Земля камней. Матчасть
Общие впечатления от Армении? Самые позитивные. Чуток подпорченные парой апокалиптических ливней, но против природы не попрёшь, да и как жить без воды каменистой земле, на которой растет буквально всё? Ни разу не захотелось домой, на родной матрасик, ни разу не открывалась электронная книга, которая всегда с собой, ни разу не посетила мысль о том, что зря всё это мы затеяли, ни разу никто из нас не сказал: «Чё за отстой, тут нечего смотреть, наврали в этих ваших интернетах!» Каждое новое место было по-своему интересным, а каждый разговор с новым человеком давал, если не пищу для размышлений, то, хотя бы, поднимал настроение. В общем, что ни день, то «ситуацыя»! Армения - земля крайне гостеприимная, но, если в соседней Грузии гостей просто любят любых, независимо от национальности, то в Армении русских любят чуть больше, чем остальных. Здесь помнят и досоветскую, и советскую историю, и всегда говорят спасибо за то, что большой северный сосед даёт возможность зарабатывать на достойную жизнь сегодня - мне показалось, что добрая половина армян работает в России, а в Армении - отдыхает. Впрочем, следуя этой логике, каждый из нас может чувствовать себя немножко армянином.
Попадание
Прямых авиарейсов из Красноярска в Ереван не существует, хотя в 2017-м такие попытки были, но мы их успешно просохатили. Нынче красноярцам доступны рейсы с пересадкой в Новосибе или в Москве, прилетающие в Ереван или Гюмри. Лететь можно по российскому паспорту, виза не нужна. Перелеты, к сожалению, ранние или вообще ночные, пересадки долгие. Мы даже пережили стресс: приехав за два часа в «Емельяново», чуть не опоздали на самолет, спутав время окончания регистрации с его началом. Шлепнули билеты на стойку, когда тетенька уже собиралась закрыть ворота.
Проникновение в Армению через соседние дружественные страны - Грузию и Иран - также возможно, но уже с загранпаспортом. Можно прилететь прямым рейсом в Баку, а оттуда уже заезжать через Грузию, т.к. армяно-азербайджанская граница не имеет погранпереходов. В Нагорный Карабах впускают по российскому паспорту, но можно и по зарану, ставят ли в него печати, я хз.
Бюджет и финансы
Бюджет трехнедельной поездки составил 100 тысяч рублей, 65 из которых стоили билеты на самолет. Из оставшихся 35 тысяч можно сделать вывод, что Армения вполне подходит для недорогого туризма, но это не означает, что ей нечего предложить состоятельным путешественникам. Всё там есть, и аренда люксовых авто, и многозвездочные отели, и дорогие рестораны, и вертолетные экскурсии, и вип-дегустации, и личные гиды и винтажные поезда.
В общем, каждый найдет в Армении отдых по своему кошельку.
Любовь к лакшери, дорогому-богатому у армян в крови. Если салон элитных тортов, то они настолько элитны, что неловко даже стоять у витрины, если парень заказал фотосессию на Каскаде, то его наряды, аксессуары, парфюм, борода и прическа будут столь безукоризненны и стильны, что вы почувствуете себя убогой побирушкой, если это интерьерный бутик, то вазоны и статуэтки позолоченных арапчат затмят убранство Екатерининского дворца на раз! Любителей блеска и роскоши отсылаю на «мебельный километр» улицы Ереванян, по которой мы тащились на жаре к аэропорту Звартноц. Таковой представляет собой сплошные стеклянно-пурпурные дворцы, где легко найти и гарнитуры мастера Гамбса, и прочие гнутые ножки с атласом. Чуть не купили лакшери-табуретку и серебряное интерьерное яблоко.
В дни высочайшего визита за один рубль давали в обменниках 7,1 драм, поэтому любой ценник поначалу озадачивал: «Пятьсот денег за килограмм сыра отдали!» - гундел АВЭ на выходе с рынка, и потом еще полдня, но если разделить 500 на 7, всё переставало выглядеть пугающим. Деньги меняют в банках по предъявлению паспорта, в обменниках - без документов. Обменники есть везде, кроме уж совсем крохотных деревень, но режим работы у них свободный. Таксисты и владельцы домашних хостелов и гестов берут и рубли по курсу 1 к 7.
