День десятый - 13-09-2013 - Национальный парк Гранд-Каньон на закате - часть четвертая
Последняя, самая западная, смотровая точка Национального парка Гранд-Каньон называется Desert View и расположена на высоте 2267 м над уровнем моря.
От стоянки 500-метровая дорожка ведет к смотровой площадке над краем каньона и к возвышающейся над ней Пожарной каланче, спроектированной в 1932 г. архитектором Мэри Колтер, автором проекта железной дороги в Санта Фэ. Если кому-то интересно, вот тут есть брошюра, посвященная Дисерт Вью.
Мы успели как раз вовремя - последние лучи заходящего солнца освещали восточную стену каньона, так что она становилась совершенно золотой:
Никогда прежде мне не доводилось видеть столь классический конус потухшего вулкана:
Внизу под площадкой маленькая пирамидка, тоже словно бы сложенная из золотых слитков:
А на северо-западе горы целиком прячутся в предзакатной дымке:
Со смотровой площадки хорошо видно, как река Колорадо в этом месте делает широкий изгиб на запад:
Целиком со смотровой площадки открывается вот такая панорама:
Солнце все ближе скатывается к горизонту, и золото начинает потихоньку тускнеть:
А облака и дымка на востоке начинают слегка розоветь:
Еще одна панорама в немного изменившемся свете:
Тени все больше наползают на восточные склоны каньона:
На пару минут удается протиснуться в угол площадки:
Посмотрев на башню, я решаю, что стоит, пока еще свет не ушел окончательно, попробовать на нее забраться и посмотреть, какие виды открываться оттуда:
Фрески на стенах башни выполнены художником Фредом Каботи (Fred Kabotie) - индейцем племени хопи:
С башни виды действительно потрясающие, только немного мешают люди внизу на смотровой площадке:
Или наоборот сверху их удобнее фотографировать: :)
Дальше, в общем, слова уже не нужны - мы просто еще около получаса наблюдали потрясающий закат, и я беспрерывно щелкала, стараясь запечатлеть каждую его фазу:
Вот эта фотография, на мой взгляд, просто готовая акварельная картина:
На следующих двух фотографиях особенно заметно, как быстро тускнеют краски на скальном склоне каньона.
Тут я еще стою на башне:
А тут уже спустилась вниз на смотровую площадку - и за эти пять минут, что я сбегала вниз и протискивалась к ограждению, свет кардинально изменился:
Солнце почти у самого горизонта:
Скалы уже совсем красные:
Облако, похожее на алтарь над северным склоном каньона:
Буквально в течение нескольких минут солнце спускается к самому горизонту и стремительно скатывается за него:
Горы целиком тонут в сумраке, зато облака загораются ярким пламенем:
И немного HDR-ок на закуску:
Когда небо окончательно потухло, Лея изрекла глубокомысленное "dead", все вокруг засмеялись.
Сильно похолодало, подул резкий ледяной ветер, и мы побежали назад к машине.
Ночевать мы собирались в городке Пейдж на стыке Аризоны и Юты. По моим (и Гугла) расчетам, добраться до него мы должны были за два с половиной часа сначала по 64-му, потом по 89-му хайвеям. МуЖЖ для порядка поворчал, что вот опять я напланировала такую дальнюю поездку до ночлега, но по американским меркам, это расстояние было совсем детским. И мы бодренько попилили. Наше хорошее настроение вмиг рассеялось, когда мы неожиданно увидели указатель на Пейдж направо, тогда как GPS-ка упорно вела нас прямо. На всякий случай остановились на ближайшей заправке, и Сема пошел выяснить, правильно ли мы едем. Вернулся в полном недоумении - тетка на заправке сказала, что вроде бы 89-й хайвей закрыт в ночное время, но мы можем попробовать - типа, на ваше усмотрение. И мы сдуру попробовали - уж очень хотелось поскорее попасть в мотель, до которого, как писала GPS-ка, оставалось около часа езды. Еще через полчаса мы уперлись в глухой забор, перегородившимй 89-й хайвей намертво (забор был капитальный и по нему было видно, что установлен он отнюдь не сегодня и не вчера). GPS-ка повела налево, и мы было обрадовались, что там есть объездная дорога, но минут через 15 мне стало как-то странно - дорога все время забирала влево, а Пейдж был вовсе даже направо. Я наконец догадалась пролистать маршрут вперед, и увидела, что ведет эта идиотка нас вовсе не в Пейдж, а НА РАЗВОРОТ еще в 15 милях впереди! А сама эта дорога, 89А, уходит очень далеко на запад, и сделав огромный многочасовой крюк выводит в конце концов к Пейджу, но совершенно с другой стороны. Хотя вот сейчас, оценивая расстояние, я думаю, что в той точке, где мы повернули назад, особой разницы уже не было, и если бы мы поехали дальше, то прибыли бы в пункт назначения примерно тогда же. Но мы, после небольших, но бурных споров, все же развернулись, проклиная на чем свет стоит Дикий Запад с его "близкими" объездами (ну да, вы уже поняли, что все они занимают минимум лишние 3 часа), и попилили по объездным 160-му и 98-му хайвеям, невероятно "радуясь" предстоящим 6 часам дороги.
