Грузия, 2017. Часть 5/7: Сванетия. Пешком Ушгули-Адиши-Местиа
Описание пешего маршрута из Ушгули в Местию.
Пеший маршрут из Местии в Ушгули очень популярен. Классический график его преодоления следующий:
1 день: Местия-Жабеши;
2 день: Жабеши-Адиши;
3 день: Адиши-Ипрали;
4 день: Ипрали-Ушгули.
Такой порядок хорош тем, что красота видов нарастает по мере приближения к финишу. Но, на мой взгляд, и в обратном направлении пройти неплохо. Тем более, хотя маршрут неровный, но в целом в обратном направлении высота теряется. Я пошёл из Ушгули в Местию, поэтому описывать маршрут буду именно в таком порядке. Также мне удалось уложиться в 2 дня вместо четырёх.
1. Ушгули-Адиши:
Расстояние 28,3км;
Максимальная высота 2744м (перевал Чхундери).
00) Карта высот маршрута Ипрали-Адиши
2. Адиши-Местиа:
Расстояние 22км;
Максимальная высота 2480м.
По пути есть несколько мест, где не сразу понятно, как пересечь реку. В таких случаях надо поискать переправу выше по течению - почти всегда метрах в 30-50 есть, где перепрыгнуть.
Но основных проблемы на маршруте три:
1. Перевал Чхундери.
На протяжении 3 километров идёт набор высоты примерно 500м, затем в течение 2км эти же 500м сбрасываешь. Но это ерунда. Главное, что в начале июня выше 2500м ещё лежит снег. Если перед вами там уже прошло много людей, вам повезло - пойдёте по протоптанному. Если нет - со стороны Адиши метров 900 придётся идти по склону по глубокому снегу;
2. Брод реки Адишисчала.
Ледяная вода, сильное течение. Возможно, в лабиринте проток можно найти места, где можно просто перепрыгнуть по камням. Но скорее всего, как минимум один рукав придётся-таки преодолеть вброд. Говорят, утром вода ниже;
3. Спуск от канатки к селу Чвабиани (не путать с Чвибиани, который в Ушгули).
Сложного здесь ничего нет, просто спуск очень долгий и крутой: потеря высоты около 700м за 3км пути - мучение для ног.
Итак, пошли. Из Ушгули до Ипрали можно дойти по автомобильной дороге, но красивее идти по верхней тропе. Расстояние 9,7км, высшая точка 2160м. До Ипрали я дошёл за 3 часа.
01)
02)
03)
На четвёртый день восторга горы уже не вызывают. От постоянного нахождения в таком сказочном окружении начинаешь красоту лишь осознавать, но уже не чувствовать. Проще говоря, всё вокруг по-прежнему круто, но дух уже не захватывает.
От Ипрали до Адиши 18,6км. Их я мучал целых 8 часов из-за долгого перевала и часовой сушки после брода. До подъёма на перевал тропа идёт по автомобильной грунтовке, подъёма практически нет.
04)
Первый снег встретился на высоте 2090м. Крутой подъём на перевал начинается с высоты 2230м от домиков и указателя. От Ипрали до подъёма на перевал шёл 3 часа. Воду по пути можно не экономить - даже на высоте 2500м, уже на подступах к седловине, есть ручейки.
05)
06) Видно, что на перевале есть снег, но ничто не предвещает беды
На высоте 2600м вокруг снег, но есть тропинка по траве.
07)
А вот и сам перевал Чхундери (2744м). Последние метров 20 карабкался по снегу по крутому склону, увидев долину только в самый последний момент, как будто на заборе подтянулся и заглянул.
08)
Красиво, спору нет, но куда идти? Следы стёрло дождём и ветром, вижу только похожие на волчьи. Навигатор, как ни в чём не бывало, показывает, что мне прямо вон туда, к краю обрыва. Побродив туда-сюда и натоптав столько своих следов, что уже бессмысленно было искать чьи-то чужие, я доверился навигатору и осторожно приблизился к обрыву.
09)
А это оказался не обрыв, а просто крутой склон. И что-то похожее на следы тоже имеется. Но радости по этому поводу не было, потому что следы были немногочисленные (видимо, к тому времени немногие успели перейти через перевал до меня), а с первым же шагом на спуск я ухнул в сугроб по пояс. Следующие 900 метров я продирался сквозь мокрый снег, бОльшую часть пути утопая в нём выше колена, часто по пояс, пару раз по грудь. В этом случае приходилось выкапываться руками.
10)
11) Зато, периодически останавливаясь, чтобы согреть окоченевшие кисти, я любовался исполинским ледником Лардаади
12) …а также долиной реки Адишисчали и вишенкой на торте предстоящего пути - деревней Адиши где-то там вдалеке
Вскоре из-под снега начал выглядывать рододендрон, за который можно было хвататься, чтобы не морозить руки.
