Горы Армении, ноябрь 2021, часть 3.
Часть 1. Монастырь Гегард и Дилижан лесной.
Часть 2. Дилижан альпийский.
Часть 3. Ущелье Дебед.
Часть 4. Каньон Касах и Ереван.
Ущелье Дебед.
Утром прощаюсь с Дилижаном и отправляюсь в сторону ущелья (часто называемом каньоном) Дебед. Ловлю попутку в сторону Ванадзора. Ванадзор - третий по величине город Армении, тем не менее в нём всего 90 с небольшим тысяч жителей. Быстро прохожу его насквозь, по дороге пообщавшись с живущими в селах неподалеку молоканами, которые привезли в город молоко и овощи на продажу. Молокане - это русская религиозная секта, еще в XIX веке поселившаяся в Закавказье. Сейчас в Армении есть два молоканских села, которые сохраняют традиционный уклад и свою религию.
На окраине города ловлю следующую машину, на этот раз это оказался директор местной электростанции, который довёз меня до половины пути. Здесь уже началось живописное ущелье, поэтому следующую машину ловил в красивом месте.
Забронированная гостиница находится в посёлке Санаин, который является отдалённым районом города Алаверди. Но если обычные пригороды находятся на некотором расстоянии от города по горизонтали, то тут всё по вертикали. Санаин находится на скале, возвышаясь над Алаверди на 300 метров. В Алаверди находится медный обогатительный комбинат, который отравлял всю округу, но давал людям работу, а городу жизнь. Между Алаверди и Санаином есть канатная дорога, которая возила жителей туда-сюда. Однако 5 лет назад канатка остановилась, а 2 года назад закрылся комбинат. Это очистило воздух, но работать здесь теперь особо негде, и население города за два года сократилось в полтора-два раза.
Но меня в первую очередь здесь интересует природа, а во вторую - древний монастырь Санаин, сохранившиеся здания которого были построены в X-XIII веках. Санаин является одним из главнейших современных армянских монастырей, его комплекс включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Слева древнейшая местная церковь X века.
Перед входом в главный храм галерея, пол вымощен могильными плитами. Хоронить людей под полом или даже дорогой древняя армянская традиция, как говорят там - "у ног потомков".
Хачкар на местном кладбище.
Иду прогуляться по посёлку. Народ тут живёт хозяйственный, остались старые радиаторы отопления? На забор их!
Кроме монастыря Санаин известен тем, что это родина Братьев Микоянов. Старший, Анастас, известен по пословице "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Он более полувека был на самой вершине власти в СССР, ему мы должны быть благодарны за фактическое создание советской пищевой промышленности (фабричный хлеб, тушенку, сгущенку, майонез, мороженное, колбасу и многие другие привычные нам продукты начали производить после его визита в США в 1936 году по закупленным там технологиям). Во время войны он занимался снабжением армии, а в 60-е поучаствовал в разрешении карибского кризиса (он ездил на Кубу уговаривать Кастро отдать обратно советские ракеты). Младший Артём был авиаконструктором, создателем самолетов МиГ ("Микоян и Гуревич"). На входе в музей установлен МиГ-21, наверное самое знаменитое творение бюро Микояна. Самолёт начал эксплуатироваться в 1959 году и до сих пор, через 62 года, стоит на вооружении некоторых армий.
ЗиС Артёма Микояна.
После музея иду дальше. Городская часть застроена довольно обшарпанными пятиэтажками, но благодаря облицовке из розового туфа они даже в таком состоянии выглядят красиво. И старый ПАЗ-ик смотрится здесь очень уместно.
Дохожу до закрытой канатной дороги. Опять розовый туф, и заброшенное здание выглядит симпатично, несмотря на выбитые окна.
Вид на Алаверди. Видны замершие вагончики канатной дороги.
Утром выхожу на маршрут вдоль ущелья Дебед.
ТРЕК.
Сразу хочу сказать, что первая часть трека, до реки, была явно лишней. Красиво было прогуляться первые пару километров, оттуда открываются красивые виды на посёлок и ущелье. А потом тропа спустилась в колючий лес, и до самого моста через реку там не было ничего интересного. Рекомендую начать данный маршрут от моста через реку или даже от ЖД станции.
