вид транспорта нам был особенно по душе. А, во-вторых, мы таким образом получили возможность осмотреть Белем гораздо лучше, так как от железнодорожной станции нам пришлось пройти около километра по выложенной плиткой Белемской набережной, полюбоваться маринами, уставленными белоснежными яхтами, а еще одним из двух красивейших, перекинутых через реку Тежу мостов - мостом 25 апреля, который считается самым длинным подвесным мостом в Европе, построенным по образу и подобию моста Золотые ворота в Сан-Франциско.
Набережная Тежу и мост 25 апреля.
...
...
Паром на противоположный берег.
Марины.
...
Так, гуляя по набережной, мы и дошли до памятника первооткрывателям. Установить его там собирались давно, но до дела почему-то никак не доходило. В конце концов, памятник появился лишь в 1960-м году - к 500-летней годовщине смерти Энрике Мореплавателя. Собой он являет 52-метровую идущую под парусами каравеллу, направленную в сторону реки.
По двум ее палубам к носу корабля восходят фигуры первооткрывателей - мореплавателей, путешественников, географов, миссионеров, ученых и прочих. А на самом носу с моделью каравеллы в руках стоит сам Энрике Мореплаватель. Все фигуры выполнены очень точно и детально, поэтому у памятника, разглядывая их, мы провели довольно-таки много времени.
...
Кстати, как оказалось, на памятник можно было подняться и обозреть с обзорной площадке на его верху все окрестности. Но мы, видимо, пришли не в особо удачный день или час, и лифт не работал. Зато мы осмотрели розу ветров и карту мира рядом с памятником, а еще стоявшие с обеих от него сторон армиллярные сферы (не настоящие, конечно) - астрономические приборы, с помощью которых еще с древности люди определяли экваториальные и эклиптические координаты небесных светил, и без которых не обходилось ни одно морское путешествие.
А во времена Васко да Гамы и правления короля Мануэла Первого армиллярная сфера вообще стала символом Португалии, и ее изображением даже было принято украшать строившиеся тогда здания. Да и сейчас она изображена на государственном флаге Португалии.
Изображение армиллярной сферы в уголке одного из окон дворца Пена в Синтре.
Кстати, что касается Мануэла Первого, то он довольно-таки прочно занял свое место в истории. Причем, даже не только как король, а как, если можно так выразиться, архитектор. Ибо именно при нем появился архитектурных стиль, который и был назван его именем - мануэлино. Честно говоря, описать словами этот стиль совсем не просто. Еще его называют "морским" или "канатным". В нем есть что-то от готики, что-то от ренессанса, множество украшений в виде всяких витых колонн, полуколонн, пилястров. На фасадах зданий, выстроенных в стиле мануэлино, можно в качестве украшений увидеть морские раковины, цветы, головы животных, узоры, позаимствованные моряками в других странах.
А началось все с того, что перед тем, как Васко да Гама со своей экспедицией отправился в Индию, Мануэл Первый дал обет - в случае ее успеха построить монастырь. До тех пор все мореплаватели молились в небольшой деревянной часовенке, стоявшей на берегу Тежу как раз в месте современного Белема. В монастыре же монахи должны были бы постоянно молиться за всех, кто в море, чтобы им сопутствовала удача, а погода не препятствовала плаваньям. Через несколько лет Васко да Гама вернулся из Индии с грузом пряностей, которые стоили несметных денег. И Мануэл Первый сдержал свое слово - монастырь был построен. Он стал одним из первых, возведенным в его "фирменном" стиле. А заложили его в честь покровительницы моряков святой Марии и назвали Моштейру-ди-Санта-Мария. Но поскольку в то время он принадлежал ордену иеронимитов, то и стал называться монастырем иеронимитов. Так он зовется и по сей день.
...
...
...
...
...
...
...
...