13)
А потом снег и вовсе закончился.
14)
По пути я встретил трёх французов, которым, обильно сгустив краски, рассказал об ужасах, которые ожидают их на перевале. Затем три словака угостили меня коньяком, который они припасли на согрев после брода. Чуть позже, уже в районе села Чвабиани, я встретил упитанного австралийца в сандалях на босу ногу. На моё замечание о снеге он ответил, не поведя бровью, что у него есть водонепроницаемые носки. Хорошо, что к моменту нашей встречи я встретил уже несколько десятков человек, идущих в сторону перевала - пока он дойдёт, там уже наверняка будет протоптан целый тоннель.
Итак, спустившись с перевала, я вышел к лабиринту рукавов и проток реки, которые суждено было преодолеть вброд. Несмотря на небольшую глубину (по бедро) и ширину (3-5 метров), переходить горную реку совсем непросто: течение сбивает с ног, а ледяная вода заставляет тосковать по кажущемуся теперь вполне тёплым снегу. Зато после перевала я всё равно был уже насквозь мокрый по пояс, поэтому не пришлось разуваться и раздеваться.
После брода я потратил час на сушку вещей, перекус лавашом со сванской солью.
15)
Когда путешествуешь один, рано или поздно начинаешь разговаривать вслух, особенно в опасные моменты или с животными. Вот так, с шутками-самосмейками я перепрыгнул ещё несколько проток, кое-где построил из камней переправу, и в итоге попал на дорогу, ведущую в Адиши.
16) Папоротник
Тем временем тучи сгущались, за спиной у меня сверкала молния, и гремел гром, что прибавляло скорости.
17) Небо указывает пункт назначения
И вот, наконец, долгожданное село Адиши, одно из самых старых сёл Сванетии. Здесь живёт всего около шести семей, в доме одной из которых я остановился.
18)
Формально гестхаус называется Шалва - по имени одного из старших детей в многодетной семье (6 детей + внуки). Хозяйку зовут Тамила, она говорит по-русски.
19) В печке пекутся хачапури и лаваш, сверху на сковородке шкварчит икала (по словам хозяйки, это «сванский пхал»). Рядом сушатся детские вещи и мои ботинки
20) Вечером вся семья собирается в одной комнате, как и много поколений назад, а утром все разбегаются по делам
За комнату я отдал 25 лари (600) и ещё 25 за питание: ужин и завтрак. Поел домашних блюд: лаваш, хачапури, томатный суп с мясом, жареная картошка, салат из овощей со сванской солью, чай, яйца. Отличное место, предельно домашняя атмосфера!
Общее время в пути Ушгули-Адиши составило 11 часов, из них в движении 7,5 часов.
Утром погода не наладилась, но хотя бы прекратился дождь (всю ночь была гроза). И я отправился дальше - в Местию.
21) Адиши
22)
После всего уже увиденного путь от Адиши в Местию уже мало чем удивлял, а после села Чвабиани тропа и вовсе идёт то по трассе, то через другие сёла. Но путь всё равно очень красивый и лёгкий.
23)
По пути есть несколько ручьёв, которые можно перейти по щиколотку, а те, что поглубже - перепрыгнуть.
24)
25)
26)
27)
28)
От Адиши до Чвабиани (община Мулахи) 10,4 км.
29)
30) Община Мулахи, как на ладони
31)
После Чвабиани можно дойти или доехать до Местии на попутке по автомобильной дороге, но не намного сложнее, зато намного интереснее пройти поверху, через деревеньки.
32)
33)
34)
35) Какая-то скотина протоптала себе тропу
36) Таких ребят лучше обходить стороной
Сванетия - кладезь фонов для ванильных путешественных картинок с торчащими из палатки ногами, собакой и чайником на костре.
37)
В итоге от Адиши до Местии я добрался за 8 часов, в конце пути завидуя каждому встречному туристу, у которого все красоты были ещё впереди.
На этом всё. Спасибо тебе, терпеливый читатель!
Если ботинки промокли насквозь, надень сухие носки, затем пакеты, и так вставляй в ботинки ноги - лучше пусть преют ноги, чем идти в мокрых ботах.
Остальные части:
Пересадка в Баку
Часть 1/7: Общая информация
Часть 2/7: Тбилиси
Часть 3/7: Сванетия. Местиа и окрестности
Часть 4/7: Ушгули, ледник Шхара
> Часть 5/7: Пешком Ушгули-Адиши-Местиа
Часть 6/7: Уреки, Кутаиси, Гори
Часть 7/7: Практическая информация
> Содержание всего блога
Пеший маршрут из Местии в Ушгули очень популярен. Классический график его преодоления следующий:
1 день: Местия-Жабеши;
2 день: Жабеши-Адиши;
3 день: Адиши-Ипрали;
4 день: Ипрали-Ушгули.
