Yellowstone. Занимательная гейзерология - часть 9
Введение - Фонтанные Гейзеры - Конусные Гейзеры - Старый Верный - Эксельсиор - Фумароли и Палитры - Травертиновые Террасы - Водный мир - Заключение
Обычно я не рассказываю как я доехал до того или иного места и по каким соображениям я выбрал тот или иной маршрут, но сейчас изменю принципам. Может быть, кому-то пригодится мой опыт. Если же вы не собираетесь в ближайшее время в Йеллоустоун, несколько следующих абзацев можно смело пропустить.
В Йеллоустоун можно приехать из многих мест. К северу от заповедника находится национальный парк ледников, и через него можно добраться до Калгари. К югу, совсем рядом, находится прекрасный (по слухам) парк Гранд Тетон с альпийскими лугами и заснеженными пиками гор, подымающимися прямо из горных озер. Через Гранд Тетон можно приехать в Солт-Лейк-сити. Первоначальный мой план и был таким, Калгари - Йеллоустоун - Гранд Тетон - СЛС, но, изучив все преимущества и недостатки маршрута, я от него отказался. Такая поездка взяла бы неделю как минимум, причем перегоны неблизкие. Даже по американским дорогам делать по 1000 километров в день для меня утомительно. И потом, я хотел проехать по Юте, и ледники как-то в эти планы не очень вписывались. Дальше я начал рассчитывать экономику этого дела. Если брать машину в прокат в том же месте, в котором ее потом сдавать, это обходится намного дешевле. Опуская ненужные выкладки, доложу сразу результат. Я обнаружил, что при путешествии одному или вдвоем выгоднее и проще в Йеллоустоун прилететь и взять машину на два дня, а потом ее сдать и перелететь в СЛС на самолете. Так я в итоге и поступил.
Обслуживается заповедник двумя аэропортами. Вообще, местная авиация в США развита очень хорошо. Тысячи регулярных рейсов в день летают в какие-то мелкие деревушки, которые и на карте-то трудно найти. Поэтому я никоим образом не претендую на абсолютную правильность моего подхода. Возможно, нужно было добираться до аэропорта, обслуживающего Гранд Тетон, например. Но Гранд Тетон - это больше для любителей пеших прогулок. Мы как-то не очень их любим. Поэтому я этот заповедник вообще исключил из рассмотрения. Да, так в аэропорт Западный Йеллоустоун летает один рейс в день из СЛС. Этот аэропорт расположен прямо у въезда в парк, и вокруг него кучкуются гостиницы и отели. Однако выяснилось, что при нем нет прокатной конторы, и прилететь из СЛС мы не могли: мне было не сделать такой билет из Торонто. Да и рейс дневной, это ни то, ни се. Сразу два дня пропадает. А вот в ста милях к востоку от заповедника находится небольшой городок Коди, и в него летают самолеты как из СЛС, так и из Денвера, причем несколько раз в день. И там можно очень дешево взять машину. Кстати, дороги летом хороши настолько, что можно брать самую дешевую модель. Никаких повышенных требований по проходимости к машине нет. "Самой дешевой" оказалась прекрасная новехонькая Субару Outback с полным приводом - едва ли не самое мое большое удовольствие за рулем до сих пор. Два дня проката обошлись в 80 долларов. Мы прилетели поздно вечером в субботу из Денвера по прямому билету Торонто-Коди и улетели из того же Коди последним рейсом в СЛС в понедельник. Чистого времени на Йеллоустоун у нас было примерно 20 часов. Этого количества с трудом, но достаточно. Только рулить надо хорошо и нигде надолго не задерживаться. Оба раза мы вставали затемно и ложились поздно вечером - тот еще отдых. Но мы практически все посмотрели в заповеднике, нам не в чем себя упрекнуть.