В наш мотель мы добрались к часу ночи в слабо вменяемом состоянии, а на следующий день нам в 8 утра надо было уже стоять у ворот следующего каньона - Нижней Антилопы, а Семе предстояло встать и того раньше, чтобы успеть до того забрать арендованный на следующий день джип-внедорожник, на котором только и можно было добраться до главной нашей каньонной аттракции, о которой рассказ будет дальше.
Как потом выяснилось, 89-й хайвей был закрыт с февраля прошлого года из-за горного обвала, и остается только гадать, почему всеведущий Гугл упорно о том молчал и прокладывал через него дорогу (ладно бы только iGo).
Но если не считать этого неприятного объездного инцидента, то день, проведенный в Гранд-Каньоне, конечно же, с полным основанием можно назвать одним из самых прекрасных и запоминающихся за все наши заграничные поездки.
Часть первая - краткий отчет тут и тут.
Часть вторая - Под крылом самолета
Часть третья - Universal Studios - начало и Universal Studios - окончание.
Часть четвертая - Голливудский бульвар
Часть пятая - Музей мадам Тюссо
Часть шестая - Вилла-музей Гетти в Малибу
Часть седьмая - Пляж в Санта-Монике
Часть восьмая - Санта-Моника и дорога в Монтерей
Часть девятая - Монтерей и Кармел
Часть десятая - Сан-Франциско - часть первая
Часть одиннадцатая - Сан-Франциско - Пирс №39
Часть двенадцатая - Сан-Франциско - Золотые ворота
Часть тринадцатая - Национальный парк Йосемити - Секвойядендроны
Часть четырнадцатая - Национальный парк Йосемити - Йосемитская долина
Часть пятнадцатая - Бишоп
Часть шестнадцатая - По дороге в Долину Смерти
Часть семнадцатая - Долина Смерти - Песчаные дюны
Часть восемнадцатая - Долина Смерти - Закат
Часть девятнадцатая - Долина Смерти - Забриски-пойнт
Часть двадцатая - Долина Смерти - Badwater и Artists Drive
Часть двадцать первая - Вечерний Лас-Вегас
Часть двадцать вторая - Дневной Лас-Вегас
Часть двадцать третья - Плотина Гувера
Часть двадцать четвертая - Национальный парк Гранд-Каньон - часть первая
Часть двадцать пятая - Национальный парк Гранд-Каньон - часть вторая
Часть двадцать шестая - Национальный парк Гранд-Каньон - часть третья
От стоянки 500-метровая дорожка ведет к смотровой площадке над краем каньона и к возвышающейся над ней Пожарной каланче, спроектированной в 1932 г. архитектором Мэри Колтер, автором проекта железной дороги в Санта Фэ. Если кому-то интересно, вот тут есть брошюра, посвященная Дисерт Вью.
Мы успели как раз вовремя - последние лучи заходящего солнца освещали восточную стену каньона, так что она становилась совершенно золотой:
Никогда прежде мне не доводилось видеть столь классический конус потухшего вулкана:
Внизу под площадкой маленькая пирамидка, тоже словно бы сложенная из золотых слитков:
А на северо-западе горы целиком прячутся в предзакатной дымке:
Со смотровой площадки хорошо видно, как река Колорадо в этом месте делает широкий изгиб на запад:
Целиком со смотровой площадки открывается вот такая панорама:
Солнце все ближе скатывается к горизонту, и золото начинает потихоньку тускнеть:
А облака и дымка на востоке начинают слегка розоветь:
Еще одна панорама в немного изменившемся свете:
Тени все больше наползают на восточные склоны каньона:
На пару минут удается протиснуться в угол площадки:
Посмотрев на башню, я решаю, что стоит, пока еще свет не ушел окончательно, попробовать на нее забраться и посмотреть, какие виды открываться оттуда:
Фрески на стенах башни выполнены художником Фредом Каботи (Fred Kabotie) - индейцем племени хопи:
С башни виды действительно потрясающие, только немного мешают люди внизу на смотровой площадке:
Или наоборот сверху их удобнее фотографировать: :)
Дальше, в общем, слова уже не нужны - мы просто еще около получаса наблюдали потрясающий закат, и я беспрерывно щелкала, стараясь запечатлеть каждую его фазу:
Вот эта фотография, на мой взгляд, просто готовая акварельная картина:
На следующих двух фотографиях особенно заметно, как быстро тускнеют краски на скальном склоне каньона.
Тут я еще стою на башне:
А тут уже спустилась вниз на смотровую площадку - и за эти пять минут, что я сбегала вниз и протискивалась к ограждению, свет кардинально изменился:
Солнце почти у самого горизонта:
Скалы уже совсем красные:
Облако, похожее на алтарь над северным склоном каньона:
Буквально в течение нескольких минут солнце спускается к самому горизонту и стремительно скатывается за него:
Горы целиком тонут в сумраке, зато облака загораются ярким пламенем:
И немного HDR-ок на закуску:
Когда небо окончательно потухло, Лея изрекла глубокомысленное "dead", все вокруг засмеялись.
