Велопробег по хмелевым плантациям Баварии. Сентябрь 2018. (Окончание)
Окончание. Начало ЗДЕСЬ,
(Картинки можно увеличивать, кликнув по ним.)
Итак, добрались мы до райцентра Фрайзингского района административного округа Верхняя Бавария города Фрайзинга.
Поселились рядом с ратушной площадью.
Фрайзинг впервые упоминается в 724 г.
Три с небольшим столетия спустя местные монахи-бенедиктинцы стали варить пиво, которое получило имя Вайенштефан. Пивоварня Вайенштефан, до сих пор функционирующая, является старейшей в мире из ныне действующих. Это именно из ее трубы на холме вьется легкий дымок.
Для того, чтобы наука не отрывалась от производства, а также отдавая дань уважения старейшему пивоваренному заведению, во Фрайзинге расположили одно из основных подразделений основанного в 1868 году Мюнхенского Технического Университета - Пивоваренный факультет.
Многовековой опыт и современная наука делают свое дело. Пиво у вайенштафенских пивоваров получается превосходное.
Кстати, с этим пивом связана такая легенда. Как-то находящемуся в городе Риме Папе Римскому некие доброжелатели донесли, что даже в пост здешние монахи балуются пивком. Папа повелел ему доставить этот продукт, чтобы самому убедиться в том, правильно ли постятся монахи. Бочонок с пивом отправили в Рим. Но поскольку в те времена наука еще не знала о консервантах и проч., пиво дорогой прокисло. Папа, попробовав испорченное пиво, решил, что нет никакого греха в том, что монахи потребляют эту гадость даже в самый строгий пост. (Тут, правда, монахи другого монастыря, Вельтенбургского, говорят, что на самом деле эта история произошла с ними. И это их пивоварня самая старая. Но за давностию лет вряд ли можно установить истину. А в Вельтенбургский монастырь мы попадем чуть позже.)
Еще нас удивило обилие медведей в городе.
Оказалось, что это связано с историей про странствующего епископа Корбиана, долгие годы проповедовавшего и очень почитаемого во Фрайзинге. Этот епископ как-то заставил бедного медведя тащить всю свою поклажу через Альпы.
В результате медведь стал символом города и даже попал на его герб.
Главный собор Фрайзинга Мариендом - собор Девы Марии и св. Корбиана.
Как всегда, не повезло. По четвергам собор закрыт. А жаль. Внутри собор по-рококовски роскошен. (Фото из Вики.)
Впереди следующий 66-километровый этап Фрайзинг - Абенсберг.
Этап проходит по водоразделу Дуная и Изара, так что местами попадаются горки-пригорки, от которых уже успели отвыкнуть.
Наконец появились долгожданные плантации хмеля. Ими сплошь покрыты лежащие вокруг холмы - правда, весь хмель уже убран, и из него уже вовсю варят пиво...
Плантации тянутся до самого Абенсберга - еще одного знаменитого своим пивом городка.
Абенсбергской пивоварне Кюхльбауэр более семи веков.
Один из владельцев пивоварни, живший и работавший в начале XIX века, так сформулировал свой взгляд на пивоварение: «Пиво - это продукт, предназначенный для наслаждения, который не 'производится', а 'сотворяется'».
Тут помимо традиционного пива - светлого, темного, нефильтрованного - варят еще и специальное пиво Sportsfreund - "Друг Спортсменов" (т.е. нас). Такая забота не может не порадовать.
На рубеже Второго и Третьего тысячелетий (по-видимому, по случаю 700-летнего юбилея) при пивоварне Кюхльбауэр были построены Музей и Башня по проектам австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Сам архитектор не дожил до реализации своих проектов, но по его замыслу Башня посвящена баварскому пиву и пивоварням. Каждый ее элемент символизирует определенное понятие, связанное с "пивотворением". Эллипсоидный купол наверху, например, олицетворяет "Пивной рай".
На башню можно подняться и прикоснуться к тайнами великого искусства пивоварения, но, увы, только с длительной экскурсией, на которую у нас не хватало времени.
Но не пивом единым хорош Абенсберг. Городок сам по себе необычайно симпатичен.
Городская Ратуша с фасадом, увешанным колокольчиками.
Площадь при ней с многочисленными пивными заведениями.
Миниатюрные башенки городских укреплений высотой с двухэтажный дом.
Зато герцогский амбар XV века, в котором ныне городской музей, имеет аж 6 этажей.
От Абенсберга стартует заключительный 64-километровый этап велопробега с возвращением в Регенсбург, откуда всё начиналось.
Велодорожка вскоре выбегает к Дунаю.
И километров через 15 приводит к древнему бенедиктинскому монастырю Вельтенбург, основанному то ли ирландскими, то ли шотландскими странствующими монахами в 617 г. от Р.Х.
За семь лет, прошедшие со времени нашего предыдущего посещения Вельтенбурга в ходе Велопробега Дунай-2011 (об этом см. ЗДЕСЬ), ничего тут не изменилось.
В монастырской пивоварне по-прежнему варится монастырское пиво. Пивоварня по-прежнему оспаривает право называться "древнейшей" с Вайенштайном - изначально монастырской (опять же бенедиктинской) пивоварней во Фрайзинге, о чем см. выше.
Для паломников и просто проезжих зевак вроде нас по-прежнему накрывают столы в монастырском дворе.
Легенду про бочонок пива, отправленный на дегустацию Папе Римскому, рассказывают и здесь.
Особенно славится здешнее темное пиво - Вельтенбургский Дункель.
От Вельтенбурга вниз по Дунаю идет Дунайский разлом. Дунай в нем зажат между отвесными скалами.