Посмотрим теперь на карту. Мы объехали заповедник по часовой стрелке, въехав через восточные ворота. Первая ночь была в Коди, а вторую я после изрядных поисков забронировал в деревне Гардинер у северного въезда. Это было правильно. Оказывается, участки кольцевой дороги неравнозначны по сложности и обилию красот. Больше всего их сосредоточено на западном (более длинном) полукольце, но восточное высоко в горах и поэтому сложнее для проезда. В плохую погоду его вообще закрывают. Если бы я взял ночлег у западных ворот, как намеревался вначале, мы имели бы все шансы опоздать на самолет или что-нибудь пропустить. Кстати, приезжать надо только летом. Дороги внутри заповедника открываются и закрываются в зависимости от наличия снежных заносов и распространения лесных пожаров, которые в заповеднике абсолютная норма. Причина пожаров не беспечные туристы - их в лес не очень пускают, да они и сами не идут, - а грозы. Но снега на горных серпантинах еще опаснее, чем лесные пожары, поэтому зимой открыто очень ограниченное число направлений. Таким образом, самое правильное время посещения с мая по август. Если нет пожаров, заповедник можно объехать за пару дней, только вставать обязательно надо затемно, иначе времени не хватит. Бронировать гостиницы, авиабилеты и машину лучше за полгода - дешевле и больше выбор. Мы здорово на этом сэкономили.
Весь маршрут - 700 километров, не так и много по американским меркам .
Дорога из Коди идет по очень красивой местности. Невысокие горки по краям заставлены фигурами эрозии, как истуканами с острова Пасхи. Рядом с шоссе шумит шустрая горная речка. Путешествие начинается от приличных +25 градусов.
Постепенно температура на градуснике внутри машины снижается до +12, а горы поднимаются все выше, и на их верхушках застывают белые шапки нерастаявшего снега. Через два часа пропускной пункт, на нем надо или заплатить денежку, или махнуть заранее купленным в интернете пропуском. Кстати, пропуск этот - страшно выгодная штука, окупается за два дня, а действителен на год во все национальные парки США.
Вблизи Йеллоустоунский лес выглядит неприглядно. Во многих местах он практически весь сгорел. До 1974 года люди старались бороться с огнем, пока не выяснилось, что а) это все равно практически невозможно и б) это крайне вредно для экологии. Лесные пожары, оказывается, уничтожают старый лес и дают возможность пробиться новой поросли. Поэтому была принята политика "бог дал - бог взял", и с естественными пожарами бороться перестали вообще. В 1988 году было рекордно засушливое лето, и тогда от удара всего одной молнии за несколько дней весь северо-восток заповедника сгорел в количестве 350 тысяч гектаров. Когда стало ясно, что дело дрянь, администрация парка испугалась и изменила свою политику. С огнем боролись 9500 пожарных со всей страны. Использовано было 117 пожарных самолетов и вертолетов. Тем не менее, все усилия были напрасны, и пожар начал стихать только с первым выпавшим снегом. Зато на следующий год большой десант биологов стал изучать последствия этого крупнейшего пожара для природы, и выяснилось, что все правильно, в долгосрочной перспективе даже такие ужасные лесные пожары приводят к оздоровлению экосистемы. Поэтому за ними наблюдают, но не тушат. Само пройдет. И проходит. За лето в Йеллоустоуне фиксируется от 20 до 60 пожаров.
По дороге в заповедник попадаются будки типа автобусных. Никаких автобусов в этой глуши, разумеется, нет. В этих будках за стеклом стоят телевизоры, на которых - внимание - постоянно рассказывается, что надо делать, если встретится медведь. Нет, не надо кормить его с рук, приговаривая “хорошая собачка”. Оказывается, лучший способ общаться с медведем - это противомедвежий спрей, который продается в долларовых магазинах, то есть доллар за баллончик. Нужно подпустить медведя поближе и фукнуть ему в нос. Вроде, работает.