Такой порядок хорош тем, что красота видов нарастает по мере приближения к финишу. Но, на мой взгляд, и в обратном направлении пройти неплохо. Тем более, хотя маршрут неровный, но в целом в обратном направлении высота теряется. Я пошёл из Ушгули в Местию, поэтому описывать маршрут буду именно в таком порядке. Также мне удалось уложиться в 2 дня вместо четырёх.
1. Ушгули-Адиши:
Расстояние 28,3км;
Максимальная высота 2744м (перевал Чхундери).
00) Карта высот маршрута Ипрали-Адиши
2. Адиши-Местиа:
Расстояние 22км;
Максимальная высота 2480м.
По пути есть несколько мест, где не сразу понятно, как пересечь реку. В таких случаях надо поискать переправу выше по течению - почти всегда метрах в 30-50 есть, где перепрыгнуть.
Но основных проблемы на маршруте три:
1. Перевал Чхундери.
На протяжении 3 километров идёт набор высоты примерно 500м, затем в течение 2км эти же 500м сбрасываешь. Но это ерунда. Главное, что в начале июня выше 2500м ещё лежит снег. Если перед вами там уже прошло много людей, вам повезло - пойдёте по протоптанному. Если нет - со стороны Адиши метров 900 придётся идти по склону по глубокому снегу;
2. Брод реки Адишисчала.
Ледяная вода, сильное течение. Возможно, в лабиринте проток можно найти места, где можно просто перепрыгнуть по камням. Но скорее всего, как минимум один рукав придётся-таки преодолеть вброд. Говорят, утром вода ниже;
3. Спуск от канатки к селу Чвабиани (не путать с Чвибиани, который в Ушгули).
Сложного здесь ничего нет, просто спуск очень долгий и крутой: потеря высоты около 700м за 3км пути - мучение для ног.
Итак, пошли. Из Ушгули до Ипрали можно дойти по автомобильной дороге, но красивее идти по верхней тропе. Расстояние 9,7км, высшая точка 2160м. До Ипрали я дошёл за 3 часа.
01)
02)
03)
На четвёртый день восторга горы уже не вызывают. От постоянного нахождения в таком сказочном окружении начинаешь красоту лишь осознавать, но уже не чувствовать. Проще говоря, всё вокруг по-прежнему круто, но дух уже не захватывает.
От Ипрали до Адиши 18,6км. Их я мучал целых 8 часов из-за долгого перевала и часовой сушки после брода. До подъёма на перевал тропа идёт по автомобильной грунтовке, подъёма практически нет.
04)
Первый снег встретился на высоте 2090м. Крутой подъём на перевал начинается с высоты 2230м от домиков и указателя. От Ипрали до подъёма на перевал шёл 3 часа. Воду по пути можно не экономить - даже на высоте 2500м, уже на подступах к седловине, есть ручейки.
05)
06) Видно, что на перевале есть снег, но ничто не предвещает беды
На высоте 2600м вокруг снег, но есть тропинка по траве.
07)
А вот и сам перевал Чхундери (2744м). Последние метров 20 карабкался по снегу по крутому склону, увидев долину только в самый последний момент, как будто на заборе подтянулся и заглянул.
08)
Красиво, спору нет, но куда идти? Следы стёрло дождём и ветром, вижу только похожие на волчьи. Навигатор, как ни в чём не бывало, показывает, что мне прямо вон туда, к краю обрыва. Побродив туда-сюда и натоптав столько своих следов, что уже бессмысленно было искать чьи-то чужие, я доверился навигатору и осторожно приблизился к обрыву.
09)
А это оказался не обрыв, а просто крутой склон. И что-то похожее на следы тоже имеется. Но радости по этому поводу не было, потому что следы были немногочисленные (видимо, к тому времени немногие успели перейти через перевал до меня), а с первым же шагом на спуск я ухнул в сугроб по пояс. Следующие 900 метров я продирался сквозь мокрый снег, бОльшую часть пути утопая в нём выше колена, часто по пояс, пару раз по грудь. В этом случае приходилось выкапываться руками.
10)
11) Зато, периодически останавливаясь, чтобы согреть окоченевшие кисти, я любовался исполинским ледником Лардаади
12) …а также долиной реки Адишисчали и вишенкой на торте предстоящего пути - деревней Адиши где-то там вдалеке
Вскоре из-под снега начал выглядывать рододендрон, за который можно было хвататься, чтобы не морозить руки.