Местные жители.
Часовня над посёлком. До сюда вполне можно прогуляться из посёлка.
Посёлок Санаин.
Вид вниз на ущелье.
Дохожу до реки, здесь вдоль скалы проложены хлипкие мостки. Оказалось - это подход к дому, люди ходят тут каждый день.
Перехожу реку, железную и автомобильные дороги и поднимаюсь на противоположную сторону долины. Тут гораздо живописнее и нет колючих кустов.
Вдруг прямо под скалой, вдали от дорог показывается монастырь. Это монастырь Оромайр, его церковь построена в XII веке.
Если церкви тут были сложены из блоков, то кельи располагались прямо в скале, в пещерах.
Некоторые их них весьма просторны.
Ущелье Дебед называют для крутости каньоном, хотя это, конечно, не каньон. Но живописности и величественности это не вредит.
Дохожу до следующего монастыря Кобайр, XI век. Он полуразрушен, но сейчас здесь ведутся восстановительные работы, есть подъемник и просёлочная дорога от посёлка.
Что-то уже восстановлено. На всех армянских церквях лежит одинаковая черепица, что на полуразрушенных, что на восстановленных. По ней можно безошибочно узнать армянский храм.
Вечереет, самое время для фотографирования.
Когда я во второй день путешествия гулял вокруг монастыря Гегард, то не попал в находящийся неподалёку посёлок Гарни (не хватило времени), известный своим античным храмом (это ладно, судя по фото пошлый новодел), а так-же стеной "Симфония камня", выглядящей как огромный каменный орган. Здесь нахожу похожую стену, она сильно меньше, назову её "Хоральная прелюдия в камне".
Заканчиваю маршрут уже на закате. Успеваю спуститься к дороге, и солнце садится. Сегодня прошел почти 29 километров.
В гостинице ждёт заслуженный ужин. Приличный ресторан в Санаине ровно один и находится далековато от гостиницы, поэтому заказал ужины здесь. Просто, без изысков, но вкусно и обильно, то что нужно после длинного дня в горах. Еще бы бокалы для вина приличные, было бы вообще отлично. Сегодня на ужин севанский сиг.
Утро встречает туманом. Побыла хорошая погода несколько дней - и хватит. Отправляюсь к соседнему монастырю Ахпат.
ТРЕК.
После первого же подъема трек чуть отходит от нужного пути, решаю последовать за ним и посмотреть, куда он ведёт. Не зря, на краю обрыва обнаруживается полуразрушенная церковь.
И опять можно молиться в храме, но под открытым небом.
Облака чуть поднимаются, открывается вид на посёлок внизу.
Кроме основного ущелья-каньона Дебед тут почти на каждом ручье свои маленькие каньончики.
Речушка внизу. Вот такие небольшие речки и пропиливают огромные местные ущелья.
Дохожу до монастыря Ахпат. Как и Санаин он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И как и в Санаине комплекс монастыря построен в X-XIII веках.
Наросший культурный слой не даёт усомниться в древности храмов.
Около монастыря живёт пара собак. Очень ласковых и симпатичных, и кстати тут-же есть магазин. Покупаю им сосисок, съедают мигом, а на добавку объедают меня на сыр с лавашом.
Дальше по программе крепость Кайан. Она расположена на скалистом мысу, и в неё ведёт узкая тропа, которую легко оборонять. В крепости во время нападения врагов прятались ахпатские монахи и жители ближайших деревень.
От крепости остались только стены и покосившаяся церковь.
Но церковь действующая.
Вид от крепости на долину Дебеда.
От крепости вниз ведёт тропа, помеченная на карте как "Thorny path". Я и представить себе не мог, что слово "thorny" здесь следует понимать буквально! Продравших через ряды колючих кустов, спускаюсь вниз к дороге и уезжаю в Алаверди. Там задерживаюсь около моста 1195 года постройки. Он в отличном состоянии и до сих пор используется пешеходами.
Завтра я покидаю Санаин и возвращаюсь в Ереван, отпуск скоро заканчивается. Но по пути в Ереван запланирована остановка в интересном месте, да и про сам город надо немного рассказать.