Житье-бытьё
Редко что-то бронирую заранее в поездках, разве что на день прибытия, - в путешествиях на велосипеде или автостопом сложно планировать ночевки. Обычно списываюсь с хозяевами по почте, но тут впервые попробовала забронировать хостел через букинг. Первую бронь отменили за неделю до вылета, позвонили, сообщили, что прорвало трубы и деревню Гадюкино смыло. Пожелав скорейшего осушения и удачного ремонта, отыскала другое жилье, тоже без предоплаты. И вот, после бессонной ночи, беготни по центру в поисках Туманяна, 14, который на деле был Туманяна, 41, мы добрались до нужного дома, заползли на 6 этаж и обнаружили, что из нашего хостела выносят койки. «Ноу хостел, ай хэв зыс флэт!» - радостно сообщил индусского вида новосёл. А ведь накануне вылета пришла смс-напоминалка, мол, вас ждут два койкоместа, не забудьте! Спустились, пот течёт, рюкзаки тянут, жрать охота, завернули за угол на теневую сторону, а там - хостел. Оказался чуть дороже, но намного цивильнее закрытого. В общем, зря суетились, дальнейшая поездка показала, что с койкоместами на любой вкус в Армении проблем нет - все находится на месте самостоятельно либо по наводке граждан, либо соответствует выписанному еще дома на бумажку адресу. Палатку так вообще можно приткнуть где понравится и бесплатно. Можно попроситься с ней к кому-нибудь на двор за небольшие деньги. Цены на аренду за сутки в сентябре были такие:
Ереван - 1 место в общем номере на 8 мест, общие кухня, душ и туалет - 4-5000 драм
Степанакерт - 1 место в общем номере на 4 места, общие кухня, туалет и душ - 3500 драм
Гюмри - 1 место в общем номере на 16 мест, общие кухня, туалет и душ - 3000 драм
Спитак - 1 место в общем номере на 4 места, душ и туалет на этаже+завтрак - 6000 драм
Джермук - номер 2-х местный со всеми удобствами - 12000 драм
Визит-центр заповедника «Озеро Арпи» - 1 место в общем номере на 4 места со своим спальником, кухня, душ, туалет на этаже - 2000 драм
Мотель в 15 минутах ходьбы от аэропорта - отдельный номер со всеми удобствами и порноканалом - 15000 драм.
В сельской местности (если село не культовое и не живет за счет туристов, как, к примеру, Арени) люди охотно зазывают в гости на денек-другой. Тут все зависит от стойкости по части употребления тутовки и разносолов и желания поддерживать разговоры, которых будет очень много. Если вы высоко цените личное пространство, то сразу отказывайтесь, ну, а если не прочь поближе познакомиться с реальностью, то обязательно соглашайтесь.
Питание
Очень и очень достойное. Все стоит недорого и на вкус великолепно. Обычный завтрак состоял из лаваша, сыра (обязательно сообщайте продавцу, что сыр нужен не соленый), вареных яиц, помидоров-огурцов-перца, мацуна, кофе и шоколадки.
На ужин - все то же самое, только вместо кофе - чай, местные сладости, вино и фрукты-ягоды. Стоимость такого двухразового питания примерно 2000 драм на двоих. Пообедать старались в кафеси, цена за шаурму колебалась от 800 до 1200 драм, в зависимости от ее размера и географии покупки. Тарелка мясного супа, в котором мяса больше, чем жидкости - от 700 до 1100 драм. Здоровенный кебаб - 1000 драм, запеченная на углях картошка с салом - 700 драм. Цены на фрукты и овощи не знаю, потому как обычно набирала полный пакет, а продавец называл общую стоимость. Ну, и о главном. Вино заводское 0,7 средней ценовой категории - виноградное и фруктовое стоило порядка 1500 драм. Домашнее - от 1000 до 2000 за литр. В последний день попробовали местное пиво «Киликия», светлое, по вкусу как АЯН, сколько стоило - не помню. Тутовкой поили бесплатно.
Еще о питие. Очень много минералки от местных производителей, пробовали «Джермук», «Бжни» и «Иджеван», вся хорошая. Та, что течет в галерее в Джермуке из краников - странного вкуса, теплая, но, уверяют, что полезная. Не слабит
Газировки на вкус жуткие, как инвайт, если кто его еще помнит. Тан и айран - великолепны, особенно в жару. Но сами местные больше всего пьют кофе - крепкий, очень сладкий в крохотных стаканчиках или кружечках. Его продают везде, им же повсеместно угощают. Когда спрашиваешь чай, смотрят как на полоумных, с жалостью и недоумением. В Ереване в шаурмячечной ждали чай 30 минут, успели все съесть, переварить, заколебать официантку, строили предположения, как они там в подсобке срезают верхние листики и ферментируют их, ароматизируют маслом бергамота и проч. Через полчаса принесли чайник с плавающим пакетиком липтона, за котором, видимо, ходили в магазин, а может и домой сгоняли. Говорят, что в Армении можно купить чай местного производства, но мы его не нашли.
