Земля камней. Гегард и Гарни
В документальном сериале «СССР. Империя наоборот», в серии посвященной Армении, я увидела котиков. Понятно, что это были не просто котики, а нечто более благородное, барсы, ну, или там, леопарды. Вырезанные в камне, они украшали свод какого-то черного храма далеко в ущелье. Название храма не прозвучало, но котиков увидеть страшно захотелось. И смоглось. Тот самый храм - Гегард - стал первой точкой, куда мы прибыли после двухдневного моциона по Еревану.
От столицы до монастыря бежит порядка 40 км дороги. Казалось бы, недалеко, но не стоит забывать, что вся страна расположилась на Армянском нагорье, здесь на каждые 20 км приходится один перевал и пара серпантинов. За три недели мы ни разу не спустились ниже отметки 800 м, и не поднялись выше 2500 м, хотя и собирались. Но об этом ниже.
С автовокзала, который называется «У мерседес-центра», до села Гарни ходит маршрутка за 250 драм с носа (1 рубль=7,1 драм). В нашу набилось столько народу, что водитель предложил к услугам пассажиров дополнительные нанотабуретки. Помимо нас и троих местных в болид втиснулись пара англичан и толпа веселых испанцев, которые всю дорогу говорили безостановочно.
Когда мимо окон пролетело село Гарни, знаменитое храмом эпохи эллинизма, и мы двинулись вверх по ущелью, радости моей не было предела. Испанцы проплатили маршрутку до самого Гегарда, а в Гарни всегда можно спуститься пешком, если никто не подвезет. Испанцы, радостно гогоча, высыпались на конечной, английская же леди схватила меня за рукав и попросила задать водителю ряд вопросов: За каким иксом он их сюда привез? Как им теперь попасть в Гарни? Во сколько он собирается ехать в Ереван? Что вообще происходит? Водитель, шевеля усами, доверительно сообщил, что вообще не понимает, как эти иностранцы не боятся ездить по миру, ни армянского, ни русского ведь не знают, мало ли что может случиться, кто тогда поможет?!
Гегард переводится с армянского как «копье», здесь долгое время хранилось то самое культовое копье, которым сотник Лонгин пронзил тело Иисуса Христа, распятого на кресте. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, - сейчас таковой течет прямо внутри, в одной из церквей. Гегард неоднократно разрушали - люди и землетрясения, одно время он даже «поработал» крепостью, нынешний же свой облик монастырь приобрел в 13 веке, а служебные помещения достроили полвека назад.
Издалека Гегард кажется маленьким фортом, притулившимся к краю здоровенной горы
И он на самом деле такой, обманчиво небольшой снаружи
Зато очень просторный внутри
Часть помещений сложена из каменных блоков
Часть - вырублена в скале
Рассматривать резьбу по камню, украшающую стены и своды монастыря, можно бесконечно
Это т.н. «сталактит» - световой колодец. Декор впечатляет
Потрясающей красоты деревянные ворота окружены растительным орнаментом из листьев, виноградных гроздьев, и конечно же граната - символа страны
Рядом на стенах - таблички с дарственными подписями (кто, когда и что пожертвовал), я типа их читаю
Над воротами изображена сцена со львом, нападающим на быка, символизирующая княжескую власть
Пусть от самого первого храма ничего не осталось, но от всего комплекса веет древностью. Возможно из-за отсутствия электрического света, стёкол и иконостаса.
В 2013-м, на меня произвел сильное впечатление аналогичный суровый интерьер монастыря Сурб Хач в Старом Крыму, - тогда послушник, проводивший экскурсию объяснил спартанскую обстановку необходимостью чистоты мыслей. В церкви нужно сосредоточиться на главном, а не глазеть на красоты, поэтому вся красота армянских церквей остается снаружи. Армения в 301 году стала первым в мире христианским государством, и, что интересно, смогла сохранить ту изначальное христианство почти без изменений.
Настало время котиков! Они оказались львами с цепями на шеях, а вместо хвостов у них дракончики
Помещение это называется жаматун - усыпальница. Здесь хоронили представителей рода Прошьянов, купивших Гегард еще в 13 веке. На это указывает вырезанный под котиками орёл с ягнёнком в когтях - герб князей Прошьянов. Нынче их потомки владеют крупным алкопредприятием. Их ежевичное вино великолепно!
А над котиками есть еще один жаматун - туда, затесавшись в толпу немецких пенсионеров, мы прокрались по небольшому штреку. В верхнем помещении отличная акустика, на что как бэ намекает выступление этноколлектива.
Еще раз котики, теперь вместе с колоннами. Надо больше котиков!
