Стамбул-2024. Принцевы острова.
Любой человек, который оказывается в Стамбуле летом, в жару, испытывает просто непреодолимое желание залезть в воду. Благо море тут есть и его много. Но, как вы сами понимаете, многомиллионный мегаполис совершенно не создает условий для отдыха. Есть тут очень немного официальных (и иногда даже бесплатных) пляжей по берегам Босфора, наиболее зажиточная публика удовлетворяется личными бассейнами, а широкие народные массы стараются все же выбраться на Принцевы острова.
Что это такое? Это небольшой архипелаг островов разного размера (всего их девять), хорошо видимых прямо из центра Стамбула. Но вот чтоб достичь их необходимо затратить не менее сорока пяти минут, а то и целый час. А такое расположение порождает дистанцию. В былые времена сюда отправляли ссыльных, которых уничтожать было бы вроде не за что, но и держать возле дворца кесаря/султана ни к чему.
Долгое время острова (а именно так, без уточнений, - Adalar - их зовут турки) вообще населялись очень пестрой компанией. С преобладанием греков и весомыми долями армян, евреев и еще много кого. Представители титульной нации были в презренном меньшинстве.
В новой Республике граждан, которые не могли гордиться тем, что они турки, отсюда разными способами повыгоняли и архипелаг покрылся дачами наиболее зажиточных стамбульцев.
Я тут бывал ровно десять лет назад и интересно посмотреть на изменения за этот период.
Первое впечатление и тогда, и сейчас - немыслимо забитые пароходики, везущие людей отдыхать. Это будний день, а что бывает в выходной?
На нашем ковчеге каждой твари по паре.
А лично нам в соседи по лавке попалась семья индийцев, которая с упоением снимала все вокруг. И я их понимаю, в Стамбуле трудно удержаться от бесконечного фотографирования.
Романтическая местная парочка. Молодой человек, кстати, счел возможным курить в таком людном месте.
В порту стоят круизные теплоходы. В эту неделю (важную для мусульман) их было много. Три занимали штатные места в порту, а еще один предприимчивые турки умудрились как-то припарковать у вокзала Сиркеджи, с другой стороны Золотого рога.
Поясню, что на острова из Стамбула пароходики отправляются главным образом от пристани Кабаташ. Там крупный терминал у IDO (Городских паромных линий), да и прочие перевозчики обычно главную массу пассажиров набирают там. Впрочем, упараходиться можно и с азиатского Кадыкоя или Мальтепе, и даже с самого Эминоню. Если, конечно, захотеть.
Завернув за мыс Фенербахче, наш кораблик переместился из Босфора в Мраморное море и резво пошел вдоль азиатской стороны. Эта часть города абсолютно непосещаема туристами ибо незачем. На такую застройку везде посмотреть можно.
Немного об устройстве архипелага. Островов, напомню, девять.
Два из них чуть в стороне и явно стоят особняком. Во первых это Яссыада (тур. Yassıada - «плоский остров», греч. Πλάτη, Plati, Плати), которую я видел с самолета.
С поверхности выглядит не менее неестественно.
Напомню, что застроен он какими-то крепостями демократии (Конгресс-холлом, музеями, отелями и прочим таким) и к приему туристов готов на миллион процентов, но сами туристы что-то не слишком горят желанием дивиться на турецкую идеологическую нуднятину.
И Сивриада (тур. Sivriada - «остроконечный остров», греч. Οξειά, Oxeia, Оксея).
Отличается необычной (вздыбленной) формой и давней историей. В кратком изложении она выглядит так: «В 1911 году губернатор Стамбула приказал собрать бродячих собак на улицах Стамбула и отправить их на Сивриаду. Во время реализации этого распоряжения погибло около 80 000 собак, в основном из-за голода и жажды, настигших их на бесплодной земле острова, а некоторые утонули, пытаясь спастись от ужасных условий на острове. Сильное землетрясение, которое сразу же последовало за этим событием, было воспринято местными жителями как "божье наказание за то, что они бросили собак"».
