Флоренция 5. Санта Кроче
Предыдущая серия
Повторюсь: Флоренция - неспящий город. Кажется, что на ступеньках церкви Санта Кроче всегда сидит народ. В свой первый кратковременный приезд во Флоренцию я шатался по флорентийским узким улочкам как обкуренный, не особенно разбираясь, в какую сторону идти, и вывалился к церкви уже около полуночи. Площадь перед входом была не то чтобы забита до отказа, но и не пуста.
Возле входа в церковь стоит большущая статуя какой-то старой женщины с грозным неприветливым лицом. Я, честное слово, долгое время думал, что это женщина и статуя на патриотическую тему типа защиты родного города от полчищ врагов. Ну это же явно женщина, правда? Неправда. Это Данте Алигьери.
Большая площадь Санта Кроче. По ночам ее облюбовывают скейтбордисты. Представляю себе, как они раздражают жителей грохотом своих роликов.
Если развернуться от церкви в обратную сторону, напротив будет главная библиотека Флоренции. Видно, что место не пустует.
Ну что, начнем, как обычно, со скучного? Базилика Санта Кроче (Св. Креста) - основной духовный центр Флоренции, место, однозначно необходимое для посещения. Самая большая францисканская церковь в мире, заложенная в 1294 году на месте уже существовавшей церкви, которую, полегенде основал сам Франциск Ассизский, Санта Кроче многократно достраивалась, но ни разу не перестраивалась кардинально. В состав базилики входит 16 капелл. В переводе на русский "капелла" означает "часовню". Только здесь капеллы, в отличие от русских часовен, не стоят отдельно. Они создаются с помощью перегородок внутри церкви или пристраиваются снаружи. Капеллы заказывали богатые семьи для своих нужд. Всё дешевле, чем отдельную церковь возводить, да и святости больше. Например, одной из самых больших капелл Санта Кроче стала капелла Пацци, построенная Брунелески. Примечательно, что, как я писал раньше, все здания, связанные с семейством Пацци, растащили по камешку, а капеллу оставили. Потому что красивая.
Звезда Давида над розой фасада выглядит абсолютно неожиданно для христианской церкви. Это она, не сомневайтесь. Облицовка церквей разноцветным мрамором - недешевое удовольствием. Страшно себе представить, сколько такой фасад стоит на современные деньги. Поэтому целиком мрамором облицован только Дуомо, а у всех остальных церквей Флоренции (да и других итальянских городов) мрамор - как красивое покрывало на кровати с дырявым бельем. Мраморная плитка заворачивает за угол на один слой, и там оканчивается, а дальше идёт обычный некрашеный кирпич. Мода на мраморную облицовку церквей пришла во второй половине 19 века, совсем недавно. Тогда все церкви оделись в нарядный мрамор. Для этого дела нанимали разных архитекторов, и фасад Санта Кроче строил архитектор-еврей по фамилии Матас. Он и протащил звезду Давида в качестве декоративного элемента. Уже удивительно. Но еще для меня удивительнее, что немцы, оккупировавшие Флоренцию под конец войны, не сковырнули этот символ. Наверно, им просто не хватило времени.
Вместе с тем еврейские символы на фасадах ведущих христианских церквей, хоть и редкость, но не нечто абсолютно уникальное. К сожалению, я не могу найти любопытное обсуждение этой темы с одним высокоученым товарищем. Вместе мы наковыряли несколько примеров такого сожительства символов. Каждый раз находилось конкретное объяснение почему так получилось. (Update: в комментариях дают ссылку на интересную подборку по теме: http://severr.livejournal.com/433819.html).
Внутри церковь Санта Кроче представляет из себя Пантеон - захоронение знаменитостей. Архитектор Матас очень надеялся, что за свои заслуги он будет удостоен чести бить похороненным внутри. Однако - увы - еврею в христианской обители места все-таки не нашлось. Матас похоронен снаружи где-то под каким-то крыльцом. Я даже не знаю, есть ли ему табличка. Есть наверняка, просто я не заметил.
