Земля камней. Время собирать
«Гостиница? Хостел? Нет, в Спитаке нет гостиницы, вообще ничего нет. Автобус на Ереван вон там стоит, вы туда ходите. У нас туристов не бывает...», - так исчерпывающе ответили стражи порядка на вопрос, где можно остановиться в Спитаке? За диалогом наблюдали хихикающие девахи, принявшие нас за иностранцев. Видимо, надеялись, что мы заговорим с полисменами на английском, что введёт их в кататонический ступор. Но в ступоре оказались мы. Время позднее, вокруг город, очередь в автобус, как в мавзолей, да и зачем он, этот автобус. Раз уж оказались в Спитаке, остаемся и знакомимся.
Спитак сбегает с сопки к рекам Памбак и Ворднав и бежит дальше, небольшими домиками взбираясь на соседние холмы.
Сегодня здесь нет зданий выше пяти этажей, после 10-балльного землетрясения, эпицентр которого находился прямо в городе, его застроили симпатичными пятиэтажками - традиция эта сохраняется. Большая же часть Спитака - частные дома, окруженные садами. Некоторые - стильно декорированы
Со стороны Ванадзорского шоссе (по которому мы прибыли) торчат заброшки предприятий, так и не восстановленных после катастрофы. И на каждом холме, что обрамляют город, - памятник. Расколотый земной шар-хачкар, как вечное напоминание о 7.12.88 г - на одном, монумент советским воинам-ликвидаторам, открытый в годовщину трагедии в 2015 году (военные были первыми, кто прибыл в разрушенный город, разбирать завалы, вытаскивать людей, их силами был организован госпиталь и восстановлено водоснабжение в Спитаке и прилегающих территориях) - на другом, заброшенный мемориальный комплекс (по другим данным - часовня) с некогда монументальной лестницей и разбитой асфальтовой дорогой, ведущей к памятнику - на третьем
От часовни открывался вид на кладбище, где хоронили погибших при землетрясении, и на металлическую церковь. Её построили в те страшные дни из профлиста, из него же делали вагончики для ликвидаторов и выживших. Сколоченная на скорую руку (вблизи это особенно заметно) церковь не перестраивалась, оставшись действующим памятником трагедии.
Центр города - компактный, и о том, что вы находитесь на главной площади, говорит новогодняя ёлка, которую мудро вырастили в нужном месте, и даже гирлянды не снимают. Красноярск, учись экономии у старших товарищей!
На площади сосредоточены все основные объекты: банкасы, кафеси, супермаркет, ДК, автовокзал, мини-рынок и питьевой фонтанчик, благословляемый статуей Иисуса, которую я приняла за скорбящую женщину и попросила АВЭ сфотать.
Рисуя карту будущего путешествия по Армении, я не думала, что мы окажемся в Спитаке (визит планировался в следующую поездку), поэтому ничего заранее не читала о его достопримечательностях. Взятые на месте «языки» толком тоже ничего не могли посоветовать, кроме «ну, зайдите в церковь» или «да нечего у нас тут смотреть», поэтому прогулка по Спитаку, стремительно погружающемуся в ночь, была недолгой. Опять же, основные объекты осмотра расположены не в самом городе, а как было сказано выше - на холмах в нескольких км от него. Мы даже придумали теорию, согласно которой это делается специально, чтобы занять население. Половина армян таксуют, а все памятники - не в городе. Поэтому в праздничный или памятный день другая нетаксующая половина садится на первую, все едут на возвышенности, празднуют либо грустят, едят, пьют - все при деле, все довольны. Многим гражданам наша теория понравилась, хотя они по привычке продолжали настаивать на неких традициях. Да ладно, у нас в Южной Сибири традиции такие же - чем выше точка, тем больше вероятность, что там будет стоять оваа, тотемное животное, крест или просто будет куча битого стекла
В Армении повсеместно рельеф используется в туристических целях по-максимуму: во-первых, памятники видны издалека, во-вторых, от них открывается хороший обзор, в-третьих, их можно делать большими, они ничего не закрывают и отлично вписываются в пейзаж, в-четвертых, путешественники не просто едут 100 км «от города до города», но могут осмотреть по пути несколько интересных объектов, в-пятых, достопримечательности не сосредоточены только в крупных населенных пунктах, а «рассыпаны» по стране, и чуть ли не каждый район имеет свой памятник, останавливаясь у которого, люди тратят деньги на еду, бензин, сувениры, а иногда, и ночлег.