Пароходики туда если ходят, то редко и нерегулярно.
Та же история с маленьким островом Тавшанадасы (тур. Tavşanadası - «заячий остров», греч. Νέανδρος, Neandros, Неандрос). Он вообще прячется чуть в стороне, за самым большим островом Буююкада и раньше славился тьмой оголтелых зайцев.
Я его не сфотографировал и, как я понял, туристы до сих пор бывают там нечасто.
Наш же кораблик первую остановку делает на Хейбелиаде (на втором по величине острова архипелага, тур. Heybeliada - «остров с сумкой»), греч. Χάλκη, Chalki, Халки).
Помимо рекреационной функции остров несет и важную государственную миссию. Здесь находится Военно-морская школа турецких ВМС (была и академия, но ее в 1985 году перенесли в другое место). Учебный кораблик вот даже.
И мачта, которую вероятно сняли с какого-то заслуженного корабля Первой мировой войны.
Но вот, наконец, мы у самого большого острова, у Буююкады (тур. Büyükada - «большой остров», греч. Πρίγκηπος, Prínkēpos, Принкипос - «принц»).
Здесь происходит основная высадка пассажиров.
Еще десять лет назад (и даже пять) почти все перевозки на архипелаге осуществлялись на лошадях ибо автомобили завозить сюда запрещали, делая исключение лишь для муниципальных служб (мусорщиков, полиции и пожарных).
Такая картина, к сожалению, навсегда ушла в прошлое.
Сейчас никаких лошадей нет (ни одной), а кругом китайские электромобили и электровелосипеды. Свой колорит в этом смысле острова утеряли.
В остальном все осталось как прежде. Фешенебельные и когда-то сильно усталые виллы сейчас реконструируют.
Здесь очень красиво. Когда-то было еще и спокойно, но при таком количестве туристов покой может только сниться.
Но вложение денег хорошее.
А вот это странное, похожее на метеостанцию сооружение - просто новая мечеть. В исламе от канонов строительства культовых сооружений отходят очень смело.
Мимозов переулок, какое чудесное название!
Для удобства туристов по острову проложены две дороги - длинная (которая охватывает весь остров) и короткая (которая делает петлю по наиболее населенной ее части).
Так выглядит турецкий лес.
Раньше на господствующих высотах были монастыри, а сейчас нет.
Купание и прочие частности я опускаю. Пляжи тут в основном обустроенные, куда пускают за среднюю копеечку, но экономные граждане вполне могут найти и бесплатный.
Вид на остров Седефадасы (тур. Sedefadası - «перламутровый остров», греч. Τερέβινθος, Terebinthos, Теревинтос или Теревинф). Говорят, что это до сих пор частное владение.
Пришла пора Буююкаду покидать. Если в нашей стране особый раздел архитектуры составляют вокзальные здания железных дорог, то в приморской Турции удивительной красотой и редким разнообразием отличаются причальные павильоны.
Посмторите, например, на старый терминал пристани Кадыкой.
Но дорога назад длиннее. Муниципальный паром на обратном пути делает еще три остановки.
На Хейбелиаде можно еще полюбоваться на военно-морскую школу на горе.
А на Бургазаде (тур. Burgazadа, греч. Αντιγόνη, Antigoni, Антигони) - на церковь Айа Яни. С христианскими храмами ситуация тут такова: их не трогают, но и не реконструируют.
Рядом еще есть наверно самый крохотный и совершено необитаемый Кашыкадасы (тур. Kaşıkadası - «остров-ложка», греч. Πίτα, Pita, Пита). Вероятно там можно ощутить себя какое-то время на совершено необитаемом острове. Если абстрагироваться от 16-миллионного Стамбула в прямой видимости.
И, наконец, Кынылыада (тур. Kınalıada - «остров с хной», греч. Πρώτη, Proti, Проти - «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю).
Эти девушки говорили по-польски.