Массивные переделки интерьера церкви произошли при герцоге Козимо Первом. Работами руководил вездесущий Вазари. Вот за этот проект потомки его сильно ругают. Вазари уничтожил множество старинных фресок и алтарей, открыв пространство для помпезных картин, икон, надгробий и кенотафов. Кенотаф, оказывается, - это надгробие под которым никто не лежит, но мог бы лежать. Если бы вовремя захотел.
Наиболее известный кенотаф внутри Санта Кроче посвящен Данте Алигьери. В Италии едва ли не столько же памятников и табличек, связанных с Данте, сколько памятников Ленину в одной большой стране. Уважают.
Скульптура Данте в периметре галереи Уффици.
Как я понимаю, место Данте в культуре Италии сравнимо с местом Пушкина в российской словесности. Он создал современный итальянский язык. Только сделал это чудовищно давно, больше 700 лет назад. Тогда Италия говорила на 14 диалектах, а языком общения культурных людей служила латынь. Данте пропагандировал итальянский язык в пику всем интеллектуалам того времени. Он считал, что нужно изобрести новый язык, который как бы объединит нацию и предлагал сделать этот шаг средствами литературы. Нет нужды говорить, что в основу современного итальянского лег все-таки тосканский диалект: против природы не попрешь. Хотя Данте честно пытался включить в свой конструируемый итальянский все наречия. (Update: в комментах возникла любопытная дискуссия о роли Данте в истории. Интересующиеся могут заглянуть в самую первую ветку).
Дюранте (Данте) Алигьери родился во Флоренции в 1265 году, умер в Равенне в 1321. Не буду врать: сам лично я ничего у Данте не читал, кроме очень небольших отрывков. Не думаю, что его и в Италии все читают поголовно. Все-таки 700 лет прошло. Даже в современном переводе язык тяжелый для восприятия, а структура текста без привычной нам динамики. Не голливудский боевик, это уж точно. Да и метафоры без объемных комментариев ничего нам не говорят. Гораздо интереснее мне было читать истории о Данте. Он был, как сейчас бы сказали, очень пассионарной личностью. У него в жизни было более чем достаточно приключений, и в том числе политическая борьба, участие в небольшой гражданской войнушке на стороне проигравшей партии, приговор суда, побег, повторный приговор - уже к казни - и изгнание, не кончившееся до сих пор. И еще Беатриче, фиктивная муза поэта, выставленная им напоказ в стихах. Легенда гласит, что Беатриче с Данте встречалась всего два раза, причем первый и решающий раз произошел, когда Данте было 9 лет, а Беатриче 8. Если этот факт наверняка достоверен, то в то, что молодые люди, жившие в очень небольшом все-таки городе, десятилетиями не встречались друг с другом, поверить сложно. Хотя-хотя.... черт его знает. Нет, ну в девять лет влюбиться на всю жизнь - это даже для поэта слишком круто. Скорее всего, Беатриче была для Данте своего рода символом, придуманным фантомом. Она умерла в 24 года от какой-то болезни. Легенд создано по поводу их странного платонического романа видимо-невидимо.
Вот пожалуйста. Картина про вторую и последнюю встречу Данте и Беатриче. Малоизвестный и почти современный нам автор это сочинил, имя его мне ничего не говорит. Но нарисовано неплохо, согласитесь. (Репродукция утащена с Википедии)
Биче (Беатриче) Портинари родилась, соответственно, в 1266 году в небедном семействе. У этого семейства даже была своя церковь.
Мне этот фасад показался настолько малоинтересным, что я даже не стал направлять на него камеру. К тому же там неудобно: узкая старинная улочка с высокими домами, мало света и мало места. Снимок найден на Википедии. На нем изображена неприметная дверь церкви Св. Маргариты - личной церкви семейства Портинари. Дата основания церкви Св. Маргариты 1076 год, то есть в 1276 году зданию пошел третий век. Такие сдвиги во времени у меня в голове не укладываются. Это черт знает что такое.
Да, так Беатриче была девушка как девушка, вышла замуж, в молодом возрасте умерла, и никто про нее не знал бы ничего, если бы не тайный воздыхатель, оказавшийся случайно великим. Притом что сама она об этом воздыхателе вряд ли подозревала.