Гегард - самая посещаемая достопримечательность Армении, и, на мой взгляд, это тот самый случай, когда объект достоин своей популярности. Только платный туалет подкачал.
Было бы глупо предположить, что возле такого раскрученного места нас кто-то возьмет на борт, поэтому, мы весело поскакали вниз по дороге в сторону Гарни, здороваясь с коровками и пёсиками и обдирая кусты ежевики. Вокруг простирались выжженные солнцем горы и сады. У околицы села Гохт ждал еще один котик.
В Гохте нас угощали яблоками и сливами, сами себя мы угостили лавашом и таном. Жара стояла страшная и рекламные щиты, приглашающие посетить очередную зону отдыха с бассейном, прямо-таки манили. Километров через 7, когда мы уже окончательно запеклись, какой-то сердобольный гражданин подобрал нас и отвез в туристическую зону Гарни, туда где храм, кафеси, магазины, обменники и хостелы. И Симфония камней, собственно то, ради чего в Гарни мы и направлялись.
Данный памятник природы расположен в ущелье реки Азат, что бежит южнее села Гарни и является частью заповедника Хосровский лес.
Готовясь к поездке, я списывалась с отделом экопросвещения Леса, но оказалось, что посетить заповедные маршруты и увидеть тысячелетние деревья, увы, можно только в платных группах - конных и авто - в сопровождении гида и без ночевок. Лес был высажен во время правления царя Хосрова III аж в 334-338 гг. на огромной по меркам Армении территории размером примерно 40х40 км. Сегодня от него осталась половина. А заповедник Хосровский лес в прошлом году отметил 60-летие.
Итак, Симфония. Слева от входа в храм Гарни начинается мощеная дорога, резко уходящая вниз в сторону реки. Потом поворот налево, мимо домиков и мы вступаем на особо охраняемую территорию водозабора. «Увидите ворота закрытые, ну какбэ закрытые, раздвигайте створки и всего делов!» - напутствовали нас мужики, строящие кафеси на склоне.
Симфония камней - это базальтовые «органные трубы» высотой до 100 метров. У нас на севере выходы столбчатки - дело обычное, впрочем, как и в Армении, но именно в этом месте она очень хорошо вписана в пейзаж и доступна для осмотра.
Пока не свернули за угол, думали, что мы одни во Вселенной
Неясно, почему нельзя оставить авто в стороне, а не загораживать обзор и портить фото. Сами водители тоже молодцы - с семками и кофе засели под «трубами» в самом фотогеничном месте. Хорошо, что пошел дождь, и народ оперативно залез в болиды и уехал. Вновь встретили нескольких веселых испанцев. В отличие от нас, у них были дождевики. Дождик, кстати, не задержался, да и практика показала, что если посидеть и подождать, он всегда быстро заканчивается. Данное правило не работает для городов Горис и Степанакерт.
От мостика через Азат открывается отличный вид на храм Гарни, построенный в эпоху эллинизма в I в.н.э. Классический греческий храм в Армении - прикольно. Правда, нынешний его вариант был собрал заново в советское время из обломков первого храма, который разрушило в 17 веке землетрясение. В нем нынче собираются для молитвы последователи этанизма - неоязыческого религиозного движения, воссоздающего традиционную дохристианскую религию армян. Их почти 800 человек.
Храм Гарни и весь музейный комплекс (крепость, дворец, бани и проч) мы смотреть не пошли. Во-первых, потому что народу там было как китайцев в очереди в мавзолей, во-вторых, потому что устали, а в-третьих - он платный. И это единственный платный храм в стране. Зато, пока высыхали, встретили оставшуюся часть испанцев, уже навеселе, - они угостили нас медовыми лепешками и настоятельно предлагали продегустировать коньяк.
Палатку поставили в саду у бабушки Ларисы
Так что недостатка в закуске к гранатовому вину не было. Сбор плодово-ягодных культур санкционировал лично хозяин дома, периодически чинивший драндулет в углу сада
Да и вообще с питанием в Армении все отлично!
Зато попытка отправить открытки потерпела крах - марок на почте не оказалось. Публика была удивлена нашей просьбой даже больше, чем дяденька, у которого мы эти открытки покупали. Марки? Открытки? В эпоху смартфонов и интернета? Как у вас нет с собой телефонов? Азохэнвэй...
Зато, прогуливаясь по проспектам села, обнаружили привет из детства
Ночь была адски холодной, несмотря на то, что дождь шел без остановки. Местные были довольны, ведь за все лето в стране толком не было дождя, благодарили нас, что привезли. Дальнейшее путешествие показало, что у нас действительно ква-карма.
Фото АВЭ
Другие посты про Армению:
Земля камней. Севан.
Земля камней. От Арарата до Селима.