Поэтому окончание следует.
Часть 2. Дилижан альпийский.
Часть 3. Ущелье Дебед.
Часть 4. Каньон Касах и Ереван.
Ущелье Дебед.
Утром прощаюсь с Дилижаном и отправляюсь в сторону ущелья (часто называемом каньоном) Дебед. Ловлю попутку в сторону Ванадзора. Ванадзор - третий по величине город Армении, тем не менее в нём всего 90 с небольшим тысяч жителей. Быстро прохожу его насквозь, по дороге пообщавшись с живущими в селах неподалеку молоканами, которые привезли в город молоко и овощи на продажу. Молокане - это русская религиозная секта, еще в XIX веке поселившаяся в Закавказье. Сейчас в Армении есть два молоканских села, которые сохраняют традиционный уклад и свою религию.
На окраине города ловлю следующую машину, на этот раз это оказался директор местной электростанции, который довёз меня до половины пути. Здесь уже началось живописное ущелье, поэтому следующую машину ловил в красивом месте.
Забронированная гостиница находится в посёлке Санаин, который является отдалённым районом города Алаверди. Но если обычные пригороды находятся на некотором расстоянии от города по горизонтали, то тут всё по вертикали. Санаин находится на скале, возвышаясь над Алаверди на 300 метров. В Алаверди находится медный обогатительный комбинат, который отравлял всю округу, но давал людям работу, а городу жизнь. Между Алаверди и Санаином есть канатная дорога, которая возила жителей туда-сюда. Однако 5 лет назад канатка остановилась, а 2 года назад закрылся комбинат. Это очистило воздух, но работать здесь теперь особо негде, и население города за два года сократилось в полтора-два раза.
Но меня в первую очередь здесь интересует природа, а во вторую - древний монастырь Санаин, сохранившиеся здания которого были построены в X-XIII веках. Санаин является одним из главнейших современных армянских монастырей, его комплекс включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Слева древнейшая местная церковь X века.
Перед входом в главный храм галерея, пол вымощен могильными плитами. Хоронить людей под полом или даже дорогой древняя армянская традиция, как говорят там - "у ног потомков".
Хачкар на местном кладбище.
Иду прогуляться по посёлку. Народ тут живёт хозяйственный, остались старые радиаторы отопления? На забор их!
Кроме монастыря Санаин известен тем, что это родина Братьев Микоянов. Старший, Анастас, известен по пословице "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Он более полувека был на самой вершине власти в СССР, ему мы должны быть благодарны за фактическое создание советской пищевой промышленности (фабричный хлеб, тушенку, сгущенку, майонез, мороженное, колбасу и многие другие привычные нам продукты начали производить после его визита в США в 1936 году по закупленным там технологиям). Во время войны он занимался снабжением армии, а в 60-е поучаствовал в разрешении карибского кризиса (он ездил на Кубу уговаривать Кастро отдать обратно советские ракеты). Младший Артём был авиаконструктором, создателем самолетов МиГ ("Микоян и Гуревич"). На входе в музей установлен МиГ-21, наверное самое знаменитое творение бюро Микояна. Самолёт начал эксплуатироваться в 1959 году и до сих пор, через 62 года, стоит на вооружении некоторых армий.
ЗиС Артёма Микояна.
После музея иду дальше. Городская часть застроена довольно обшарпанными пятиэтажками, но благодаря облицовке из розового туфа они даже в таком состоянии выглядят красиво. И старый ПАЗ-ик смотрится здесь очень уместно.
Дохожу до закрытой канатной дороги. Опять розовый туф, и заброшенное здание выглядит симпатично, несмотря на выбитые окна.
Вид на Алаверди. Видны замершие вагончики канатной дороги.
Утром выхожу на маршрут вдоль ущелья Дебед.
ТРЕК.
Сразу хочу сказать, что первая часть трека, до реки, была явно лишней. Красиво было прогуляться первые пару километров, оттуда открываются красивые виды на посёлок и ущелье. А потом тропа спустилась в колючий лес, и до самого моста через реку там не было ничего интересного. Рекомендую начать данный маршрут от моста через реку или даже от ЖД станции.