Транспорт
Общественный транспорт представлен маршрутками, рейсовыми автобусами, электричкой и такси. Еще метро в Ереване. Удалось воспользоваться всем. Феномен армянской маршрутки я уже описывала ранее, рейсовые междугородные автобусы отличаются тем, что не берут стоящих пассажиров, если ехать дольше часа. Впрочем, маршрутки тоже могут быть междугородными, тот еще адок. Цены на проезд с человека внутри населенных пунктов - 100-200 драм, межгород до 100 км - 400-500 драм. Самым дорогим был рейсовый автобус из Степанакерта в Ереван (около 300 км по сложной дороге) - 4500 драм. Где останавливаются автобусы и маршрутки, различающиеся по цвету, всегда подскажут местные. В крупных городах - Ереване, Гюмри и Степанакерте - имеются даже автовокзалы с перронами и тетеньки в кассах и справочных. В остальных местах справки выдают таксисты и словоохотливые гражданские.
Железнодорожный вокзал Еревана, что на площади Сасунци Давид, порождает экспресс-электричку Ереван-Гюмри за 2500 драм. Билеты в кассах в день отбытия. В пути можно обозревать тувинские просторы исторической Армении
Возле государственного флага, который вы видите на фото ереванского вокзала, имеется пешеходный переход, упирающийся в здание с адресом Арцах,1. В его подвале расположен большой магазин туристического снаряжения и эквипа, где продается ковеевский газ под резьбу, открытки и много всякого полезного. Рекомендую.
Таксистов много и они везде. Можно торговаться, но цены в общем, невысокие, пару раз пользовались, 1000 драм по городу. Из аэропорта до Еревана таксисты просят 3000 драм. На выходе из зала прилета, через дорогу у плаката с расписанием, паркуется микроавтобус до Еревана. Он ходит днем каждые полчаса, ночью - каждый час. Проезд - 300 драм, идет в центр города до станции метро Еритасардакан. Багаж бесплатно.
Ереванское модерновое метро очень понравилось. Видно, что дизайном и отделкой занимались граждане, знающие толк в искусстве и архитектуре. Каждая станция оформлена по-своему, на перронах проходят концерты и театральные вечера, мы застали фотовыставку
Поезда-апельсинки всего из двух вагончиков, народу много в любое время, впрочем, в Ереване, его везде много. Стоимость поездки 100 драм с носа
В общем, при большом желании в любую точку Армении можно добраться не имея собственного или арендованного авто. Бензин стоит около доллара за литр.
Автостоп
Таковой был успешным везде, за исключением чисто туристических мест, куда свои в принципе не катаются. В Грузии нас подбирали интуристы, в Армении же почти все интуристы были нашими соотечественниками, от которых участия ждать, ясен пень, не приходилось. Рассказывать, о чем мы переговорили с водителями за три недели, можно бесконечно, основными темами, конечно же, были рассказы о себе, воспоминания принимающей стороны о работе на всей территории СССР, включая Восточную Сибирь, армянские вина и потеря Западной - исторической - Армении.
Были и «ситуацыи». Стоим на околице Ехегнадзора, плавимся, останавливается машина с военными:
- Вам куда?
- В Джермук. Довезете?
- Мы очень хотим вас довезти, но нам нельзя. Мы же на службе. Правда нельзя. Но кто-нибудь обязательно вас довезет.
Погода
Есть мнение, что сентябрь - очень хорошее время для путешествия по Армении. Настоящей летней жары уже нет, ну то есть она случалась при нас в южных марзах, когда температура при полном штиле поднималась выше 30 градусов, но граждане, в основной массе своей, утверждали, что это вообще не жарко, нормальная погода. Хотя временами казалось, что мы в аду. Если в Ереване скрыться от жары еще можно - там много деревьев, фонтанов, тупичков, руин и навесов
то в других местах, особенно на оперативном просторе, спрятаться негде, кроме остановок, одиноких деревьев и церквей. Разве что заползать под камни, камней там много и на любой вкус
Скрашивает адскую жару довольно прохладный горный ветерок (почти вся территория страны расположена в горах на высоте от 1000 метров и выше), иногда превращающийся в ураганный, как это случилось на Севане.
Вода озера оказалась теплой, как в апреле в Азовском море. По мне так вполне, но АВЭ моего оптимизма не разделял. Из-за ветра, нивелирующего жару, мы сгорели раза по три, включая щеки, даже панамка не спасала.
В сентябре еще открыты все перевалы, хотя снежок на них и пробрасывает, стаивая к утру. По ночам в палатке в летнем спальнике прохладно было везде, кроме ущелья Нораванка. А там, где мы со стопроцентной гарантией в палатке бы околели, нашелся ночлег под крышей. Ну и дождь, конечно, показал класс, местные, правда, уверяли, что за все лето (а сентябрь тоже относится к лету), он шел всего пару раз по нескольку минут, а мы привезли настоящий из Сибири, спасибо, дай Бог нам здоровья!
Трудности перевода
Языковой барьер отсутствует полностью. Хотя бы один взрослый человек, хорошо говорящий по-русски, в радиусе полукилометра обязательно найдется, а понимают язык почти все. В Спитаке с нами единственный раз за всю поездку на русском разговаривали дети. Во многих местах дублируются указатели, объявления, названия и надписи. Что касается английского, то тут уже сложнее, найти свободноговорящих местных за пределами Еревана и туристских центров - это надо постараться.