Сильно похолодало, подул резкий ледяной ветер, и мы побежали назад к машине.
Ночевать мы собирались в городке Пейдж на стыке Аризоны и Юты. По моим (и Гугла) расчетам, добраться до него мы должны были за два с половиной часа сначала по 64-му, потом по 89-му хайвеям. МуЖЖ для порядка поворчал, что вот опять я напланировала такую дальнюю поездку до ночлега, но по американским меркам, это расстояние было совсем детским. И мы бодренько попилили. Наше хорошее настроение вмиг рассеялось, когда мы неожиданно увидели указатель на Пейдж направо, тогда как GPS-ка упорно вела нас прямо. На всякий случай остановились на ближайшей заправке, и Сема пошел выяснить, правильно ли мы едем. Вернулся в полном недоумении - тетка на заправке сказала, что вроде бы 89-й хайвей закрыт в ночное время, но мы можем попробовать - типа, на ваше усмотрение. И мы сдуру попробовали - уж очень хотелось поскорее попасть в мотель, до которого, как писала GPS-ка, оставалось около часа езды. Еще через полчаса мы уперлись в глухой забор, перегородившимй 89-й хайвей намертво (забор был капитальный и по нему было видно, что установлен он отнюдь не сегодня и не вчера). GPS-ка повела налево, и мы было обрадовались, что там есть объездная дорога, но минут через 15 мне стало как-то странно - дорога все время забирала влево, а Пейдж был вовсе даже направо. Я наконец догадалась пролистать маршрут вперед, и увидела, что ведет эта идиотка нас вовсе не в Пейдж, а НА РАЗВОРОТ еще в 15 милях впереди! А сама эта дорога, 89А, уходит очень далеко на запад, и сделав огромный многочасовой крюк выводит в конце концов к Пейджу, но совершенно с другой стороны. Хотя вот сейчас, оценивая расстояние, я думаю, что в той точке, где мы повернули назад, особой разницы уже не было, и если бы мы поехали дальше, то прибыли бы в пункт назначения примерно тогда же. Но мы, после небольших, но бурных споров, все же развернулись, проклиная на чем свет стоит Дикий Запад с его "близкими" объездами (ну да, вы уже поняли, что все они занимают минимум лишние 3 часа), и попилили по объездным 160-му и 98-му хайвеям, невероятно "радуясь" предстоящим 6 часам дороги.
В наш мотель мы добрались к часу ночи в слабо вменяемом состоянии, а на следующий день нам в 8 утра надо было уже стоять у ворот следующего каньона - Нижней Антилопы, а Семе предстояло встать и того раньше, чтобы успеть до того забрать арендованный на следующий день джип-внедорожник, на котором только и можно было добраться до главной нашей каньонной аттракции, о которой рассказ будет дальше.
Как потом выяснилось, 89-й хайвей был закрыт с февраля прошлого года из-за горного обвала, и остается только гадать, почему всеведущий Гугл упорно о том молчал и прокладывал через него дорогу (ладно бы только iGo).
Но если не считать этого неприятного объездного инцидента, то день, проведенный в Гранд-Каньоне, конечно же, с полным основанием можно назвать одним из самых прекрасных и запоминающихся за все наши заграничные поездки.
Часть первая - краткий отчет тут и тут.
Часть вторая - Под крылом самолета
Часть третья - Universal Studios - начало и Universal Studios - окончание.
Часть четвертая - Голливудский бульвар
Часть пятая - Музей мадам Тюссо
Часть шестая - Вилла-музей Гетти в Малибу
Часть седьмая - Пляж в Санта-Монике
Часть восьмая - Санта-Моника и дорога в Монтерей
Часть девятая - Монтерей и Кармел
Часть десятая - Сан-Франциско - часть первая
Часть одиннадцатая - Сан-Франциско - Пирс №39
Часть двенадцатая - Сан-Франциско - Золотые ворота
Часть тринадцатая - Национальный парк Йосемити - Секвойядендроны
Часть четырнадцатая - Национальный парк Йосемити - Йосемитская долина
Часть пятнадцатая - Бишоп
Часть шестнадцатая - По дороге в Долину Смерти
Часть семнадцатая - Долина Смерти - Песчаные дюны
Часть восемнадцатая - Долина Смерти - Закат
Часть девятнадцатая - Долина Смерти - Забриски-пойнт
Часть двадцатая - Долина Смерти - Badwater и Artists Drive
Часть двадцать первая - Вечерний Лас-Вегас
Часть двадцать вторая - Дневной Лас-Вегас
Часть двадцать третья - Плотина Гувера
Часть двадцать четвертая - Национальный парк Гранд-Каньон - часть первая
Часть двадцать пятая - Национальный парк Гранд-Каньон - часть вторая
Часть двадцать шестая - Национальный парк Гранд-Каньон - часть третья