Правда, сейчас монастырь уже не действующий, да и ордена иеронимитов уже не существует. В его зданиях теперь находятся всяческие музеи. Лишь монастырский храм продолжает действовать.
...
...
...
Кстати, в нем похоронены сам Мануэл Первый, Васко да Гама, король Жуан Третий, а еще находится гробница легендарного "желанного" короля Себастиана, возвращения которого из плаванья португальцы ждут чуть ли не до сих пор.
Вообще, история взаимоотношений, если можно так выразиться, португальцев с Себастианом забавная. Жил и правил этот король в 16 веке. В ту пору рыцарство уже было как-то не в моде, но Себастианом рыцарские идеалы порой обуревали с неимоверной силой. И, вот, движимый ими однажды он отправился с Крестовым походом в Марокко. В битве при Алкасер-Кибире армию Себастиана разбили наголову. Из 18-тысячного войска уцелело только 60 солдат. Сам же король пропал без вести. Но пропал без вести - это не значит, что погиб. И, несмотря на то, что прошло уже пять веков, некоторые португальцы до сих пор верят и ждут, когда же он вернется. Мало того, вплоть до начала 20 века в Португалии был развит специальный культ - себастианизм, а поэты посвящали возвращению короля Себастиана стихи: "В круговороте смерти и земли душа и парус выплывут из дали". Вот такие они загадочные!
Могила Васко да Гамы.
Мы же осмотрели собор и выгуляли Даню в чудесном монастырском дворике, уставленном якорями, где он познакомился с очень милой девочкой Мией из Марокко. В музеи же из-за недостатка времени решили не ходить.
Пошел Знакомиться. :)
Но музеи - это музеи. А пропустить и не посетить Белемскую башню, которая стала символом всего Лиссабона, мы все-таки не смогли. Стоит она на набережной Тежу, примерно в километре от памятника первооткрывателям. Говорят, что эта башня и монастырь иеронимитов - всего лишь два исторических здания, которые пережили жуткое землетрясение, случившееся в 1755 году, когда Лиссабон наполовину был стерт с лица земли. Белемскую башню, которая, кстати, изначально называлась Вифлеемской (так же как и Белем раньше назывался Вифлеемом), а затем название трансформировалось, построили в 16 веке. Поначалу башня должна была выполнять две функции: служить маяком для кораблей в устье Тежу и, будучи укрепленным сторожевым постом, защищать монастырь иеронимитов. Стояла она на островке у правого берега реки. Правда, сейчас река настолько обмелела, что островок "сросся" с берегом, и хотя от берега к башне перекинут мостик, он, скорее, носит больше декоративный характер.
В отличие от смотровой площадки на памятнике первооткрывателям, на башню нам удалось забраться, погулять по ее террасе, ощутить на себе необычайную узость переходов, миниатюрность башенок с зубцами, в которые, несмотря ни на что, можно было зайти и полюбоваться из них водной гладью, и даже увидеть зал с древними (точнее, воссозданными под древние) пушками.
...
...
...
...
...
...
...
Такой ширины там проходы к башням.
Виды с башни.
...
Пушки.
...
В тот день в Лиссабоне стояла 28-градусная жара, но на открытых речному воздуху участках башни было прохладно и ветрено. И через какое-то время мы даже немного замерзли. А потому поспешили спуститься вниз и отправились пить кофе с паштейшами.
Но о паштейшах и о других уголках Португалии я вам расскажу в следующий раз.
Белемская лошадка.
В Лиссабоне мы жили в отелях "Dom Carlos Park" и "Trip Oriente", ели паштейши в "Pasteis de Belem".