Даже с моим скромным английским случалось помогать интуристам налаживать контакты с местным населением. В хостеле познакомились с иранцем, приехавшим в Ереван развеяться: по ночам, надушившись и умаслив бороду, он удалялся в кальянные и клубы, приходил как вампир перед рассветом. Был крайне удивлен, узнав от нас, что за пределами Еревана есть жизнь, и даже намеревался доехать до Севана. Зато сообщил, что был в России на мундиале в нескольких городах и остался в полном восторге от всего, что видел и от хорошего английского россиян. В части последнего пришлось его разочаровать.
Другие трудности и интересности
Здесь, возможно, я буду говорить о том, что уже звучало в других постах, но повторенье, как известно, мать ученья. Большой проблемой, на мой взгляд, было отсутствие почти повсеместно чистой проточной воды в горах, ну разве что в самых-самых верховьях ручьев и речек. Тут дело в составе местных почв, превращающем потоки в мутное, неопрятное нечто. Родники и фонтанчики решали проблему питьевой воды, но вот по части помыться или постираться после дня на жаре, - от слова «никак». Вода озер, кроме Севана, и водохранилищ тоже оптимизма не внушала.
В общем, не ужас-ужас, справиться можно, но палаточный быт в тех местах, где мы путешествовали, не был столь приятным, как, например, у нас в горах. Зато в Армении в сентябре теплее.
Хотя страна и занимает всего лишь 138-е место в мире по количеству населения, народу там все равно больше чем у нас в крае, и у меня даже было ощущение, что в разы больше и, понятно, в сотни раз кучнее. Очень много людей. Причем везде, кроме Ширакского марза - не зря его местные называют Сибирью. Так что гражданам даже с легкой формой мизантропии лучше воздержаться от поездок в Армению. Люди здесь очень доброжелательны, участливы и общительны, и, конечно же, рады взаимности, а не постным физиономиям.
Очень много туристов, и не только китайцев, хотя их больше всех. На Севанаванке я затесалась в толпу граждан Поднебесной и сразу слилась с ними посредством пуховика.
Сами местные тоже любят путешествовать по стране, благо, расстояния тут небольшие. Обожают семьями или большими компаниями выезжать в загородные зоны отдыха (и чтоб бассейн был обязательно!), причем, могут приехать даже из соседнего марза, через пару перевалов, чтобы откушать какие-нить эндемичные баклажаны на углях у дяди Сурена и заночевать в гостевом доме с видом на каменный хаос. Представить, что семья из Боготола решила в субботу вечером махнуть в Балахту, дабы отведать культового пивка с тамошней пивоварни, мне лично сложно. А в Армении такое в порядке вещей, и это круто. В порядке вещей здесь и посещение храмов, монастырей и часовен, причем, религиозность не показная, человек может проехать на электричке полстраны, чтобы сходить в определенный храм в Гюмри, а вечером вернуться домой в Ереван - это реальный случай, мы в вагоне сидели рядом с такой паломницей
Еще заметили интересное - тут никто не ходит пешком. Не в том смысле, что не гуляют, а в том, что туристы-пешеходники нами замечены были всего пару раз и те иностранцы. Хотя тут есть и федерация спортивного туризма и всякие трекинговые туры продаются и тропы маркированные попадались. Когда говоришь: «Да тут рядом, мы дойдем», - местные смотрели как на слабоумных, зачем идти, если можно за копейки на такси доехать. Администратор мотеля была шокирована тем, что мы пойдем в аэропорт пешком. В четыре утра? С рюкзаками? Вдоль иллюминированной трассы с плотным трафиком? Целых 15 минут идти ногами? Давайте я вам такси вызову из Еревана, пофиг, что оно будет дольше ехать сюда, чем вы будете идти.
Я много читала на форумах и в отчетах, как туристов пытались развести таксисты, обсчитывали в кафе или гостиницах администраторы. Нам повезло, ничего такого не было, хотя вру, в Ереване, в центре, в супермаркете кассирша посчитала мне вино на тыщу драм дороже, но когда я на этот факт указала, пикнула уже верный штрих-код без скандала. И это единственный неприятный случай. В целом, путешествие было мирным, отсутствовало ощущение тревожности, или, как иногда бывает в курортных регионах, когда терзают смутные сомнения, что на тебе хотят нажиться или облапошить. Наоборот, каждый встречный обязательно говорил, что в Армении тихо, спокойно и безопасно, если что, стучитесь в любой дом и вам помогут. И я уверена, что так оно и есть, просто не было повода постучать.
- Куда вы ездили? В Армению? И не страшно было?
- А чего там страшного-то?
- Ну, они ж там все дикие!
- Ничего что «дикие армяне» уже почти 200 лет были христианами, когда наши только Киев основали?
- А они чё, христиане?
