Лавы Парикутина. Мексика вулканическая
Начало, 1, Мехико, Пирамиды, Сан-Мигель-де-Альенде, Гуанахуато, Гвадалахара
Стоим в автомобильной пробке и не двигаемся. Час, второй. Ничего не происходит. Третий на исходе. Я ужасно переживаю, потому что у нас сегодня большущий мегаплан.
Через три часа мы все-таки тронулись. Тысячи машин стояли из-за аварии мотоциклиста с автобусом, который без стекол и весь покореженный робко притулился на обочине. Мотоцикл лежал здесь же в виде металлической горки.
По трассе мчимся быстро, но приходит время сворачивать на проселочные дороги. Они качеством похуже, поэтому и движение по ним ... так сказать другое. Самое невозможное на мексиканских дорогах - это топесы. Tope по испански лежачий полицейский. Так вот эти полицейские разлеглись на каждом шагу и не дают ни пройти ни проехать, существенно замедляя скорость передвижения и приближая ее к нулевой. Не сразу мы поняли, что топесы не всегда обозначены знаками. Несколько пролетов после прыжка с трамплина и мы усвоили, что ехать быстро, себе дороже.
Часто проезжаем поселки, где индейцы всевозможных народностей ходят до сих пор в национальных костюмах, причем разных. Зависит от народности. Молодежь, естественно, в джинсах, а девушки обесцвечивают свои шикарные волосы.
Люди везде работают. Мужчины в полях, женщины по дому шустрят. Повсеместно сельское хозяйство и освоенность территории.
В селах часто лежит брусчатка, а асфальт в глубоченных ямах, которые в симбиозе с топесами доводят нас до белого каления. К середине дня топесы начали так сильно бесить, что у меня скрипят зубы от их частоты. Время к трем, а мы так и не доехали до нашей цели. И скорость наша совершенно непрогнозируема, потому что то одно препятствие, то другое.
Вдоль обочин дорог во многих местах бордюром лежит мусор. С чистотой у мексиканцев совсем нелады.
В воздухе все время стоит дымка. Нам сказали, что это из-за пожаров. Результат сухого сезона. Все ждут дождей. И пожары тоже.
К трем наши обессиленные герои подъезжают к стоянке, которую еще нужно было найти, но которая оказывается к тому же платной. Одеваемся и бамос!
Вниз с горы уходит дорога, на которую указывает большая стрелка с надписью PARICUTIN volcano. Больше никаких данных у нас нет. Сколько идти, какова дорога и есть ли тут в лесах партизаны и красные кхмеры - все это нам неизвестно.
Но мы же смелые и отважные, поэтому решительно шагнули. В начале пути нам робко помаячили лошади с поводырями. Но мы даже и не начинаем ничего выяснять - на каком языке это делать? Эсперанто?
С горы почти бежим. Хотя особенно бежать и не хотелось, потому что дорога была прекрасна. Совершенно пустая и наполненная густым сосновым запахом.
Но я так сильно переживаю, что готова расплакаться. Ведь именно ради этого места мы ехали в Мексику, именно из-за него все затеяно, поэтому я должна увидеть.
"Сереж, может надо было взять лошадь? Вдруг не успеем до темноты?"
" Ну, так надо было брать. Чего не взяла?"
Песчаная дорога вся истоптана лошадиными копытами. Ни одного человеческого следа.
"Сережа, смотри тут все ездят на лошадях, никто пешком не ходит, значит пешком не дойти. Все мы не успеем?"
Я вижу, как мой муж стойко борется сам с собой и пытается спокойно реагировать на мою истерию. Ему хочется сказать: "Что разве нельзя переживать спокойно, ну, что вечно паника.....". Но он не говорит, ведь у нас хонемун и у него большая двадцатилетняя практика выдержки.
Через 35 минут выходим на лавы. Через лавовое поле проложена дорога, до самого вулкана. Но к нему мы не пойдем - на это нужен целый день. Наша цель - это колокольня, которая как в страшном фильме апокалипсиса торчит посреди лавового поля. Это все, что осталось от некогда бывшего здесь городка Сан-Хуан-Парангарикутиро.
А это место имеет такой характерный запах, как пахнет только на туристических приютах Камчатки. И от одного вздоха тебя сразу уносит через Тихий океан, но там нет такой церкви, поэтому ты немедленно возвращаешься обратно.
