Шетпе и окрестности. Долина Шаров и Долина Замков.

[varandej]

Проехав Мангышлакское кольцо против часовой стрелки, замкнём его в горах Мангистау у промышленного городка Шетпе (13 тыс. жителей) на длинной трассе Актау-Бейнеу. В прошлой части мы поднялись сюда с Тюб-Карагана по живописным каньонам, ну а горы Мангистау - это своеобразные отроги Устюрта: параллельные Северный и Южный Актау (Белые горы), последовательные Западный и Восточный Каратау (Чёрные горы), а между ними - Долина Шаров с валунами и конями и Долина Замков с живописными скалами, своё название обретшее с лёгкой руки подневольного солдата Тараса Шевченко.

...Утром я проснулся от восклицаний и топота за окном, и выглянув, увидел, что на задний двор гостиницы забрёл молодой верблюд, которого сторож теперь гонял камнями:

2.


Сама гостиница - видимо, бывшее общежитие мехбазы, одноэтажное здание с огромными комнатами на пять-семь кроватей (нас согласились заселить подвое), удобствами на этаже и крайне разношёрстным контингентом от казахских дальнобойщиков до европейских бэкпекеров.

2а.


Само Шетпе - пыльный степной городок (формально село), этакая light-версия Бейнеу, без границы, но с заводом. А железная дорога, проложенная в 1960-67 годах из Маката - одна, и вокзал в Шетпе типовой:

3.


До Актау отсюда сотня километров по прямой, но по дорогам - все двести. А потому Шетпе - порядочная знойная глушь:

4.


На главной площади - шары, но я видел их и в Актау, и в Форте-Шевченко, и даже в Индере севернее Атырау:

5.


В здешних продуктовых магазинах обычный товар - шубат (аналог кумыса) и прочая верблюжья кисломолочка. В отличие от Чимкента, Тараза или Талды-Кургана в Мангистаусской области не стоят на улицах кумысные юрты, потому что видимо для местных, даже городских, в этом нет никакой экзотики. А вот на базарах с такими товарами всё в порядке, и пойдя на поиски хлеба в дорогу, Ольга blaue-igel и Марья обнаружили целую лавку различных изделий из верблюжьего молока, и более всего впечатлились стоявшим там запахом.

6.


Самым экзотическим, что они там купили, была похожая по консистенции на ириску лепёшка из верблюжьей сгущёнки, вкуса впечатляющего, но совершенно не вызвавшего желания повторить - приторная сладость с душком верблюда.

6а.


Люди Шетпе. Вот такими типажами, как симпатичная девушка справа, и отличается глубинка Казахстана от глубинки "полной" Средней Азии:

7.


Через гряду от города - внушительных размеров цементный завод, пущенный в 2014 году. В основном же цемент на Мангышлаке продают иранский, потому что Иран по его производству занимает пятое место в мире, чуть-чуть превосходя Россию и наступая на пятки США. А над заводом начинается стена Южного Актау:

8.


Кадр выше снят вечером, когда мы ехали к Шетпе от показанного в прошлой части каньона. Утром мы взяли курс обратно той же дорогой.

9.


Шетпе стоит в узкой ложбине между Восточным и Западным Каратау; дорога идёт между Западным Каратау и Южным Актау, и в общем Западный Каратау нам предстояло в течение дня объехать по кругу. В какой-то момент на его вершине становится видно нечто похожее то ли на русскую часовню, то ли на вайнахские башни:

10.


Это мемориал Адай-ата на вершине горы Отпантау (532м) - высшая точке если не всего Мангышлака, то всей округи, кочевникам она служила дозорной точкой и ориентиром, как Саур-Могила донским и запорожским казакам. Ну а Адай, сын Лакбыбая - легендарный предок или скорее преводитель адайского племени: по преданию, от отца в наследство он получил лишь саблю да коня и пошёл искать лучшей доли в безлюдные земли, а следом - все те казахи из степей Младшего жуза, кому было нечего терять. Историческая подполёка у такой легенды правда есть: с 11 по 17 века хозяевами Мангышлака были туркмены, но подружившись с калмыками да повздорив с Хивой, они ушли отсюда в Предкавказье, а их место стала занимать казахская беднота. От огузов к кипчакам и обратно Мангышлак переходил не раз, и до туркмен там жил народ, по исходу в сторону Руси ставший известным как половцы.
Ну а монумент, три башни которого символизируют Адая с сыновьями Кудайком и Калимберды, а волк - просто степной тотем, открылся в 2007 году. К нему в своё время подъезжал frantsouzov, а мы поленились.