Земля камней. ЗОЖ на просторах Армении.
Земля камней. Погружение в Арцах.
Земля камней. Армянская Сибирь.
Земля камней. Время собирать.
Земля камней. Джан-Ереван.
Земля камней. Матчасть.
От столицы до монастыря бежит порядка 40 км дороги. Казалось бы, недалеко, но не стоит забывать, что вся страна расположилась на Армянском нагорье, здесь на каждые 20 км приходится один перевал и пара серпантинов. За три недели мы ни разу не спустились ниже отметки 800 м, и не поднялись выше 2500 м, хотя и собирались. Но об этом ниже.
С автовокзала, который называется «У мерседес-центра», до села Гарни ходит маршрутка за 250 драм с носа (1 рубль=7,1 драм). В нашу набилось столько народу, что водитель предложил к услугам пассажиров дополнительные нанотабуретки. Помимо нас и троих местных в болид втиснулись пара англичан и толпа веселых испанцев, которые всю дорогу говорили безостановочно.
Когда мимо окон пролетело село Гарни, знаменитое храмом эпохи эллинизма, и мы двинулись вверх по ущелью, радости моей не было предела. Испанцы проплатили маршрутку до самого Гегарда, а в Гарни всегда можно спуститься пешком, если никто не подвезет. Испанцы, радостно гогоча, высыпались на конечной, английская же леди схватила меня за рукав и попросила задать водителю ряд вопросов: За каким иксом он их сюда привез? Как им теперь попасть в Гарни? Во сколько он собирается ехать в Ереван? Что вообще происходит? Водитель, шевеля усами, доверительно сообщил, что вообще не понимает, как эти иностранцы не боятся ездить по миру, ни армянского, ни русского ведь не знают, мало ли что может случиться, кто тогда поможет?!
Гегард переводится с армянского как «копье», здесь долгое время хранилось то самое культовое копье, которым сотник Лонгин пронзил тело Иисуса Христа, распятого на кресте. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, - сейчас таковой течет прямо внутри, в одной из церквей. Гегард неоднократно разрушали - люди и землетрясения, одно время он даже «поработал» крепостью, нынешний же свой облик монастырь приобрел в 13 веке, а служебные помещения достроили полвека назад.
Издалека Гегард кажется маленьким фортом, притулившимся к краю здоровенной горы
И он на самом деле такой, обманчиво небольшой снаружи
Зато очень просторный внутри
Часть помещений сложена из каменных блоков
Часть - вырублена в скале
Рассматривать резьбу по камню, украшающую стены и своды монастыря, можно бесконечно
Это т.н. «сталактит» - световой колодец. Декор впечатляет
Потрясающей красоты деревянные ворота окружены растительным орнаментом из листьев, виноградных гроздьев, и конечно же граната - символа страны
Рядом на стенах - таблички с дарственными подписями (кто, когда и что пожертвовал), я типа их читаю
Над воротами изображена сцена со львом, нападающим на быка, символизирующая княжескую власть
Пусть от самого первого храма ничего не осталось, но от всего комплекса веет древностью. Возможно из-за отсутствия электрического света, стёкол и иконостаса.
В 2013-м, на меня произвел сильное впечатление аналогичный суровый интерьер монастыря Сурб Хач в Старом Крыму, - тогда послушник, проводивший экскурсию объяснил спартанскую обстановку необходимостью чистоты мыслей. В церкви нужно сосредоточиться на главном, а не глазеть на красоты, поэтому вся красота армянских церквей остается снаружи. Армения в 301 году стала первым в мире христианским государством, и, что интересно, смогла сохранить ту изначальное христианство почти без изменений.
Настало время котиков! Они оказались львами с цепями на шеях, а вместо хвостов у них дракончики
Помещение это называется жаматун - усыпальница. Здесь хоронили представителей рода Прошьянов, купивших Гегард еще в 13 веке. На это указывает вырезанный под котиками орёл с ягнёнком в когтях - герб князей Прошьянов. Нынче их потомки владеют крупным алкопредприятием. Их ежевичное вино великолепно!
А над котиками есть еще один жаматун - туда, затесавшись в толпу немецких пенсионеров, мы прокрались по небольшому штреку. В верхнем помещении отличная акустика, на что как бэ намекает выступление этноколлектива.
Еще раз котики, теперь вместе с колоннами. Надо больше котиков!
Гегард - самая посещаемая достопримечательность Армении, и, на мой взгляд, это тот самый случай, когда объект достоин своей популярности. Только платный туалет подкачал.