Как написано в путеводителе, вулкан начал неожиданно извергаться в 1943 году прямо посреди поля. И это они зря наговаривают. Ничего неожиданного в этом нет. Здесь целый вулканический пояс, состоящий из множества шлаковых конусов, наползающих друга на друга. Рано или поздно тут начнет еще что-нибудь извергаться. А вот из-за того, что мексиканцы свои поля устраивают посреди лавовых полей, поэтому у них потом и дырки в полях образуются.
Но совершеннейшее чудо состоит в том, как смогла выстоять и уцелеть среди раскаленной лавы церковь. Это просто потрясает.
Никого вокруг. Только редкие индейцы на далеких полях.
Я довольна. Набрала с собой каменьев.
А еще Парикутин - единственный вулкан, вся эволюция которого, от появления до потухания, была задокументирована людьми.
Вот этот невзрачный конус и есть знаменитый вулкан Парикутин
Все облазили вокруг, не могли уйти, хотя испытывали трудности при ходьбе по свежим лавам. Кто знает, тот поймет. Лава цепляется за одежду, режет пальцы и обувь. Ноги застревают в щелях и часто проход не найти из-за глубоких трещин, приходится возвращаться обратно.
Собрались в обратный пути, а тут один робкий индеец ненавязчиво предлагал нам лошадь. Мы отказались.
"Слушай, я даже не против лошади, хотя лучше все-таки дышать сосновым воздухом, меня больше смущает сопровождающий ее кабальеро"
И если ехать на лошади, то не увидишь пчелу на цветке кактуса
Для меня - это было самым самым местом во всей поездке по Мексике. Ради него я сюда приехала и оно меня не разочаровало.
В деревне Ангахуан, которая находится рядом с вулканом, женщины ходят в плиссированных юбках и очень напоминают индейцев Боливии.
Навигатор ведет нас обратно на трассу. Но несмотря на топесы, мы едем через горы, потому что такая дорога гораздо интересней. Решили, так сказать, посмотреть провинциальную жизнь.
Провинция перестала казаться томной, как только по пути стали попадаться остатки баррикад. На многих зданиях виднелись следы от пуль. Дороги были перекрыты камнями и мешками с песком. Местами по обочинам валялись перевернутые сожженные машины. При въезде в некоторые поселки стояла полиция с автоматами и проверяла багажники.
Просто пасторальные картинки какие-то.
Честно признаюсь, было жутковато. Хотя вокруг стояла тишина и пули мимо не летали. Но кто его знает этих мексиканцев.
Вечером, когда настал интернет, оказалось, что несколько месяцев назад данную местность обуял бензиновый бунт. И вы удивитесь по какому поводу. Оказывается правительство отпустило цены на топливо. Представляете? Топливо подорожало, люди вышли бастовать, перекрывать дороги и всячески выражать свое несогласие с данным положением вещей. О как.
Как Ирина нам сказала: "У нас тут в Мексике все время что-то происходит!"
Пасторальные картинки все же были. Особенно впечатлил вид лошади, поедающей мусор.
Вечереет, сегодня был трудный и жаркий день. А мы тем временем приближаемся к еще одному крупному городу колониальной эпохи - Морелии.
Сережа интересуется, будет ли у нас сегодня стиральная машина в отеле?
"Слушай, я даже не знаю будет ли у нас окно в номере, а ты меня спрашиваешь про машину."
Гостиница у нас в самом центре. Да, в этот раз Улиткина разошлась. А разве не прикольно жить в старинном колониальном здании прямо на центральной площади. Ведь круто же? Мало где получается прямо и непосредственно в центре - обычно это очень дорого. А в Мексике это вполне доступно - гостиницы тут в целом недорогие.
Но теперь-то мы уже знаем, как непросто на самом деле попасть в заветный центр и сильно опасаемся за исход события. Ни с первого раза мы все-таки подъезжаем к входу и находим там одно пустое парковочное место забронированное нашим отелем.
Опять достаем все вещи из машины, а ее саму забирают и перегоняют неизвестно куда.
Внутри все очень атмосферно и напоминает сцены из фильмов, показывающих жизнь в колониях. Мы представляем себя англичанами в Индии. Администраторы говорят с нами по английски. Правда вместо окна на улицу у нас окно во внутреннюю шахту. Но оно есть, и это нас радует.
Вышли на улицу поужинать и поняли как вовремя мы успели пришвартоваться, потому что вскоре все дороги вокруг перекрыли и стали возводить... сцену. Ну, ни дня без праздника.
Привет от Улиткиных!
Продолжение следует