Кстати, о ночлеге. Ответ на вопрос о том, в чем смысл жизни, вселенной и всего такого куда исчезла гостишка, был получен на следующий день. Точнее, сначала водитель недоумевал, что мы забыли в Спитаке, а потом объяснил, что по весне в город прибыл цыганский табор и «арендовал на неопределенный срок единственный мотель, а вам такое точно не надо!». Забегая вперед, скажу, что еще один мотель, который заполонили безлошадные цыгане, мы видели в километре от аэропорта Звартноц. Совпадение? Не думаю!
Итак, после разговора с полицией, мы приуныли. Ехать куда-то на забитой маршрутке (воскресенье, день поминовения, всем надо вернуться в Ереван) или ловить попутку на ночь глядя, не хотелось. Опять же, погода портилась на глазах, облака сползали с гор и уже попахивало грозой.
И тут я вспомнила, что на въезде в город, когда по привычке подмечала явки-пароли, у моста через жд промелькнул плакат с надписью «гестхауз». Вернулись до плаката, пошли по стрелкам, вышли к огромному красивому Парку Победы под горой, и... ничего! Школа, уличный туалет, частные дома, коза пасется, какое-то гигантское детское учреждение за высоким забором. О, чудо, на стеклянной двери учреждения обнаружены наклейки букинга и топвизора! Это был он, единственный гостевой дом в Спитаке, расположенный по адресу Айгестан, 170 в здании детского образовательного центра YMСA
Умку построили швейцарцы в рамках поддержки территорий, пострадавших от катастроф. Здесь большой спортзал, кружки и секции, музыкальный и танцзалы, - утром в понедельник мне показалось, что в Умке собрались все дошкольники Спитака. Цена за две койки показалась завышенной, но сторож пообещал завтрак, поделился чайником, показал душевую и качалку. Тягать с выпадами после утренних марш-бросков по пересечёнке, сил не было, а душ пригодился. В чистом виде погуляли по парку, а потом сидели на широком подоконнике, пили вино и смотрели как молнии бегают по небу.
Когда утром мы вошли в столовую, цена за ночлег уже не выглядела нескромной. Играл духовой оркестр с полотенцами через руку у столика, украшенного накрахмаленной белоснежной скатертью, выстроились кухработники. Столик же ломился от обилия вилочек-ложечек и, конечно же, еды: несколько вазочек с домашними вареньями и фруктовыми пюре, творог и сметана, специи, домашний сыр, овощи и фрукты, ящичек с пакетиками чая и кофе, сливки, вафли и печеньки, корзинка с горячим матнакашем, омлет с сосисками и морс. Повариха смотрела с материнской любовью, как мы уплетаем все это великолепие, заходившие в столовку за кофе сотрудники, приветствовали, даже директриса подошла справиться о здоровье, подорванном тутовкой. АВЭ так разнервничался от обилия незнакомых вилок, что попытался вместо сыра намазать творог на матнакаш. После такого завтрака подъем в горку через парк дался тяжело, но впереди было 65 километров неизвестности, перевал Малый Спитак, высотой 2378 м, отмечающий границу здешнего марза Лори и соседнего - Арагацотна и последние два дня в благословенной Армении.
Если в Лори было ощутимо холодно, а траву с северной стороны перевала покрывала изморозь, то юг встретил жарой, которая чувствовалась даже на высоте. Эта приятная особенность армянского климата, когда в каждой долине своя погода, радовала на протяжении всей поездки. Справа выросла заснеженная громада Арагаца, и мы поделились со спутниками планами восхождения на Южную вершину.
- Не надо вам на Арагац! Вы что, новости не смотрите?