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, апрель-май:
Лиссабон. На желтом трамвае
Фотообзор: Самый западный край света, или о том, как мы с Даней в Португалию ездили
Добраться до Белема можно аж четырьмя способами: на скоростном трамвае, на разнообразных рейсовых автобусах, на красном турбасе, который ходит круговым маршрутом по улицам Лиссабона и возит туристов от одной достопримечательности к другой, и на электричке. Самый удобный и быстрый способ - первый. Трамвай доходит до Белема примерно за десять минут и останавливается напротив самых интересных белемских мест. Но мы решили отправиться туда на электричке. Во-первых, этот вид транспорта нам был особенно по душе. А, во-вторых, мы таким образом получили возможность осмотреть Белем гораздо лучше, так как от железнодорожной станции нам пришлось пройти около километра по выложенной плиткой Белемской набережной, полюбоваться маринами, уставленными белоснежными яхтами, а еще одним из двух красивейших, перекинутых через реку Тежу мостов - мостом 25 апреля, который считается самым длинным подвесным мостом в Европе, построенным по образу и подобию моста Золотые ворота в Сан-Франциско.
Набережная Тежу и мост 25 апреля.
...
...
Паром на противоположный берег.
Марины.
...
Так, гуляя по набережной, мы и дошли до памятника первооткрывателям. Установить его там собирались давно, но до дела почему-то никак не доходило. В конце концов, памятник появился лишь в 1960-м году - к 500-летней годовщине смерти Энрике Мореплавателя. Собой он являет 52-метровую идущую под парусами каравеллу, направленную в сторону реки.
По двум ее палубам к носу корабля восходят фигуры первооткрывателей - мореплавателей, путешественников, географов, миссионеров, ученых и прочих. А на самом носу с моделью каравеллы в руках стоит сам Энрике Мореплаватель. Все фигуры выполнены очень точно и детально, поэтому у памятника, разглядывая их, мы провели довольно-таки много времени.
...
Кстати, как оказалось, на памятник можно было подняться и обозреть с обзорной площадке на его верху все окрестности. Но мы, видимо, пришли не в особо удачный день или час, и лифт не работал. Зато мы осмотрели розу ветров и карту мира рядом с памятником, а еще стоявшие с обеих от него сторон армиллярные сферы (не настоящие, конечно) - астрономические приборы, с помощью которых еще с древности люди определяли экваториальные и эклиптические координаты небесных светил, и без которых не обходилось ни одно морское путешествие.
А во времена Васко да Гамы и правления короля Мануэла Первого армиллярная сфера вообще стала символом Португалии, и ее изображением даже было принято украшать строившиеся тогда здания. Да и сейчас она изображена на государственном флаге Португалии.
Изображение армиллярной сферы в уголке одного из окон дворца Пена в Синтре.
Кстати, что касается Мануэла Первого, то он довольно-таки прочно занял свое место в истории. Причем, даже не только как король, а как, если можно так выразиться, архитектор. Ибо именно при нем появился архитектурных стиль, который и был назван его именем - мануэлино. Честно говоря, описать словами этот стиль совсем не просто. Еще его называют "морским" или "канатным". В нем есть что-то от готики, что-то от ренессанса, множество украшений в виде всяких витых колонн, полуколонн, пилястров. На фасадах зданий, выстроенных в стиле мануэлино, можно в качестве украшений увидеть морские раковины, цветы, головы животных, узоры, позаимствованные моряками в других странах.
А началось все с того, что перед тем, как Васко да Гама со своей экспедицией отправился в Индию, Мануэл Первый дал обет - в случае ее успеха построить монастырь. До тех пор все мореплаватели молились в небольшой деревянной часовенке, стоявшей на берегу Тежу как раз в месте современного Белема. В монастыре же монахи должны были бы постоянно молиться за всех, кто в море, чтобы им сопутствовала удача, а погода не препятствовала плаваньям. Через несколько лет Васко да Гама вернулся из Индии с грузом пряностей, которые стоили несметных денег. И Мануэл Первый сдержал свое слово - монастырь был построен. Он стал одним из первых, возведенным в его "фирменном" стиле. А заложили его в честь покровительницы моряков святой Марии и назвали Моштейру-ди-Санта-Мария. Но поскольку в то время он принадлежал ордену иеронимитов, то и стал называться монастырем иеронимитов. Так он зовется и по сей день.