Моя личная Беатриче стоит в пустой церкви Св. Маргариты. По стенам экспонаты выставки детского рисунка. Эх, Анька annaanton , не повезло тебе. Много у тебя воздыхателей, я даже знаю кое-кого, а на вечную память ни один не наработает. От меня не дождешься, а от других и подавно, даже обидно.
Плиты в полу - надгробные камни семьи Портинари. Есть и камень Беатриче. Она, как я понимаю, захоронена у дальней стенки возле алтаря.
Тоже с Википедии кадр. Я сам как-то этот камень не заметил.
А Данте ведь был женат, притом с 12 лет. Но это не потому что он был сексуальный гигант, просто тогда такие ранние договорные браки между семьями были нормой. Кстати, Беатриче формально была замужем с 11 лет. По достижении совершеннолетия обоими "супругами" такие браки из формальных становились фактическими. И никаких тебе романов при луне. С женой Данте не дружил, хотя и нажил с ней четырех детей. Когда поэт сбежал из-под ареста, он бросил семью во Флоренции и никогда больше с ними не встречался. Все его имущество было конфисковано, и в архивах Флоренции сохранились оригиналы прошений Джеммы Донати (Алигьери) о возврате хотя бы того имущества, что было ее приданым. Вот так вот, великий-то великий, а бросил бедную женщину без средств к существованию. А что делать? Не в тюрьме же сидеть.
После смерти Данте на чужбине флорентийцы спохватились и стали требовать кости земляка назад, чтобы воздать почести национальному достоянию. Но тут уж равеннцы сказали фиг, нечего было гонять национальное достояние по всей Италии и приговоры ему смертные при жизни выписывать. Однако у Флоренции были аргументы в виде грубой силы. Однажды требование вернуть Данте на родину было высказано таким образом, что равеннцы были вынуждены подчиниться. Тогда неизвестные патриоты Равенны не дали свершиться несправедливости. Когда могилу раскопали, она оказалась пуста. Гроб Данте украли и спрятали. Через много веков его нашли и закопали обратно. В время дознания из гроба просыпался прах, который запечатали в шесть конвертов. Потом конверты пропали. И совсем недавно один нашелся вроде бы (кажется) во флорентийской библиотеке.
У этих великих все не слава богу.
Оттого и смотрит мрачно поэт от ступеней Санта Кроче на шумную толпу у своего пьедестала. Что толку от своего величия, если кости да пыль столетиями перетаскивают с места на место.
И львы у этого Данте какие-то хмурые. А и ладно, они все равно каменные. Пошли-ка назад в Санта Кроче.
Вот главный зал, перестроенный Вазари. Кенотафы, барельефы и просто рельефные могильные плиты в полу. В этой Флоренции родилась куча знаменитого народа. Кстати, где-то на стене прикреплена памятная табличка, посвященная Энрико Ферми (создатель атомной бомбы, первооткрыватель управляемой цепной реакции). Он работал в местном университете два сезона. А вот надгробие кое-кому постарше:
Учёный, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.
Гениальные строчки написал поэт Евтушенко! У Галилея семьи не было, но были дети. Он их признавал, воспитывал и заботился, но на маме почему-то так и не женился официально. В Санта Кроче он похоронен вместе со старшей дочерью. Жизнь Галилея, особенно его злоключения с инквизицией передают характер времени лучше любой исторической хроники. Это был борец, и он отчаянно сражался за свои взгляды. Из школьного курса Галилей выглядит чуть ли не отступником, вроде как Джодано Бруно на костер пошел, а этот отрекся. Однако детальное изучение вопроса показывает, что все было не так просто, и само дело Галилея возникло из-за того, что он постоянно активно добивался пересмотра господствующей в то время теологической доктрины. У Галилея были мощные покровители, прежде всего герцог Тосканский, у которого Галилей работал домашним учителем, но даже покровительство такого уровня не спасало от ареста и пыток. В тюрьме, впрочем, Галилей сидел недолго. Его выпустили на его виллу под Флоренцией, и последние 9 лет жизни Галилей, как Сахаров, прожил под очень строгим домашним арестом. На вилле постоянно находились соглядатаи, следившие за каждым его шагом. Лишь под конец режим его ареста стал потихоньку смягчаться, и несколько раз Галилею было позволено съездить во Флоренцию к врачам. После того как Галилей умер, возникла новая коллизия. Герцог хотел похоронить его в Санта Кроче с максимумом почестей и соответствующим мемориалом, но Папа высказался категорически против. После долгих дипломатических переговоров в Санта Кроче выделили специальную незаметную комнатку, куда и поместили его прах. Галилея торжественно перезахоронили в главном трансепте в 1737 году. А заклятие свое церковь сняла только в 1992. Зато сейчас Галилею ставят памятник прямо в Ватикане. Победа.