- Так не на чем смотреть. А почему нельзя, из-за снега? У нас есть эквип и палатка.
- Вчера медведь задрал поляка на тропе, там МЧС приехали, все оцепили, дальше озера (где базовый лагерь) никого не пускают!
- Откуда там медведь, там же камни одни?
- Да кто его знает, лет 40 медведей не видели на Арагаце.
Вот такой облом в финале. Из-за погоды мы уже не посмотрели пещерные города Сюника и не заночевали на Севане, что ж, Бог троицу любит. Поднимемся в следующий раз.
Пролетел за окном симпатичный городок Апаран, промелькнули деревни Елагаиз и Рья Таза, где сохранились поредевшие после распада СССР общины курдов-езидов, - в одной из них вовсю шло строительство храма традиционной архитектуры. Езиды верят в Единого Бога, но также практикуют поклонение объектам природы: солнцу, луне, огню, в связи с последним их часто путают с зороастрийцами. До этого курдские деревни мы видели на границе с Турцией рядом с Гюмри. Записали на будущее: побывать в гостях у езидов. А в Грузии - у ассирийцев. Посмотреть на людей, чьи предки пришли из Двуречья, - этого я хотела еще во время учебы на первом курсе истфака.
А пока все шло по плану - десантировались у точки сборки всех камней Армении - сквера «Камень-буква», он же памятник армянскому алфавиту.
Стоит отметить, что у сквера «Камень-буква» мы побывали неделей раньше с теми же намерениями: осмотреть, заночевать, добраться до озера Кари, взойти на Арагац и т.д. Но стоило выйти из машины, как начался ливень. Причем такой силы и мощности, что дальше сувенирной лавки, хозяин которой любезно предложил нам спрятаться под крышей, отойти было невозможно. Максимум, постоять под деревом у парковки. Потоки мутной воды неслись по склонам, обтекая каменные буквы, в просветах бегущих туч проглядывали белые пики Арагаца, дождь усиливался с каждой минутой. Бездарно простояв под деревом час, ну а вдруг все закончится и выглянет солнце, промокнув до нитки, пошлепали на трассу. И даже, пусть и не с первого раза, поймали попутку. Залезли в салон, стуча зубами:
- Как вам отдыхается?
- Солнечная, бл..., Армения!
Отсмеявшись, познакомились. Мужики ехали откуда-то с гор, где "репетировали" экскурсию. Один начитывал текст, переходя от объекта к объекту, другой засекал время, потраченное на каждое действие. Так делают все экскурсоводы, я тоже помнится, все это делала, но в одного. Предложили завернуть к монастырю Ованаванк, в прошлом - одному из главных в Армении. Да еще и послушать экскурсию. Почему бы и нет? Кстати, все те познания, касаемо храмовой архитектуры и декора, которыми я блистала в предыдущих постах, были получены именно в Ованаванке. Вот он
Монастырь нынче знаменит двумя вещами. Некогда здесь хранились реликвии - саван, в который был завернут Иисус Христос, и гвоздь которым была пробита его правая рука, а в базилике 5 века можно увидеть редкий для Армении иконостас (обычно в здешних церквях обходятся без него). Основное же здание церкви в 13 веке было пристроено к молельне первых христиан, датируемой веком 4-м, последняя сильно мне понравилась, суровая такая, мрачная, каменная резьба на стенах и полу - истертая. Не скажу, что храм сильно отличался от уже виденных, если ты не специалист или не увлекаешься церковной архитектурой Закавказья, то будет стойкое ощущение дежавю. Но когда о каждой, даже самой маленькой детали рассказывает увлеченный и знающий человек, ситуация в корне меняется. Дождь, кстати, вне акватории Арагаца, отсутствовал.
В 10 км к северу от Ованаванка, над теми самыми буквами армянского алфавита возвышается еще одна культовая достопримечательность Армении, вызвавшая у меня ассоциации с Железным троном из «Игры престолов» - огромный крест, сваренный на момент открытия монумента из 1712 малых - по количеству лет, прожитых страной в статусе христианского государства - с 301 года.