...
...
...
...
...
...
...
...
Правда, сейчас монастырь уже не действующий, да и ордена иеронимитов уже не существует. В его зданиях теперь находятся всяческие музеи. Лишь монастырский храм продолжает действовать.
...
...
...
Кстати, в нем похоронены сам Мануэл Первый, Васко да Гама, король Жуан Третий, а еще находится гробница легендарного "желанного" короля Себастиана, возвращения которого из плаванья португальцы ждут чуть ли не до сих пор.
Вообще, история взаимоотношений, если можно так выразиться, португальцев с Себастианом забавная. Жил и правил этот король в 16 веке. В ту пору рыцарство уже было как-то не в моде, но Себастианом рыцарские идеалы порой обуревали с неимоверной силой. И, вот, движимый ими однажды он отправился с Крестовым походом в Марокко. В битве при Алкасер-Кибире армию Себастиана разбили наголову. Из 18-тысячного войска уцелело только 60 солдат. Сам же король пропал без вести. Но пропал без вести - это не значит, что погиб. И, несмотря на то, что прошло уже пять веков, некоторые португальцы до сих пор верят и ждут, когда же он вернется. Мало того, вплоть до начала 20 века в Португалии был развит специальный культ - себастианизм, а поэты посвящали возвращению короля Себастиана стихи: "В круговороте смерти и земли душа и парус выплывут из дали". Вот такие они загадочные!
Могила Васко да Гамы.
Мы же осмотрели собор и выгуляли Даню в чудесном монастырском дворике, уставленном якорями, где он познакомился с очень милой девочкой Мией из Марокко. В музеи же из-за недостатка времени решили не ходить.
Пошел Знакомиться. :)
Но музеи - это музеи. А пропустить и не посетить Белемскую башню, которая стала символом всего Лиссабона, мы все-таки не смогли. Стоит она на набережной Тежу, примерно в километре от памятника первооткрывателям. Говорят, что эта башня и монастырь иеронимитов - всего лишь два исторических здания, которые пережили жуткое землетрясение, случившееся в 1755 году, когда Лиссабон наполовину был стерт с лица земли. Белемскую башню, которая, кстати, изначально называлась Вифлеемской (так же как и Белем раньше назывался Вифлеемом), а затем название трансформировалось, построили в 16 веке. Поначалу башня должна была выполнять две функции: служить маяком для кораблей в устье Тежу и, будучи укрепленным сторожевым постом, защищать монастырь иеронимитов. Стояла она на островке у правого берега реки. Правда, сейчас река настолько обмелела, что островок "сросся" с берегом, и хотя от берега к башне перекинут мостик, он, скорее, носит больше декоративный характер.
В отличие от смотровой площадки на памятнике первооткрывателям, на башню нам удалось забраться, погулять по ее террасе, ощутить на себе необычайную узость переходов, миниатюрность башенок с зубцами, в которые, несмотря ни на что, можно было зайти и полюбоваться из них водной гладью, и даже увидеть зал с древними (точнее, воссозданными под древние) пушками.
...
...
...
...
...
...
...
Такой ширины там проходы к башням.
Виды с башни.
...
Пушки.
...
В тот день в Лиссабоне стояла 28-градусная жара, но на открытых речному воздуху участках башни было прохладно и ветрено. И через какое-то время мы даже немного замерзли. А потому поспешили спуститься вниз и отправились пить кофе с паштейшами.
Но о паштейшах и о других уголках Португалии я вам расскажу в следующий раз.
Белемская лошадка.
В Лиссабоне мы жили в отелях "Dom Carlos Park" и "Trip Oriente", ели паштейши в "Pasteis de Belem".
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, апрель-май:
Лиссабон. На желтом трамвае
Фотообзор: Самый западный край света, или о том, как мы с Даней в Португалию ездили