11.


А о том, что здесь сердце адаевских кочевий, напоминают КОНИ. Но не рисунки на камнях, как по всему Мангышлаку, а скульптуры в аулах:

12.


И табуны в степях:

13.


14.


Верблюд из начала поста был последним в этой серии постов. Верблюдов очень много на Тюб-Карагане по ту сторону каньонов, а в Мангистаусских горах - только кони, только хардкор!

15.


Западный Каратау - хребет совсем короткий, и эти кадры - уже не на трассе, а в степях у его оконечности, куда мы свернули в поисках Долины Шаров. Вдали виднеется Северный Актау:

16.


А на одном из камней у дороги сидела удивительно красивая ящерица, какая-то агама:

17.


Камни в этих степях мы и искали:

18.


И среди них действительно было много почти что правильных шаров. Или вот например валун, похожий на греческий пифос:

19.


На панцирь черепахи:

20.


А это ли не Пуп Земли?

21.


На самом деле Долина Шаров - лишь место, где эти странные глыбы наиболее концентрированы. В штучных экземплярах они встречаются по всему Мангышлаку и далеко за его пределами, например в урочище Мунайлы-Мола (Нефтяная Могила) близ Кульсар. Более того, и в мире это не такая уж редкость - свои Долины шаров есть в Новой Зеландии и Румынии, в Аргентине и в Калифорнии, в Республике Коми и на Земле Франца-Иосифа, и судя по чужим фото, там шары как бы и не круглее, чем здесь.

22.


Об их происхождении я слышал разные версии. Самая простая - что это конкреции, то есть камни, образовавшиеся вокруг некоего центра концентрации, например зёрнышка, давным-давно упавшего в окаменевший ил.

23.


Самая же впечатляющая версия утверждает, что шары - это масса, сплавившаяся от "подземных молний" - мощных электрических разрядов, возникающих от трения тектонических плит.

24.


Ну а неправильная форма - результат выветривания уже на поверхности, из земли же они вылезают практически ровными.

25.


И в общем если поначалу, после всего, что уже осталось за кормой, Долина Шаров нас скорее разочаровала, то чуть позже, когда мы по одиночке разбрелись среди валунов, сила этого места как-то осозналась. На шары надо смотреть не с машины - а именно бродить среди них, в каждый вглядываясь, как в туземное лицо.

26.


Долина Шаров - по факту и не долина, а отроги Западного Каратау на конце хребта. В настоящую же долину между Белыми и Чёрными горами мы отсюда только начали спускаться:

27.


Долина встретила зимовкой, хозяева которой явно ценители высоких технологий - тут стоят солнечные батареи и ветряк необычной конструкции в виде башни, по сути дела турбины с винтами, которые ветер вращает разнонаправленно. Прежде я видел такие только в Казахстане, на другом конце страны, и не казахского ли они производства?

28.


Центр этой долины - небольшой аул Шайыр по другую сторону Отпантау:

29.


И видимо он служит другой границей конских пастбищ Чёрных гор:

30.


Посреди долины - гора Жалган, останец разрушенного временем чинка, белый барашек на поверхности Земли, поднятый ветрами времени. На утёсе ближе к нам - не башня, а скала:

31.


Жалган открывает по сути дела Долину Замков, в центре которой высится Шеркала, в дослвоном переводе Львиная Крепость, но чаще - просто Спящий Лев, и такой силуэт вполне можно усмотреть в её очертаниях. Маныгшлакский Сфинкс:

32.


Самые живописные скалы - в задней части горы, где у спящего льва сложены лапы. Там множество пещер, гротов, хитрых площадок с кем-то поставленными лестницами, занесёнными песком... и всё это оставило бы, конечно, неизгладимое впечатление, если бы мы, как многие, здесь начинали знакомство с Мангышлаком. А так мы и туда поленились ехать, но к счастью те скалы прекрасно показывал всё тот же frantsouzov.

33.


Подъезжаем ближе. Казахский Сфинкс во всей красе:

34.


А в "анфас" - то ли перевёрнутая пиала, то ли юрта, где живёт батыр Степной Ветер:

35.


В районе Шеркалы из Шетпе ведёт обходящая Каратау с юга плохонькая, но асфальтовая дорога. Фактически её конечный пункт - одинокая роща. Если классические оазисы - это что-то вроде Ферганской долины или дельты Амударьи, то есть десятки километров перенаселённой земли с кишлаками и арыками, то на Мангышлаке оазисы скорее романтические - то есть такие, какими представляешь их по приключеченским романам викторианской эпохи да красивым сказкам про Восток.