Ежегодно конструкция увеличивается на один крест. Кресты изготавливают из полых труб, говорят, что при ветре они издают поющие звуки. Естественно, в день высочайшего визита никакого ветра не было, лишь саранча стрекотала. Высота креста составляет 33 метра по числу земных лет Иисуса Христа.
Идея установки такого необычного креста принадлежала Земляческому союзу «Ниг-Апаран», а сам проект сооружения разработал архитектор Андраник Саркисян. Сейчас комплекс достраивается, у подножия возводят часовню и открытый Алтарь надежды, а в планах целый городок. Чуть ниже по склону между сквером «Камень-буква» и крестом разбросаны фигуры армянских исторических деятелей: Св. Григория Просветителя, Св. Месропа Маштоца (автора армянской письменности), Св. Мхитара Гоша (автора Кодекса законов) и других.
Погуляли между буквами, нашли свои - А и В
Армянский алфавит был создан в начале 5 века и до нашего времени почти не менялся, лишь в 11-м веке добавили 2 буквы
Желающих приобщиться к разноцветным туфовым буквам было много, а вот надежды на то, что граждане подвезут нас дальше по маршруту - мало. Туристы на машинах и автобусах попутчиков не подбирают, а местные в нужном нам направлении не ездят, ну разве что за дровами в ближайший лес или за грибами - в степь. Но попытаться стоило, и мы честно пытались. Набрали воды в источнике рядом с гусями, попрощались с уже знакомым продавцом сувениров и потопали в сторону Бюроканской астрофизической обсерватории, дабы напоследок взглянуть в звездное армянское небо посредством телескопа. Вокруг простиралась Тоскана
Одинокий ковбой работал работу
Суровый птиц смотрел на Араратскую долину
Колючие кустарники хватали за штаны
Я ловила попутку посреди каменистой пустоши, украшенной редкими домиками и почему-то большим количеством ржавых автобусов - в каждом распадке торчал унылый салон
На одном из них художник изобразил ворота Сардарапата - мемориального комплекса, открытого в 1968 году на месте одноименного сражения, случившегося между армянами и турками в 1918-м. Наши победили, тем самым предотвратив полное уничтожение армянской нации и заложив основы воссоздания армянской государственности.
С пригорка увидели во всей красе Арагац - высшую точку (4090м) Армении. В тот вечер смогли полюбоваться им на разных стадиях заката - было красиво и немного грустно, что скоро домой, и что не поднялись на него
Пока пили кофе с видом на Арагац, подлая саранча не только высосала весь пот из майки Андрея Владимировича, но и превратила её в решето.
Не везет ему в Закавказье, то в Грузии сперли трусы, то в Армении изнахратили майку. Прикрыв срам рюкзаком пошли дальше.
Попутки нас игнорировали, поэтому в 17 часов мы решили, что пора разбивать лагерь, нашли уютное местечко
С видом на крест
На Арагац и чью-то дачу
И еще одну культовую гору - Араи
Тут в долине растащило дымку и розовый вечер явил нам Сис и Масис во всей красе. АВЭ, ходивший к сувенирной лавке за водой (естественно, он опять застал там танцы и принял в них активное участие), еле успел схватить камеру и щелкнуть Арарат целиком
Вечер был теплый, вино - вкусное, внизу в долине переливался огнями Ереван, лаяли собаки, самолеты шли на посадку. Пусть и не из обсерватории, но звездное небо над Арагацем мы увидели. Утро встретили у сувенирной лавки на Буквах, властелин сувениров по-моему осознал, что избавиться от нас можно лишь подарив нам по гусю и собаке вырезанной собственноручно из дерева буковке - А и В. Вместе с другими армянскими ништячками мы разложили их дома на карте и красиво сфотографировали
Доброжелательный дедушка подкинул нас к началу проспекта адмирала Исакова, по которому мы неспешно дошли до аэропорта Звартноц. Но об этом, а заодно и о прекрасном городе Ереване, в следующем посте.