Местные жители.
Часовня над посёлком. До сюда вполне можно прогуляться из посёлка.
Посёлок Санаин.
Вид вниз на ущелье.
Дохожу до реки, здесь вдоль скалы проложены хлипкие мостки. Оказалось - это подход к дому, люди ходят тут каждый день.
Перехожу реку, железную и автомобильные дороги и поднимаюсь на противоположную сторону долины. Тут гораздо живописнее и нет колючих кустов.
Вдруг прямо под скалой, вдали от дорог показывается монастырь. Это монастырь Оромайр, его церковь построена в XII веке.
Если церкви тут были сложены из блоков, то кельи располагались прямо в скале, в пещерах.
Некоторые их них весьма просторны.
Ущелье Дебед называют для крутости каньоном, хотя это, конечно, не каньон. Но живописности и величественности это не вредит.
Дохожу до следующего монастыря Кобайр, XI век. Он полуразрушен, но сейчас здесь ведутся восстановительные работы, есть подъемник и просёлочная дорога от посёлка.
Что-то уже восстановлено. На всех армянских церквях лежит одинаковая черепица, что на полуразрушенных, что на восстановленных. По ней можно безошибочно узнать армянский храм.
Вечереет, самое время для фотографирования.
Когда я во второй день путешествия гулял вокруг монастыря Гегард, то не попал в находящийся неподалёку посёлок Гарни (не хватило времени), известный своим античным храмом (это ладно, судя по фото пошлый новодел), а так-же стеной "Симфония камня", выглядящей как огромный каменный орган. Здесь нахожу похожую стену, она сильно меньше, назову её "Хоральная прелюдия в камне".
Заканчиваю маршрут уже на закате. Успеваю спуститься к дороге, и солнце садится. Сегодня прошел почти 29 километров.
В гостинице ждёт заслуженный ужин. Приличный ресторан в Санаине ровно один и находится далековато от гостиницы, поэтому заказал ужины здесь. Просто, без изысков, но вкусно и обильно, то что нужно после длинного дня в горах. Еще бы бокалы для вина приличные, было бы вообще отлично. Сегодня на ужин севанский сиг.
Утро встречает туманом. Побыла хорошая погода несколько дней - и хватит. Отправляюсь к соседнему монастырю Ахпат.
ТРЕК.
После первого же подъема трек чуть отходит от нужного пути, решаю последовать за ним и посмотреть, куда он ведёт. Не зря, на краю обрыва обнаруживается полуразрушенная церковь.
И опять можно молиться в храме, но под открытым небом.
Облака чуть поднимаются, открывается вид на посёлок внизу.
Кроме основного ущелья-каньона Дебед тут почти на каждом ручье свои маленькие каньончики.
Речушка внизу. Вот такие небольшие речки и пропиливают огромные местные ущелья.
Дохожу до монастыря Ахпат. Как и Санаин он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И как и в Санаине комплекс монастыря построен в X-XIII веках.
Наросший культурный слой не даёт усомниться в древности храмов.
Около монастыря живёт пара собак. Очень ласковых и симпатичных, и кстати тут-же есть магазин. Покупаю им сосисок, съедают мигом, а на добавку объедают меня на сыр с лавашом.
Дальше по программе крепость Кайан. Она расположена на скалистом мысу, и в неё ведёт узкая тропа, которую легко оборонять. В крепости во время нападения врагов прятались ахпатские монахи и жители ближайших деревень.
От крепости остались только стены и покосившаяся церковь.
Но церковь действующая.
Вид от крепости на долину Дебеда.
От крепости вниз ведёт тропа, помеченная на карте как "Thorny path". Я и представить себе не мог, что слово "thorny" здесь следует понимать буквально! Продравших через ряды колючих кустов, спускаюсь вниз к дороге и уезжаю в Алаверди. Там задерживаюсь около моста 1195 года постройки. Он в отличном состоянии и до сих пор используется пешеходами.
Завтра я покидаю Санаин и возвращаюсь в Ереван, отпуск скоро заканчивается. Но по пути в Ереван запланирована остановка в интересном месте, да и про сам город надо немного рассказать.
Поэтому окончание следует.