Еще раз повторюсь, что побывать в Стамбуле и не поплавать на пароме, не увидеть город с моря - значит очень сильно себя обокрасть.
Остался еще пост об оставшемся разнообразном транспорте, мелочи и повествование о дороге домой.
Что это такое? Это небольшой архипелаг островов разного размера (всего их девять), хорошо видимых прямо из центра Стамбула. Но вот чтоб достичь их необходимо затратить не менее сорока пяти минут, а то и целый час. А такое расположение порождает дистанцию. В былые времена сюда отправляли ссыльных, которых уничтожать было бы вроде не за что, но и держать возле дворца кесаря/султана ни к чему.
Долгое время острова (а именно так, без уточнений, - Adalar - их зовут турки) вообще населялись очень пестрой компанией. С преобладанием греков и весомыми долями армян, евреев и еще много кого. Представители титульной нации были в презренном меньшинстве.
В новой Республике граждан, которые не могли гордиться тем, что они турки, отсюда разными способами повыгоняли и архипелаг покрылся дачами наиболее зажиточных стамбульцев.
Я тут бывал ровно десять лет назад и интересно посмотреть на изменения за этот период.
Первое впечатление и тогда, и сейчас - немыслимо забитые пароходики, везущие людей отдыхать. Это будний день, а что бывает в выходной?
На нашем ковчеге каждой твари по паре.
А лично нам в соседи по лавке попалась семья индийцев, которая с упоением снимала все вокруг. И я их понимаю, в Стамбуле трудно удержаться от бесконечного фотографирования.
Романтическая местная парочка. Молодой человек, кстати, счел возможным курить в таком людном месте.
В порту стоят круизные теплоходы. В эту неделю (важную для мусульман) их было много. Три занимали штатные места в порту, а еще один предприимчивые турки умудрились как-то припарковать у вокзала Сиркеджи, с другой стороны Золотого рога.
Поясню, что на острова из Стамбула пароходики отправляются главным образом от пристани Кабаташ. Там крупный терминал у IDO (Городских паромных линий), да и прочие перевозчики обычно главную массу пассажиров набирают там. Впрочем, упараходиться можно и с азиатского Кадыкоя или Мальтепе, и даже с самого Эминоню. Если, конечно, захотеть.
Завернув за мыс Фенербахче, наш кораблик переместился из Босфора в Мраморное море и резво пошел вдоль азиатской стороны. Эта часть города абсолютно непосещаема туристами ибо незачем. На такую застройку везде посмотреть можно.
Немного об устройстве архипелага. Островов, напомню, девять.
Два из них чуть в стороне и явно стоят особняком. Во первых это Яссыада (тур. Yassıada - «плоский остров», греч. Πλάτη, Plati, Плати), которую я видел с самолета.
С поверхности выглядит не менее неестественно.
Напомню, что застроен он какими-то крепостями демократии (Конгресс-холлом, музеями, отелями и прочим таким) и к приему туристов готов на миллион процентов, но сами туристы что-то не слишком горят желанием дивиться на турецкую идеологическую нуднятину.
И Сивриада (тур. Sivriada - «остроконечный остров», греч. Οξειά, Oxeia, Оксея).
Отличается необычной (вздыбленной) формой и давней историей. В кратком изложении она выглядит так: «В 1911 году губернатор Стамбула приказал собрать бродячих собак на улицах Стамбула и отправить их на Сивриаду. Во время реализации этого распоряжения погибло около 80 000 собак, в основном из-за голода и жажды, настигших их на бесплодной земле острова, а некоторые утонули, пытаясь спастись от ужасных условий на острове. Сильное землетрясение, которое сразу же последовало за этим событием, было воспринято местными жителями как "божье наказание за то, что они бросили собак"».
Пароходики туда если ходят, то редко и нерегулярно.