Фото АВЭ
Другие посты про Армению:
Земля камней. Севан.
Земля камней. Гегард и Гарни.
Земля камней. От Арарата до Селима.
Земля камней. ЗОЖ на просторах Армении.
Земля камней. Погружение в Арцах.
Земля камней. Армянская Сибирь.
Земля камней. Джан-Ереван.
Земля камней. Матчасть.
Спитак сбегает с сопки к рекам Памбак и Ворднав и бежит дальше, небольшими домиками взбираясь на соседние холмы.
Сегодня здесь нет зданий выше пяти этажей, после 10-балльного землетрясения, эпицентр которого находился прямо в городе, его застроили симпатичными пятиэтажками - традиция эта сохраняется. Большая же часть Спитака - частные дома, окруженные садами. Некоторые - стильно декорированы
Со стороны Ванадзорского шоссе (по которому мы прибыли) торчат заброшки предприятий, так и не восстановленных после катастрофы. И на каждом холме, что обрамляют город, - памятник. Расколотый земной шар-хачкар, как вечное напоминание о 7.12.88 г - на одном, монумент советским воинам-ликвидаторам, открытый в годовщину трагедии в 2015 году (военные были первыми, кто прибыл в разрушенный город, разбирать завалы, вытаскивать людей, их силами был организован госпиталь и восстановлено водоснабжение в Спитаке и прилегающих территориях) - на другом, заброшенный мемориальный комплекс (по другим данным - часовня) с некогда монументальной лестницей и разбитой асфальтовой дорогой, ведущей к памятнику - на третьем
От часовни открывался вид на кладбище, где хоронили погибших при землетрясении, и на металлическую церковь. Её построили в те страшные дни из профлиста, из него же делали вагончики для ликвидаторов и выживших. Сколоченная на скорую руку (вблизи это особенно заметно) церковь не перестраивалась, оставшись действующим памятником трагедии.
Центр города - компактный, и о том, что вы находитесь на главной площади, говорит новогодняя ёлка, которую мудро вырастили в нужном месте, и даже гирлянды не снимают. Красноярск, учись экономии у старших товарищей!
На площади сосредоточены все основные объекты: банкасы, кафеси, супермаркет, ДК, автовокзал, мини-рынок и питьевой фонтанчик, благословляемый статуей Иисуса, которую я приняла за скорбящую женщину и попросила АВЭ сфотать.
Рисуя карту будущего путешествия по Армении, я не думала, что мы окажемся в Спитаке (визит планировался в следующую поездку), поэтому ничего заранее не читала о его достопримечательностях. Взятые на месте «языки» толком тоже ничего не могли посоветовать, кроме «ну, зайдите в церковь» или «да нечего у нас тут смотреть», поэтому прогулка по Спитаку, стремительно погружающемуся в ночь, была недолгой. Опять же, основные объекты осмотра расположены не в самом городе, а как было сказано выше - на холмах в нескольких км от него. Мы даже придумали теорию, согласно которой это делается специально, чтобы занять население. Половина армян таксуют, а все памятники - не в городе. Поэтому в праздничный или памятный день другая нетаксующая половина садится на первую, все едут на возвышенности, празднуют либо грустят, едят, пьют - все при деле, все довольны. Многим гражданам наша теория понравилась, хотя они по привычке продолжали настаивать на неких традициях. Да ладно, у нас в Южной Сибири традиции такие же - чем выше точка, тем больше вероятность, что там будет стоять оваа, тотемное животное, крест или просто будет куча битого стекла
В Армении повсеместно рельеф используется в туристических целях по-максимуму: во-первых, памятники видны издалека, во-вторых, от них открывается хороший обзор, в-третьих, их можно делать большими, они ничего не закрывают и отлично вписываются в пейзаж, в-четвертых, путешественники не просто едут 100 км «от города до города», но могут осмотреть по пути несколько интересных объектов, в-пятых, достопримечательности не сосредоточены только в крупных населенных пунктах, а «рассыпаны» по стране, и чуть ли не каждый район имеет свой памятник, останавливаясь у которого, люди тратят деньги на еду, бензин, сувениры, а иногда, и ночлег.