И опять снимок с Википедии. Галилей в периметре галереи Уффици.
Еще одна интересная статуя из пантеона Санта Кроче. Надгробие и памятник поэту Никколини. Это практически наш современник, он умер в 1861 году. Очень свободолюбивая была личность, трибун, оратор, видный публичный политик. Ничего необычного в статуе не замечаете?
"Оказывается, он тоже Баскервиль". Да это же практически статуя Свободы, только несколько более женственная. Про историю создания статуи Свободы я писал в очерке, посвященном Люксембургскому саду. И там же упоминал, что есть еще одна статуя, во Флоренции. История мутная. Никто ничего утверждать не может. Понятно, что одновременно двум скульпторам, которые к тому же были знакомы друг с другом, не может прийти в голову одно и тоже. Но и свидетельств, кто у кого и что позаимствовал, нет. Статуя Свободы появилась в своем законченном виде в 1886 году, причем еще во время строительства скульптор защитил ее патентом. Флорентийский памятник датирован 1872 годом, и эскизы его ходили довольно широко. Таким образом, вроде бы, это прототип. С другой стороны, первоначально статуя Свободы предназначалась для входа в Суэцкий канал, и та версия появилась в 1867 году, то есть на пять лет раньше. Короче, "кто говорит плагиат, а я считаю, заимствование". Поехали дальше, пусть эти авторы между собой без нас разбираются.
Могила Макиавелли. Надпись мне особенно нравится: TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM (Нет эпитафии достойной столь великого человека). Правильная надпись, между прочим. Я очень сильно уважаю эту личность.
Могила Микеланджело Буонарроти. Дизайн Джорджио Вазари.
В этой церкви похоронен еще Россини и Маркони (изобретатель радио), а также множество людей менее нам известных, но не менее достойных. Ходишь буквально по кладбищу.
Уж кто под этими плитами лежит, я не имею ни малейшего представления.
Теперь посмотрим на картины на стенах и алтари церкви. Они достойны изумления. Лучшие мастера Флоренции, начиная с Джотто, трудились над этими шедеврами.
Вопрос с уместностью перестройки церкви под руководством Вазари открыт. Я не верю, что Вазари мог что-то серьезно испортить. Наоборот, он расчистил место для более качественных произведений. С другой стороны, он был модный художник, как сказали бы сейчас, гламурный. При том, что я лично не сомневаюсь во вкусе столь талантливого мастера, это был его личный вкус, личные представления о красоте и целесообразности. Ну, будем считать, что новый вариант, которому всего-то 400 с небольшим лет (копейки), скорее всего, не хуже предыдущего.
Давайте просто бегло посмотрим вокруг, уже не вдаваясь в детали.
В кадр опять попал памятник Галилею.
Три последних снимка сделаны в умопомрачительной капелле Кастеллани. А всего таких капелл, повторюсь, шестнадцать! В этой церкви можно застрять на целый день.
Но все когда-нибудь кончается. Современные скульптуры в дворике церкви выглядят контрастным душем. Честное слово, на них глаз отдыхает, потому что на выходе из церкви в голове стоит какой-то гул от всего этого ярко-красного и мрачно-нарядного. Но, чтобы не показалось, что вы в музее современного искусства, там в глубине скульптура "Небесный отец". Ей 400 лет.
Все, уходим в следующее место.