Этим не выдуманным диалогом, пожалуй, я и завершу свой рассказ о прекрасной Земле камней.
Выражаю благодарность Академии, маме и папе, и, самое главное, моему господину и повелителю, без которого не случилось бы этого замечательного во всех отношениях путешествия.
Фото АВЭ
Другие посты про Армению:
Земля камней. Севан.
Земля камней. Гегард и Гарни.
Земля камней. От Арарата до Селима.
Земля камней. ЗОЖ на просторах Армении.
Земля камней. Погружение в Арцах.
Земля камней. Армянская Сибирь.
Земля камней. Время собирать.
Земля камней. Джан-Ереван.
Попадание
Прямых авиарейсов из Красноярска в Ереван не существует, хотя в 2017-м такие попытки были, но мы их успешно просохатили. Нынче красноярцам доступны рейсы с пересадкой в Новосибе или в Москве, прилетающие в Ереван или Гюмри. Лететь можно по российскому паспорту, виза не нужна. Перелеты, к сожалению, ранние или вообще ночные, пересадки долгие. Мы даже пережили стресс: приехав за два часа в «Емельяново», чуть не опоздали на самолет, спутав время окончания регистрации с его началом. Шлепнули билеты на стойку, когда тетенька уже собиралась закрыть ворота.
Проникновение в Армению через соседние дружественные страны - Грузию и Иран - также возможно, но уже с загранпаспортом. Можно прилететь прямым рейсом в Баку, а оттуда уже заезжать через Грузию, т.к. армяно-азербайджанская граница не имеет погранпереходов. В Нагорный Карабах впускают по российскому паспорту, но можно и по зарану, ставят ли в него печати, я хз.
Бюджет и финансы
Бюджет трехнедельной поездки составил 100 тысяч рублей, 65 из которых стоили билеты на самолет. Из оставшихся 35 тысяч можно сделать вывод, что Армения вполне подходит для недорогого туризма, но это не означает, что ей нечего предложить состоятельным путешественникам. Всё там есть, и аренда люксовых авто, и многозвездочные отели, и дорогие рестораны, и вертолетные экскурсии, и вип-дегустации, и личные гиды и винтажные поезда.
В общем, каждый найдет в Армении отдых по своему кошельку.
Любовь к лакшери, дорогому-богатому у армян в крови. Если салон элитных тортов, то они настолько элитны, что неловко даже стоять у витрины, если парень заказал фотосессию на Каскаде, то его наряды, аксессуары, парфюм, борода и прическа будут столь безукоризненны и стильны, что вы почувствуете себя убогой побирушкой, если это интерьерный бутик, то вазоны и статуэтки позолоченных арапчат затмят убранство Екатерининского дворца на раз! Любителей блеска и роскоши отсылаю на «мебельный километр» улицы Ереванян, по которой мы тащились на жаре к аэропорту Звартноц. Таковой представляет собой сплошные стеклянно-пурпурные дворцы, где легко найти и гарнитуры мастера Гамбса, и прочие гнутые ножки с атласом. Чуть не купили лакшери-табуретку и серебряное интерьерное яблоко.
В дни высочайшего визита за один рубль давали в обменниках 7,1 драм, поэтому любой ценник поначалу озадачивал: «Пятьсот денег за килограмм сыра отдали!» - гундел АВЭ на выходе с рынка, и потом еще полдня, но если разделить 500 на 7, всё переставало выглядеть пугающим. Деньги меняют в банках по предъявлению паспорта, в обменниках - без документов. Обменники есть везде, кроме уж совсем крохотных деревень, но режим работы у них свободный. Таксисты и владельцы домашних хостелов и гестов берут и рубли по курсу 1 к 7.
Житье-бытьё
Редко что-то бронирую заранее в поездках, разве что на день прибытия, - в путешествиях на велосипеде или автостопом сложно планировать ночевки. Обычно списываюсь с хозяевами по почте, но тут впервые попробовала забронировать хостел через букинг. Первую бронь отменили за неделю до вылета, позвонили, сообщили, что прорвало трубы и деревню Гадюкино смыло. Пожелав скорейшего осушения и удачного ремонта, отыскала другое жилье, тоже без предоплаты. И вот, после бессонной ночи, беготни по центру в поисках Туманяна, 14, который на деле был Туманяна, 41, мы добрались до нужного дома, заползли на 6 этаж и обнаружили, что из нашего хостела выносят койки. «Ноу хостел, ай хэв зыс флэт!» - радостно сообщил индусского вида новосёл. А ведь накануне вылета пришла смс-напоминалка, мол, вас ждут два койкоместа, не забудьте! Спустились, пот течёт, рюкзаки тянут, жрать охота, завернули за угол на теневую сторону, а там - хостел. Оказался чуть дороже, но намного цивильнее закрытого. В общем, зря суетились, дальнейшая поездка показала, что с койкоместами на любой вкус в Армении проблем нет - все находится на месте самостоятельно либо по наводке граждан, либо соответствует выписанному еще дома на бумажку адресу. Палатку так вообще можно приткнуть где понравится и бесплатно. Можно попроситься с ней к кому-нибудь на двор за небольшие деньги. Цены на аренду за сутки в сентябре были такие:
Ереван - 1 место в общем номере на 8 мест, общие кухня, душ и туалет - 4-5000 драм
Степанакерт - 1 место в общем номере на 4 места, общие кухня, туалет и душ - 3500 драм
Гюмри - 1 место в общем номере на 16 мест, общие кухня, туалет и душ - 3000 драм
Спитак - 1 место в общем номере на 4 места, душ и туалет на этаже+завтрак - 6000 драм
Джермук - номер 2-х местный со всеми удобствами - 12000 драм
Визит-центр заповедника «Озеро Арпи» - 1 место в общем номере на 4 места со своим спальником, кухня, душ, туалет на этаже - 2000 драм
Мотель в 15 минутах ходьбы от аэропорта - отдельный номер со всеми удобствами и порноканалом - 15000 драм.