Кстати, о ночлеге. Ответ на вопрос о том, в чем смысл жизни, вселенной и всего такого куда исчезла гостишка, был получен на следующий день. Точнее, сначала водитель недоумевал, что мы забыли в Спитаке, а потом объяснил, что по весне в город прибыл цыганский табор и «арендовал на неопределенный срок единственный мотель, а вам такое точно не надо!». Забегая вперед, скажу, что еще один мотель, который заполонили безлошадные цыгане, мы видели в километре от аэропорта Звартноц. Совпадение? Не думаю!
Итак, после разговора с полицией, мы приуныли. Ехать куда-то на забитой маршрутке (воскресенье, день поминовения, всем надо вернуться в Ереван) или ловить попутку на ночь глядя, не хотелось. Опять же, погода портилась на глазах, облака сползали с гор и уже попахивало грозой.
И тут я вспомнила, что на въезде в город, когда по привычке подмечала явки-пароли, у моста через жд промелькнул плакат с надписью «гестхауз». Вернулись до плаката, пошли по стрелкам, вышли к огромному красивому Парку Победы под горой, и... ничего! Школа, уличный туалет, частные дома, коза пасется, какое-то гигантское детское учреждение за высоким забором. О, чудо, на стеклянной двери учреждения обнаружены наклейки букинга и топвизора! Это был он, единственный гостевой дом в Спитаке, расположенный по адресу Айгестан, 170 в здании детского образовательного центра YMСA
Умку построили швейцарцы в рамках поддержки территорий, пострадавших от катастроф. Здесь большой спортзал, кружки и секции, музыкальный и танцзалы, - утром в понедельник мне показалось, что в Умке собрались все дошкольники Спитака. Цена за две койки показалась завышенной, но сторож пообещал завтрак, поделился чайником, показал душевую и качалку. Тягать с выпадами после утренних марш-бросков по пересечёнке, сил не было, а душ пригодился. В чистом виде погуляли по парку, а потом сидели на широком подоконнике, пили вино и смотрели как молнии бегают по небу.
Когда утром мы вошли в столовую, цена за ночлег уже не выглядела нескромной. Играл духовой оркестр с полотенцами через руку у столика, украшенного накрахмаленной белоснежной скатертью, выстроились кухработники. Столик же ломился от обилия вилочек-ложечек и, конечно же, еды: несколько вазочек с домашними вареньями и фруктовыми пюре, творог и сметана, специи, домашний сыр, овощи и фрукты, ящичек с пакетиками чая и кофе, сливки, вафли и печеньки, корзинка с горячим матнакашем, омлет с сосисками и морс. Повариха смотрела с материнской любовью, как мы уплетаем все это великолепие, заходившие в столовку за кофе сотрудники, приветствовали, даже директриса подошла справиться о здоровье, подорванном тутовкой. АВЭ так разнервничался от обилия незнакомых вилок, что попытался вместо сыра намазать творог на матнакаш. После такого завтрака подъем в горку через парк дался тяжело, но впереди было 65 километров неизвестности, перевал Малый Спитак, высотой 2378 м, отмечающий границу здешнего марза Лори и соседнего - Арагацотна и последние два дня в благословенной Армении.
Если в Лори было ощутимо холодно, а траву с северной стороны перевала покрывала изморозь, то юг встретил жарой, которая чувствовалась даже на высоте. Эта приятная особенность армянского климата, когда в каждой долине своя погода, радовала на протяжении всей поездки. Справа выросла заснеженная громада Арагаца, и мы поделились со спутниками планами восхождения на Южную вершину.
- Не надо вам на Арагац! Вы что, новости не смотрите?
- Так не на чем смотреть. А почему нельзя, из-за снега? У нас есть эквип и палатка.
- Вчера медведь задрал поляка на тропе, там МЧС приехали, все оцепили, дальше озера (где базовый лагерь) никого не пускают!
- Откуда там медведь, там же камни одни?
- Да кто его знает, лет 40 медведей не видели на Арагаце.