Та же история с маленьким островом Тавшанадасы (тур. Tavşanadası - «заячий остров», греч. Νέανδρος, Neandros, Неандрос). Он вообще прячется чуть в стороне, за самым большим островом Буююкада и раньше славился тьмой оголтелых зайцев.
Я его не сфотографировал и, как я понял, туристы до сих пор бывают там нечасто.
Наш же кораблик первую остановку делает на Хейбелиаде (на втором по величине острова архипелага, тур. Heybeliada - «остров с сумкой»), греч. Χάλκη, Chalki, Халки).
Помимо рекреационной функции остров несет и важную государственную миссию. Здесь находится Военно-морская школа турецких ВМС (была и академия, но ее в 1985 году перенесли в другое место). Учебный кораблик вот даже.
И мачта, которую вероятно сняли с какого-то заслуженного корабля Первой мировой войны.
Но вот, наконец, мы у самого большого острова, у Буююкады (тур. Büyükada - «большой остров», греч. Πρίγκηπος, Prínkēpos, Принкипос - «принц»).
Здесь происходит основная высадка пассажиров.
Еще десять лет назад (и даже пять) почти все перевозки на архипелаге осуществлялись на лошадях ибо автомобили завозить сюда запрещали, делая исключение лишь для муниципальных служб (мусорщиков, полиции и пожарных).
Такая картина, к сожалению, навсегда ушла в прошлое.
Сейчас никаких лошадей нет (ни одной), а кругом китайские электромобили и электровелосипеды. Свой колорит в этом смысле острова утеряли.
В остальном все осталось как прежде. Фешенебельные и когда-то сильно усталые виллы сейчас реконструируют.
Здесь очень красиво. Когда-то было еще и спокойно, но при таком количестве туристов покой может только сниться.
Но вложение денег хорошее.
А вот это странное, похожее на метеостанцию сооружение - просто новая мечеть. В исламе от канонов строительства культовых сооружений отходят очень смело.
Мимозов переулок, какое чудесное название!
Для удобства туристов по острову проложены две дороги - длинная (которая охватывает весь остров) и короткая (которая делает петлю по наиболее населенной ее части).
Так выглядит турецкий лес.
Раньше на господствующих высотах были монастыри, а сейчас нет.
Купание и прочие частности я опускаю. Пляжи тут в основном обустроенные, куда пускают за среднюю копеечку, но экономные граждане вполне могут найти и бесплатный.
Вид на остров Седефадасы (тур. Sedefadası - «перламутровый остров», греч. Τερέβινθος, Terebinthos, Теревинтос или Теревинф). Говорят, что это до сих пор частное владение.
Пришла пора Буююкаду покидать. Если в нашей стране особый раздел архитектуры составляют вокзальные здания железных дорог, то в приморской Турции удивительной красотой и редким разнообразием отличаются причальные павильоны.
Посмторите, например, на старый терминал пристани Кадыкой.
Но дорога назад длиннее. Муниципальный паром на обратном пути делает еще три остановки.
На Хейбелиаде можно еще полюбоваться на военно-морскую школу на горе.
А на Бургазаде (тур. Burgazadа, греч. Αντιγόνη, Antigoni, Антигони) - на церковь Айа Яни. С христианскими храмами ситуация тут такова: их не трогают, но и не реконструируют.
Рядом еще есть наверно самый крохотный и совершено необитаемый Кашыкадасы (тур. Kaşıkadası - «остров-ложка», греч. Πίτα, Pita, Пита). Вероятно там можно ощутить себя какое-то время на совершено необитаемом острове. Если абстрагироваться от 16-миллионного Стамбула в прямой видимости.
И, наконец, Кынылыада (тур. Kınalıada - «остров с хной», греч. Πρώτη, Proti, Проти - «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю).
Эти девушки говорили по-польски.
Еще раз повторюсь, что побывать в Стамбуле и не поплавать на пароме, не увидеть город с моря - значит очень сильно себя обокрасть.
Остался еще пост об оставшемся разнообразном транспорте, мелочи и повествование о дороге домой.