В сельской местности (если село не культовое и не живет за счет туристов, как, к примеру, Арени) люди охотно зазывают в гости на денек-другой. Тут все зависит от стойкости по части употребления тутовки и разносолов и желания поддерживать разговоры, которых будет очень много. Если вы высоко цените личное пространство, то сразу отказывайтесь, ну, а если не прочь поближе познакомиться с реальностью, то обязательно соглашайтесь.
Питание
Очень и очень достойное. Все стоит недорого и на вкус великолепно. Обычный завтрак состоял из лаваша, сыра (обязательно сообщайте продавцу, что сыр нужен не соленый), вареных яиц, помидоров-огурцов-перца, мацуна, кофе и шоколадки.
На ужин - все то же самое, только вместо кофе - чай, местные сладости, вино и фрукты-ягоды. Стоимость такого двухразового питания примерно 2000 драм на двоих. Пообедать старались в кафеси, цена за шаурму колебалась от 800 до 1200 драм, в зависимости от ее размера и географии покупки. Тарелка мясного супа, в котором мяса больше, чем жидкости - от 700 до 1100 драм. Здоровенный кебаб - 1000 драм, запеченная на углях картошка с салом - 700 драм. Цены на фрукты и овощи не знаю, потому как обычно набирала полный пакет, а продавец называл общую стоимость. Ну, и о главном. Вино заводское 0,7 средней ценовой категории - виноградное и фруктовое стоило порядка 1500 драм. Домашнее - от 1000 до 2000 за литр. В последний день попробовали местное пиво «Киликия», светлое, по вкусу как АЯН, сколько стоило - не помню. Тутовкой поили бесплатно.
Еще о питие. Очень много минералки от местных производителей, пробовали «Джермук», «Бжни» и «Иджеван», вся хорошая. Та, что течет в галерее в Джермуке из краников - странного вкуса, теплая, но, уверяют, что полезная. Не слабит
Газировки на вкус жуткие, как инвайт, если кто его еще помнит. Тан и айран - великолепны, особенно в жару. Но сами местные больше всего пьют кофе - крепкий, очень сладкий в крохотных стаканчиках или кружечках. Его продают везде, им же повсеместно угощают. Когда спрашиваешь чай, смотрят как на полоумных, с жалостью и недоумением. В Ереване в шаурмячечной ждали чай 30 минут, успели все съесть, переварить, заколебать официантку, строили предположения, как они там в подсобке срезают верхние листики и ферментируют их, ароматизируют маслом бергамота и проч. Через полчаса принесли чайник с плавающим пакетиком липтона, за котором, видимо, ходили в магазин, а может и домой сгоняли. Говорят, что в Армении можно купить чай местного производства, но мы его не нашли.
Транспорт
Общественный транспорт представлен маршрутками, рейсовыми автобусами, электричкой и такси. Еще метро в Ереване. Удалось воспользоваться всем. Феномен армянской маршрутки я уже описывала ранее, рейсовые междугородные автобусы отличаются тем, что не берут стоящих пассажиров, если ехать дольше часа. Впрочем, маршрутки тоже могут быть междугородными, тот еще адок. Цены на проезд с человека внутри населенных пунктов - 100-200 драм, межгород до 100 км - 400-500 драм. Самым дорогим был рейсовый автобус из Степанакерта в Ереван (около 300 км по сложной дороге) - 4500 драм. Где останавливаются автобусы и маршрутки, различающиеся по цвету, всегда подскажут местные. В крупных городах - Ереване, Гюмри и Степанакерте - имеются даже автовокзалы с перронами и тетеньки в кассах и справочных. В остальных местах справки выдают таксисты и словоохотливые гражданские.