Было бы глупо предположить, что возле такого раскрученного места нас кто-то возьмет на борт, поэтому, мы весело поскакали вниз по дороге в сторону Гарни, здороваясь с коровками и пёсиками и обдирая кусты ежевики. Вокруг простирались выжженные солнцем горы и сады. У околицы села Гохт ждал еще один котик.
В Гохте нас угощали яблоками и сливами, сами себя мы угостили лавашом и таном. Жара стояла страшная и рекламные щиты, приглашающие посетить очередную зону отдыха с бассейном, прямо-таки манили. Километров через 7, когда мы уже окончательно запеклись, какой-то сердобольный гражданин подобрал нас и отвез в туристическую зону Гарни, туда где храм, кафеси, магазины, обменники и хостелы. И Симфония камней, собственно то, ради чего в Гарни мы и направлялись.
Данный памятник природы расположен в ущелье реки Азат, что бежит южнее села Гарни и является частью заповедника Хосровский лес.
Готовясь к поездке, я списывалась с отделом экопросвещения Леса, но оказалось, что посетить заповедные маршруты и увидеть тысячелетние деревья, увы, можно только в платных группах - конных и авто - в сопровождении гида и без ночевок. Лес был высажен во время правления царя Хосрова III аж в 334-338 гг. на огромной по меркам Армении территории размером примерно 40х40 км. Сегодня от него осталась половина. А заповедник Хосровский лес в прошлом году отметил 60-летие.
Итак, Симфония. Слева от входа в храм Гарни начинается мощеная дорога, резко уходящая вниз в сторону реки. Потом поворот налево, мимо домиков и мы вступаем на особо охраняемую территорию водозабора. «Увидите ворота закрытые, ну какбэ закрытые, раздвигайте створки и всего делов!» - напутствовали нас мужики, строящие кафеси на склоне.
Симфония камней - это базальтовые «органные трубы» высотой до 100 метров. У нас на севере выходы столбчатки - дело обычное, впрочем, как и в Армении, но именно в этом месте она очень хорошо вписана в пейзаж и доступна для осмотра.
Пока не свернули за угол, думали, что мы одни во Вселенной
Неясно, почему нельзя оставить авто в стороне, а не загораживать обзор и портить фото. Сами водители тоже молодцы - с семками и кофе засели под «трубами» в самом фотогеничном месте. Хорошо, что пошел дождь, и народ оперативно залез в болиды и уехал. Вновь встретили нескольких веселых испанцев. В отличие от нас, у них были дождевики. Дождик, кстати, не задержался, да и практика показала, что если посидеть и подождать, он всегда быстро заканчивается. Данное правило не работает для городов Горис и Степанакерт.
От мостика через Азат открывается отличный вид на храм Гарни, построенный в эпоху эллинизма в I в.н.э. Классический греческий храм в Армении - прикольно. Правда, нынешний его вариант был собрал заново в советское время из обломков первого храма, который разрушило в 17 веке землетрясение. В нем нынче собираются для молитвы последователи этанизма - неоязыческого религиозного движения, воссоздающего традиционную дохристианскую религию армян. Их почти 800 человек.
Храм Гарни и весь музейный комплекс (крепость, дворец, бани и проч) мы смотреть не пошли. Во-первых, потому что народу там было как китайцев в очереди в мавзолей, во-вторых, потому что устали, а в-третьих - он платный. И это единственный платный храм в стране. Зато, пока высыхали, встретили оставшуюся часть испанцев, уже навеселе, - они угостили нас медовыми лепешками и настоятельно предлагали продегустировать коньяк.
Палатку поставили в саду у бабушки Ларисы
Так что недостатка в закуске к гранатовому вину не было. Сбор плодово-ягодных культур санкционировал лично хозяин дома, периодически чинивший драндулет в углу сада
Да и вообще с питанием в Армении все отлично!
Зато попытка отправить открытки потерпела крах - марок на почте не оказалось. Публика была удивлена нашей просьбой даже больше, чем дяденька, у которого мы эти открытки покупали. Марки? Открытки? В эпоху смартфонов и интернета? Как у вас нет с собой телефонов? Азохэнвэй...
Зато, прогуливаясь по проспектам села, обнаружили привет из детства
Ночь была адски холодной, несмотря на то, что дождь шел без остановки. Местные были довольны, ведь за все лето в стране толком не было дождя, благодарили нас, что привезли. Дальнейшее путешествие показало, что у нас действительно ква-карма.
Фото АВЭ
Другие посты про Армению:
Земля камней. Севан.
Земля камней. От Арарата до Селима.
Земля камней. ЗОЖ на просторах Армении.
Земля камней. Погружение в Арцах.
Земля камней. Армянская Сибирь.
Земля камней. Время собирать.
Земля камней. Джан-Ереван.
Земля камней. Матчасть.