Каждый год в Йеллоустоуне медведи задирают туристов. Через месяц после нашего визита двое граждан погибли в кемпинге. Медведи приходят ночью, когда человек не очень хорошо помнит, куда он засунул баллончик со спреем, и исход борьбы с медведем в палатке не предопределен. Впрочем, медведей-каннибалов как-то вычисляют и отстреливают по-быстрому. А просто так их никто не трогает. Наша личная встреча с медведем произошла в очень оживленном кафе возле водопада-башни на реке Йеллоустоун. Времени было около полудня. Я там что-то жевал, сидя спиной к дороге, фотоаппарат был сложен, а Аня просматривала отснятый материал на видео. Вдруг я заметил, что глаза у нее стали круглые, как блюдца, и сразу народ вокруг как-то зашебуршился. Я обернулся и увидел что прямо за мной метрах в пяти или десяти стоит на задних лапах небольшой черный медведь. Из кафе выскочил хозяин, сжимая в руках какую-то поварешку, и заорал на медведя (без мата): “ПОШЕЛ ВОН!”. Медведь послушно повернулся и побежал по парковке, ныряя между машинами. Что тут началось! Десятки туристов стали вопить “где он, где он”, пытаясь поймать мишку в видоискатель. К сожалению, я промазал: медведь ловко вскарабкался по косогору и ухлестал в лес, оставив меня выяснять отношения с женой: ну хорошо, я не успел выхватить фотоаппарат, но у этой вороны видеокамера была в руках! Она сказала, что так удивилась, что забыла как ее включать. Жалкое оправдание!
Бизонов, в отличие от проворных медведей, снимать - нефиг делать. Они могут, например, перегородить шоссе и остановить трафик до подъезда рейнджеров, которые их разгоняют, как коров. Как-то пришлось ехать мимо бизона, который мирно шел по осевой линии, как будто он был в Индии.
Здоровая тварь - не описать какая большая. Говорят, опасная.
Это река Йеллоустоун в верхнем течении, до каньона. Очень красиво. По ее отлогим берегам пасутся неисчислимые стада бизонов, сотни, а то и тысячи голов. На людей им наплевать абсолютно, они живут той же размеренной жизнью, что и до прихода сюда этих шебутных созданий с их самодвижущимися железяками. Я жалею, что почему-то не заснял гигантское стадо этих существ. Но это просто не представить, как их было много. Как будто переносишься в исторический роман из жизни индейцев.
Бизон стоит рядом с пешеходной тропой. Он довольно мерзко пахнет, надо сказать. Мимо шла группа детей с воспитателем. Они играли в такую игру: каждого встретившегося бизона надо называть новым именем. Этого красавца окрестили Фредом. Он никак не отреагировал на процедуру крещения, только стоял совершенно неподвижно, мерно покачивая головой, как болванчик. Когда я шел тем же маршрутом обратно минут через пятнадцать, Фред был на том же месте, не сдвинувшись ни на шаг. Думал о судьбах родины, наверно.
Если бизон не в стаде, он предпочитает отдых у теплых источников. Наверно, в серных испарениях возле гейзеров меньше вьется мошки, да и вообще теплее и уютнее. Поэтому шанс увидеть дикую скотину возле уединенной горячей лужи весьма высок.
Но приближаться к бизонам близко, конечно, нельзя. Бегают они, говорят, очень быстро. Хорошо, если от тебя, а если за тобой? Не убежать.
И медведи, и бизоны, и олени, и многие другие обитатели соседствуют с миллионами туристов. Есть пешие маршруты по заповеднику, но основная масса путешествует на машинах и RV, как показано на этом кадре. Общая дисциплина посетителей позволяет поддерживать заповедник в абсолютной первозданной чистоте. Конечно, в такой большой семье не без уродов, но, по счастью, нам ни одного урода не попалось. К тому же, в парке много рейнджеров, которые следят за порядком.
Вот типовая картинка. В лесу вьется асфальтовая дорожка, съезжать с нее нельзя, но можно остановиться в выделенных местах и пойти прогуляться. Если бы не медведи с оленями и бизонами, можно было бы вообразить себя в городском лесопарке. Зайдем в домик.
Возле этого горшка, перед тем, как закончить рассказ, хочется сказать что-то очень важное про государство, которое смогло все это построить. Построить в буквальном смысле: дороги высоко в горах, кафе, кемпинги, стоянки, гостиницы, круглосуточно действующие пропускные пункты, туристические тропы, сейсмостанции, аэропорты, информационные щиты, туалеты и многое другое, что делает нашу жизнь нормальной. И построить в переносном смысле, построить людей, которые ничего не ломают, не мусорят, не гадят и уважают себя больше, чем труд уборщиц.
И в награду за хорошее поведение нам всем достается такая фантастическая красота.