Железнодорожный вокзал Еревана, что на площади Сасунци Давид, порождает экспресс-электричку Ереван-Гюмри за 2500 драм. Билеты в кассах в день отбытия. В пути можно обозревать тувинские просторы исторической Армении
Возле государственного флага, который вы видите на фото ереванского вокзала, имеется пешеходный переход, упирающийся в здание с адресом Арцах,1. В его подвале расположен большой магазин туристического снаряжения и эквипа, где продается ковеевский газ под резьбу, открытки и много всякого полезного. Рекомендую.
Таксистов много и они везде. Можно торговаться, но цены в общем, невысокие, пару раз пользовались, 1000 драм по городу. Из аэропорта до Еревана таксисты просят 3000 драм. На выходе из зала прилета, через дорогу у плаката с расписанием, паркуется микроавтобус до Еревана. Он ходит днем каждые полчаса, ночью - каждый час. Проезд - 300 драм, идет в центр города до станции метро Еритасардакан. Багаж бесплатно.
Ереванское модерновое метро очень понравилось. Видно, что дизайном и отделкой занимались граждане, знающие толк в искусстве и архитектуре. Каждая станция оформлена по-своему, на перронах проходят концерты и театральные вечера, мы застали фотовыставку
Поезда-апельсинки всего из двух вагончиков, народу много в любое время, впрочем, в Ереване, его везде много. Стоимость поездки 100 драм с носа
В общем, при большом желании в любую точку Армении можно добраться не имея собственного или арендованного авто. Бензин стоит около доллара за литр.
Автостоп
Таковой был успешным везде, за исключением чисто туристических мест, куда свои в принципе не катаются. В Грузии нас подбирали интуристы, в Армении же почти все интуристы были нашими соотечественниками, от которых участия ждать, ясен пень, не приходилось. Рассказывать, о чем мы переговорили с водителями за три недели, можно бесконечно, основными темами, конечно же, были рассказы о себе, воспоминания принимающей стороны о работе на всей территории СССР, включая Восточную Сибирь, армянские вина и потеря Западной - исторической - Армении.
Были и «ситуацыи». Стоим на околице Ехегнадзора, плавимся, останавливается машина с военными:
- Вам куда?
- В Джермук. Довезете?
- Мы очень хотим вас довезти, но нам нельзя. Мы же на службе. Правда нельзя. Но кто-нибудь обязательно вас довезет.
Погода
Есть мнение, что сентябрь - очень хорошее время для путешествия по Армении. Настоящей летней жары уже нет, ну то есть она случалась при нас в южных марзах, когда температура при полном штиле поднималась выше 30 градусов, но граждане, в основной массе своей, утверждали, что это вообще не жарко, нормальная погода. Хотя временами казалось, что мы в аду. Если в Ереване скрыться от жары еще можно - там много деревьев, фонтанов, тупичков, руин и навесов
то в других местах, особенно на оперативном просторе, спрятаться негде, кроме остановок, одиноких деревьев и церквей. Разве что заползать под камни, камней там много и на любой вкус
Скрашивает адскую жару довольно прохладный горный ветерок (почти вся территория страны расположена в горах на высоте от 1000 метров и выше), иногда превращающийся в ураганный, как это случилось на Севане.
Вода озера оказалась теплой, как в апреле в Азовском море. По мне так вполне, но АВЭ моего оптимизма не разделял. Из-за ветра, нивелирующего жару, мы сгорели раза по три, включая щеки, даже панамка не спасала.
В сентябре еще открыты все перевалы, хотя снежок на них и пробрасывает, стаивая к утру. По ночам в палатке в летнем спальнике прохладно было везде, кроме ущелья Нораванка. А там, где мы со стопроцентной гарантией в палатке бы околели, нашелся ночлег под крышей. Ну и дождь, конечно, показал класс, местные, правда, уверяли, что за все лето (а сентябрь тоже относится к лету), он шел всего пару раз по нескольку минут, а мы привезли настоящий из Сибири, спасибо, дай Бог нам здоровья!
Трудности перевода
Языковой барьер отсутствует полностью. Хотя бы один взрослый человек, хорошо говорящий по-русски, в радиусе полукилометра обязательно найдется, а понимают язык почти все. В Спитаке с нами единственный раз за всю поездку на русском разговаривали дети. Во многих местах дублируются указатели, объявления, названия и надписи. Что касается английского, то тут уже сложнее, найти свободноговорящих местных за пределами Еревана и туристских центров - это надо постараться.
Даже с моим скромным английским случалось помогать интуристам налаживать контакты с местным населением. В хостеле познакомились с иранцем, приехавшим в Ереван развеяться: по ночам, надушившись и умаслив бороду, он удалялся в кальянные и клубы, приходил как вампир перед рассветом. Был крайне удивлен, узнав от нас, что за пределами Еревана есть жизнь, и даже намеревался доехать до Севана. Зато сообщил, что был в России на мундиале в нескольких городах и остался в полном восторге от всего, что видел и от хорошего английского россиян. В части последнего пришлось его разочаровать.