По разному объясняют разные ученые и прочие деятели возникновение этого чуда. Одни говорят, что во всем виноват Ледниковый период, и это Ледники заставили Дунай изменить русло и пробить себе путь сквозь известняковые скалы. Другие придерживаются версии метеоритной катастрофы, по которой Дунай ринулся в расщелину, возникшую в результате падения метеорита много-много миллионов лет назад.
Педалировать на вело по окружающим скалам несколько проблематично, поэтому , как правило, лучшим способом преодоления Дунайского разлома является теплоходик, курсирующий от Вельтенбурга до городка Кельхайма. ("От Вельтенбурга до Кельхайма домчит нас резвый пароход" ©).
Но, как-то очень неожиданно, так что мы никак не могли сразу это понять, в пароходной кассе поведали, что пароходы нынче не ходят. После долгих выяснений, что да почему, местный поляк на польско-русско-английском сумел объяснить, что Дунай очень сильно обмелел, и поэтому никакой пароходик физически не может дойти до этих мест.
Хотя порой бывает, вода поднимается тут довольно высоко, затопляя полмонастыря...
Вместо парохода предлагается совершить поездку через Разлом на деревянном баркасе. За 6 евро (с велосипедом) такую возможность охотно предоставляют местные волонтеры, организовавшие тут свой бизнес.
Баркас так баркас. Даже романтичнее.
Места сакральные.
Проплывающих по Разлому путников провожают святые подвижники этих мест.
Дальнейший путь до Регенсбурга лежит по бережку Дуная.
У городка Бад Аббах, известного своими Королевскими термальными источниками (куда мы, как водится, не попали), дорожка, идущая вдоль Федерального шоссе № 16, проходит под отвесной скалой, под которой стоит "Львиный мемориал" (Löwendenkmal). Памятник установлен в честь прокладки этого самого федерального шоссе в 1794 г., для чего пришлось взорвать часть обрывающейся в Дунай скалы, преграждавшей дорогу тогдашним путникам и экипажам (велосипеды, кажется, тогда еще были не очень распространены). Памятная надпись на отвесной скале рассказывает об этом событии, а два баварских льва у дороги с изумлением смотрят - один на скалу, а другой на Дунай.
Маршрут вдоль Дуная весьма популярен у любителей и профессионалов велоспорта. В какой-то момент удалось пристроиться "в колесо" к юной спортсменке, за которой отлично пропедалировал с десяток км.
Перед самым Регенсбургом девушка увильнула куда-то в сторону, а мы благополучно въехали в древнюю столицу Баварии, откуда стартовали 6 дней назад, и где нас все это время ждали наши дорогие друзья.
351-километровый маршрут пройден, хмелевые плантации увидены, разнообразное пиво распробовано, велосипеды поставлены в стойло.
Ну а мы, немного передохнув, отправляемся с нашей дорогой подругой Любаней в природный парк Альтмюльталь в 40 км от Регенсбурга.
Альтмюльталь, как следует из названия, располагается в долине живописной речки Альтмюль, частью своей принадлежащей к водному пути Дунай-Майн.
По Альтмюлю, в отличие от Дуная, пароходы ходят. Тихонько, скребясь днищем по камушкам, но ходят. Восполнили пробел - прокатились на кораблике.
С буфетом.
По берегам деревушки пивоваров. Над ними, на высоких обрывистых скалах старинные замки, помнящие набеги варваров, рыцарей-разбойников и прочие тридцатилетние войны мрачного Средневековья.
Деревушка Эссинг.
Со своей собственной пивоварней по имени Schneider.
C оригинальным деревянным мостом через реку.
Над деревушкой руины древнего замка Рандек (Randeck).
Судя по всему, взять эту крепость было непросто.
Правда, говорят, что однажды это удалось шведам в XVII веке.
Замок Прунн (Prunn).
Тоже вполне неприступен.
Здесь с давних времен хранился один из списков легендарной Песни о Нибелунгах.
Есть буфет. Подают мюнхенский Augustiner. С 1328 г....
Над городком Риденбургом (Riedenburg) еще пара старинных развалин - Бург Тахенштайн (Tachenstein) и Бург Рабенштайн (Rabenstein).
Но туда мы уже не полезли.
Заключительным аккордом нашего пивопознавательного путешествия явилось посещение "Исторической Сосисочной" (Historische Wurstküchl) в Регенсбурге.
На берегу Дуная у древнего Каменного моста, помнящего крестовые походы, стоит маленькая кирпичная избушка. И мост, и избушка ровесники Москвы - 1147 г.
В этом невзрачном с виду строении на протяжении более 850 лет готовят по эксклюзивному, хранящемуся в тайне рецепту сосиски и квашеную капусту, с которой эти сосиски подают.
И хотя избушку периодически затопляет во время дунайских наводнений, лишь только спадает вода, сюда вновь тянутся любители необыкновенных сосисок и фирменного пива Wurstkuchl.
Регенсбург, разумеется, стоит посетить не только ради знаменитых сосисок.
Город, основанный Марком Аврелием.
Город - всемирное наследие ЮНЕСКО.
Красивейший город на Дунае, в котором мы уже не первый и, надеюсь, не последний раз.
Наконец, город, где живут наши дорогие друзья.
В общем, тема для отдельного рассказа.
Пора прощаться. Наши дорогие друзья доставляют наши наполненные впечатлениями и баварским пивом тела в аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса.
Посошок. Люфтганза. Москва.
Репортажи о прочих наших приключениях можно посмотреть ЗДЕСЬ.
https://alexm-1954.livejournal.com/