13)
А потом снег и вовсе закончился.
14)
По пути я встретил трёх французов, которым, обильно сгустив краски, рассказал об ужасах, которые ожидают их на перевале. Затем три словака угостили меня коньяком, который они припасли на согрев после брода. Чуть позже, уже в районе села Чвабиани, я встретил упитанного австралийца в сандалях на босу ногу. На моё замечание о снеге он ответил, не поведя бровью, что у него есть водонепроницаемые носки. Хорошо, что к моменту нашей встречи я встретил уже несколько десятков человек, идущих в сторону перевала - пока он дойдёт, там уже наверняка будет протоптан целый тоннель.
Итак, спустившись с перевала, я вышел к лабиринту рукавов и проток реки, которые суждено было преодолеть вброд. Несмотря на небольшую глубину (по бедро) и ширину (3-5 метров), переходить горную реку совсем непросто: течение сбивает с ног, а ледяная вода заставляет тосковать по кажущемуся теперь вполне тёплым снегу. Зато после перевала я всё равно был уже насквозь мокрый по пояс, поэтому не пришлось разуваться и раздеваться.
После брода я потратил час на сушку вещей, перекус лавашом со сванской солью.
15)
Когда путешествуешь один, рано или поздно начинаешь разговаривать вслух, особенно в опасные моменты или с животными. Вот так, с шутками-самосмейками я перепрыгнул ещё несколько проток, кое-где построил из камней переправу, и в итоге попал на дорогу, ведущую в Адиши.
16) Папоротник
Тем временем тучи сгущались, за спиной у меня сверкала молния, и гремел гром, что прибавляло скорости.
17) Небо указывает пункт назначения
И вот, наконец, долгожданное село Адиши, одно из самых старых сёл Сванетии. Здесь живёт всего около шести семей, в доме одной из которых я остановился.
18)
Формально гестхаус называется Шалва - по имени одного из старших детей в многодетной семье (6 детей + внуки). Хозяйку зовут Тамила, она говорит по-русски.
19) В печке пекутся хачапури и лаваш, сверху на сковородке шкварчит икала (по словам хозяйки, это «сванский пхал»). Рядом сушатся детские вещи и мои ботинки
20) Вечером вся семья собирается в одной комнате, как и много поколений назад, а утром все разбегаются по делам
За комнату я отдал 25 лари (600) и ещё 25 за питание: ужин и завтрак. Поел домашних блюд: лаваш, хачапури, томатный суп с мясом, жареная картошка, салат из овощей со сванской солью, чай, яйца. Отличное место, предельно домашняя атмосфера!
Общее время в пути Ушгули-Адиши составило 11 часов, из них в движении 7,5 часов.
Утром погода не наладилась, но хотя бы прекратился дождь (всю ночь была гроза). И я отправился дальше - в Местию.
21) Адиши
22)
После всего уже увиденного путь от Адиши в Местию уже мало чем удивлял, а после села Чвабиани тропа и вовсе идёт то по трассе, то через другие сёла. Но путь всё равно очень красивый и лёгкий.
23)
По пути есть несколько ручьёв, которые можно перейти по щиколотку, а те, что поглубже - перепрыгнуть.
24)
25)
26)
27)
28)
От Адиши до Чвабиани (община Мулахи) 10,4 км.
29)
30) Община Мулахи, как на ладони
31)
После Чвабиани можно дойти или доехать до Местии на попутке по автомобильной дороге, но не намного сложнее, зато намного интереснее пройти поверху, через деревеньки.
32)
33)
34)
35) Какая-то скотина протоптала себе тропу
36) Таких ребят лучше обходить стороной
Сванетия - кладезь фонов для ванильных путешественных картинок с торчащими из палатки ногами, собакой и чайником на костре.
37)
В итоге от Адиши до Местии я добрался за 8 часов, в конце пути завидуя каждому встречному туристу, у которого все красоты были ещё впереди.
На этом всё. Спасибо тебе, терпеливый читатель!
Если ботинки промокли насквозь, надень сухие носки, затем пакеты, и так вставляй в ботинки ноги - лучше пусть преют ноги, чем идти в мокрых ботах.
Остальные части:
Пересадка в Баку
Часть 1/7: Общая информация
Часть 2/7: Тбилиси
Часть 3/7: Сванетия. Местиа и окрестности
Часть 4/7: Ушгули, ледник Шхара
> Часть 5/7: Пешком Ушгули-Адиши-Местиа
Часть 6/7: Уреки, Кутаиси, Гори
Часть 7/7: Практическая информация
> Содержание всего блога