Другие трудности и интересности
Здесь, возможно, я буду говорить о том, что уже звучало в других постах, но повторенье, как известно, мать ученья. Большой проблемой, на мой взгляд, было отсутствие почти повсеместно чистой проточной воды в горах, ну разве что в самых-самых верховьях ручьев и речек. Тут дело в составе местных почв, превращающем потоки в мутное, неопрятное нечто. Родники и фонтанчики решали проблему питьевой воды, но вот по части помыться или постираться после дня на жаре, - от слова «никак». Вода озер, кроме Севана, и водохранилищ тоже оптимизма не внушала.
В общем, не ужас-ужас, справиться можно, но палаточный быт в тех местах, где мы путешествовали, не был столь приятным, как, например, у нас в горах. Зато в Армении в сентябре теплее.
Хотя страна и занимает всего лишь 138-е место в мире по количеству населения, народу там все равно больше чем у нас в крае, и у меня даже было ощущение, что в разы больше и, понятно, в сотни раз кучнее. Очень много людей. Причем везде, кроме Ширакского марза - не зря его местные называют Сибирью. Так что гражданам даже с легкой формой мизантропии лучше воздержаться от поездок в Армению. Люди здесь очень доброжелательны, участливы и общительны, и, конечно же, рады взаимности, а не постным физиономиям.
Очень много туристов, и не только китайцев, хотя их больше всех. На Севанаванке я затесалась в толпу граждан Поднебесной и сразу слилась с ними посредством пуховика.
Сами местные тоже любят путешествовать по стране, благо, расстояния тут небольшие. Обожают семьями или большими компаниями выезжать в загородные зоны отдыха (и чтоб бассейн был обязательно!), причем, могут приехать даже из соседнего марза, через пару перевалов, чтобы откушать какие-нить эндемичные баклажаны на углях у дяди Сурена и заночевать в гостевом доме с видом на каменный хаос. Представить, что семья из Боготола решила в субботу вечером махнуть в Балахту, дабы отведать культового пивка с тамошней пивоварни, мне лично сложно. А в Армении такое в порядке вещей, и это круто. В порядке вещей здесь и посещение храмов, монастырей и часовен, причем, религиозность не показная, человек может проехать на электричке полстраны, чтобы сходить в определенный храм в Гюмри, а вечером вернуться домой в Ереван - это реальный случай, мы в вагоне сидели рядом с такой паломницей
Еще заметили интересное - тут никто не ходит пешком. Не в том смысле, что не гуляют, а в том, что туристы-пешеходники нами замечены были всего пару раз и те иностранцы. Хотя тут есть и федерация спортивного туризма и всякие трекинговые туры продаются и тропы маркированные попадались. Когда говоришь: «Да тут рядом, мы дойдем», - местные смотрели как на слабоумных, зачем идти, если можно за копейки на такси доехать. Администратор мотеля была шокирована тем, что мы пойдем в аэропорт пешком. В четыре утра? С рюкзаками? Вдоль иллюминированной трассы с плотным трафиком? Целых 15 минут идти ногами? Давайте я вам такси вызову из Еревана, пофиг, что оно будет дольше ехать сюда, чем вы будете идти.
Я много читала на форумах и в отчетах, как туристов пытались развести таксисты, обсчитывали в кафе или гостиницах администраторы. Нам повезло, ничего такого не было, хотя вру, в Ереване, в центре, в супермаркете кассирша посчитала мне вино на тыщу драм дороже, но когда я на этот факт указала, пикнула уже верный штрих-код без скандала. И это единственный неприятный случай. В целом, путешествие было мирным, отсутствовало ощущение тревожности, или, как иногда бывает в курортных регионах, когда терзают смутные сомнения, что на тебе хотят нажиться или облапошить. Наоборот, каждый встречный обязательно говорил, что в Армении тихо, спокойно и безопасно, если что, стучитесь в любой дом и вам помогут. И я уверена, что так оно и есть, просто не было повода постучать.
- Куда вы ездили? В Армению? И не страшно было?
- А чего там страшного-то?
- Ну, они ж там все дикие!
- Ничего что «дикие армяне» уже почти 200 лет были христианами, когда наши только Киев основали?
- А они чё, христиане?
Этим не выдуманным диалогом, пожалуй, я и завершу свой рассказ о прекрасной Земле камней.
Выражаю благодарность Академии, маме и папе, и, самое главное, моему господину и повелителю, без которого не случилось бы этого замечательного во всех отношениях путешествия.
Фото АВЭ
Другие посты про Армению:
Земля камней. Севан.
Земля камней. Гегард и Гарни.
Земля камней. От Арарата до Селима.
Земля камней. ЗОЖ на просторах Армении.
Земля камней. Погружение в Арцах.
Земля камней. Армянская Сибирь.
Земля камней. Время собирать.
Земля камней. Джан-Ереван.