Вот такой облом в финале. Из-за погоды мы уже не посмотрели пещерные города Сюника и не заночевали на Севане, что ж, Бог троицу любит. Поднимемся в следующий раз.
Пролетел за окном симпатичный городок Апаран, промелькнули деревни Елагаиз и Рья Таза, где сохранились поредевшие после распада СССР общины курдов-езидов, - в одной из них вовсю шло строительство храма традиционной архитектуры. Езиды верят в Единого Бога, но также практикуют поклонение объектам природы: солнцу, луне, огню, в связи с последним их часто путают с зороастрийцами. До этого курдские деревни мы видели на границе с Турцией рядом с Гюмри. Записали на будущее: побывать в гостях у езидов. А в Грузии - у ассирийцев. Посмотреть на людей, чьи предки пришли из Двуречья, - этого я хотела еще во время учебы на первом курсе истфака.
А пока все шло по плану - десантировались у точки сборки всех камней Армении - сквера «Камень-буква», он же памятник армянскому алфавиту.
Стоит отметить, что у сквера «Камень-буква» мы побывали неделей раньше с теми же намерениями: осмотреть, заночевать, добраться до озера Кари, взойти на Арагац и т.д. Но стоило выйти из машины, как начался ливень. Причем такой силы и мощности, что дальше сувенирной лавки, хозяин которой любезно предложил нам спрятаться под крышей, отойти было невозможно. Максимум, постоять под деревом у парковки. Потоки мутной воды неслись по склонам, обтекая каменные буквы, в просветах бегущих туч проглядывали белые пики Арагаца, дождь усиливался с каждой минутой. Бездарно простояв под деревом час, ну а вдруг все закончится и выглянет солнце, промокнув до нитки, пошлепали на трассу. И даже, пусть и не с первого раза, поймали попутку. Залезли в салон, стуча зубами:
- Как вам отдыхается?
- Солнечная, бл..., Армения!
Отсмеявшись, познакомились. Мужики ехали откуда-то с гор, где "репетировали" экскурсию. Один начитывал текст, переходя от объекта к объекту, другой засекал время, потраченное на каждое действие. Так делают все экскурсоводы, я тоже помнится, все это делала, но в одного. Предложили завернуть к монастырю Ованаванк, в прошлом - одному из главных в Армении. Да еще и послушать экскурсию. Почему бы и нет? Кстати, все те познания, касаемо храмовой архитектуры и декора, которыми я блистала в предыдущих постах, были получены именно в Ованаванке. Вот он
Монастырь нынче знаменит двумя вещами. Некогда здесь хранились реликвии - саван, в который был завернут Иисус Христос, и гвоздь которым была пробита его правая рука, а в базилике 5 века можно увидеть редкий для Армении иконостас (обычно в здешних церквях обходятся без него). Основное же здание церкви в 13 веке было пристроено к молельне первых христиан, датируемой веком 4-м, последняя сильно мне понравилась, суровая такая, мрачная, каменная резьба на стенах и полу - истертая. Не скажу, что храм сильно отличался от уже виденных, если ты не специалист или не увлекаешься церковной архитектурой Закавказья, то будет стойкое ощущение дежавю. Но когда о каждой, даже самой маленькой детали рассказывает увлеченный и знающий человек, ситуация в корне меняется. Дождь, кстати, вне акватории Арагаца, отсутствовал.
В 10 км к северу от Ованаванка, над теми самыми буквами армянского алфавита возвышается еще одна культовая достопримечательность Армении, вызвавшая у меня ассоциации с Железным троном из «Игры престолов» - огромный крест, сваренный на момент открытия монумента из 1712 малых - по количеству лет, прожитых страной в статусе христианского государства - с 301 года.
Ежегодно конструкция увеличивается на один крест. Кресты изготавливают из полых труб, говорят, что при ветре они издают поющие звуки. Естественно, в день высочайшего визита никакого ветра не было, лишь саранча стрекотала. Высота креста составляет 33 метра по числу земных лет Иисуса Христа.
Идея установки такого необычного креста принадлежала Земляческому союзу «Ниг-Апаран», а сам проект сооружения разработал архитектор Андраник Саркисян. Сейчас комплекс достраивается, у подножия возводят часовню и открытый Алтарь надежды, а в планах целый городок. Чуть ниже по склону между сквером «Камень-буква» и крестом разбросаны фигуры армянских исторических деятелей: Св. Григория Просветителя, Св. Месропа Маштоца (автора армянской письменности), Св. Мхитара Гоша (автора Кодекса законов) и других.
Погуляли между буквами, нашли свои - А и В
Армянский алфавит был создан в начале 5 века и до нашего времени почти не менялся, лишь в 11-м веке добавили 2 буквы
Желающих приобщиться к разноцветным туфовым буквам было много, а вот надежды на то, что граждане подвезут нас дальше по маршруту - мало. Туристы на машинах и автобусах попутчиков не подбирают, а местные в нужном нам направлении не ездят, ну разве что за дровами в ближайший лес или за грибами - в степь. Но попытаться стоило, и мы честно пытались. Набрали воды в источнике рядом с гусями, попрощались с уже знакомым продавцом сувениров и потопали в сторону Бюроканской астрофизической обсерватории, дабы напоследок взглянуть в звездное армянское небо посредством телескопа. Вокруг простиралась Тоскана
Одинокий ковбой работал работу
Суровый птиц смотрел на Араратскую долину
Колючие кустарники хватали за штаны
Я ловила попутку посреди каменистой пустоши, украшенной редкими домиками и почему-то большим количеством ржавых автобусов - в каждом распадке торчал унылый салон
На одном из них художник изобразил ворота Сардарапата - мемориального комплекса, открытого в 1968 году на месте одноименного сражения, случившегося между армянами и турками в 1918-м. Наши победили, тем самым предотвратив полное уничтожение армянской нации и заложив основы воссоздания армянской государственности.
С пригорка увидели во всей красе Арагац - высшую точку (4090м) Армении. В тот вечер смогли полюбоваться им на разных стадиях заката - было красиво и немного грустно, что скоро домой, и что не поднялись на него
Пока пили кофе с видом на Арагац, подлая саранча не только высосала весь пот из майки Андрея Владимировича, но и превратила её в решето.
Не везет ему в Закавказье, то в Грузии сперли трусы, то в Армении изнахратили майку. Прикрыв срам рюкзаком пошли дальше.
Попутки нас игнорировали, поэтому в 17 часов мы решили, что пора разбивать лагерь, нашли уютное местечко
С видом на крест
На Арагац и чью-то дачу
И еще одну культовую гору - Араи
Тут в долине растащило дымку и розовый вечер явил нам Сис и Масис во всей красе. АВЭ, ходивший к сувенирной лавке за водой (естественно, он опять застал там танцы и принял в них активное участие), еле успел схватить камеру и щелкнуть Арарат целиком
Вечер был теплый, вино - вкусное, внизу в долине переливался огнями Ереван, лаяли собаки, самолеты шли на посадку. Пусть и не из обсерватории, но звездное небо над Арагацем мы увидели. Утро встретили у сувенирной лавки на Буквах, властелин сувениров по-моему осознал, что избавиться от нас можно лишь подарив нам по гусю и собаке вырезанной собственноручно из дерева буковке - А и В. Вместе с другими армянскими ништячками мы разложили их дома на карте и красиво сфотографировали
Доброжелательный дедушка подкинул нас к началу проспекта адмирала Исакова, по которому мы неспешно дошли до аэропорта Звартноц. Но об этом, а заодно и о прекрасном городе Ереване, в следующем посте.
Фото АВЭ
Другие посты про Армению:
Земля камней. Севан.
Земля камней. Гегард и Гарни.
Земля камней. От Арарата до Селима.
Земля камней. ЗОЖ на просторах Армении.
Земля камней. Погружение в Арцах.
Земля камней. Армянская Сибирь.
Земля камней. Джан-Ереван.
Земля камней. Матчасть.