36.


Этот оазис называется Акмыш (и я не могу переводить это иначе как Белая Мышь), питает его небольшой источник, ну а почему вокруг столько народу? Коллективные выезды на пикники - популярная казахская забава на майские праздники, когда реки и ручьи наиболее многоводны, земля уже прогрелась, но в воздухе ещё не пришёл летний зной. Если в Прибалтике в редкий погожий денёк пол-страны сниматеся с места, запасается пивом и едет на пляжи, то в Казахстане по праздникам типа 1 мая, 7 мая (День защитника отечества) или 9 мая пол-страны снимается с места, запасается баурсаками и едет в предгорья, и на самом деле это удивительно - сколько в Средней Азии того, что мы привыкли считать размеренным бюргерством...

37.


Несколько лет назад я попадал на первомай в горах под Каркаралинском, и тогда "героем дня" в моём журнале стал парень, носивший ящерицу как серьгу на мочке уха. Лес для казаха - роскошь что для россиянина тёплое море, и на Акмыш привезли несколько автобусов школьников. Поодаль я видел даже голых мальчишек, умудрявшихся купаться в этой речке:

38.


А за рощицей - едва приметные руины:

39.


Местным они известны как Кызыл-Кала (Красная крепость) или же Крепость Джучи - старшего сына Чингисхана, первого правителя Золотой Орды ещё до Западного похода, который возглавил его сын Батый. Мавзолей самого Джучи, первым из Чингизидов принявшего ислам и породнившегося с тюрками, во главе бесчисленных полчищ которых вряд ли уютно себя чувствовала малочисленная монгольская знать, ещё стоит в степи под Жезказганом.

40.


Кызыл-Кала же скорее всего ещё старше, и монголами была не основана, а разрушена. Построить же её мог где-то в 11 веке  Хорезм, прикрывая на северо-западе Великий Шёлковый путь. А может быть, это та самая неприступная кипчакская крепость Мангистау, или Сиях-Кух ("Чёрная гора" - как раз под Каратау) из арабских хроник, в 1065 году покорённая сельджуками. Как бы то ни было, осталось от неё очень уж немногое:

41.


За белым "хайлюксом" мы решили заехать к подножью Шеркалы:

42.


Здесь красиво - но не так, как на Босжире или Жигылгане, в каньоне Капам или на чинках Огланды:

43.


Некрополь у подножья Шергалы на фоне дороги в Шайыр, по которой мы приехали:

44.


Спустившись обратно на асфальт по другим колеям, мы обнаружили ещё один оазис, к моему удивлению - другой:

45.


Да сунулись в Долину Замков, надеясь найти там ещё одну Казахскую Аризону, какой запомнилась Босжира:

46.


У казахов эта группа гор традиционно называлась Шоманай, а Долиной Замков её прозвал, как считается, Тарас Шевченко, в 1851-57 годах несколько раз ходивший тут из Новопетровского укрепления с эскспедициями. Очертания первой, самой крупной горы Айракты прекрасно узнаются на его эскизах:

46а.


Айракты имеет форму подковы, и в кадре ниже её "дальнее крыло". За ней ещё Кайракты и Тамалак. На склонах её вроде бы есть петроглифы, но иголку в стоге сена найти было бы легче. Что же до самих скал, то все мы сошлись на том, что повидали такого достаточно, а пошедшая кочками дорога совершенно не располагала ехать дальше.

47.


Казахский пикник под горой. Не раз слышал, что по Мангышлаку надо ездить именно по часовой стрелке - тогда и это всё поражает воображеие, а после Босжиры иных не впечатляет даже Жигылган. Против часовой ехать, впрочем, лучше сразу наваливающимся обилием впечатлений после трёх дней "доездки". В общем, у обоих маршрутов свои достоинства и недостатки, но я вполне доволен тем маршрутом, который выбрали мы.

48.


На засохшей глине - сливающаяся с ней ящерица. Я часто вижу ящериц и птиц, и очень редко - змей и прочих гадов. И в очередной раз, несмотря на всё ночёвки в степи, мне ни разу не попались на глаза ни каракурт, ни скорпион, ни фаланга...

49.


От Долины Замков и Шеркалы рукой подать до Шетпе. Затарившись и пообедав на тамошнем базаре, мы начали путь домой. Тут круг замыкается, потому что больше кадров с трассы Актау-Бейнеу я показывал в посте о Мангышлаке в общем.

50.


По правую руку остался сор Тузбаир - одно из красивейших мест Мангышлака и едва ли не главный наш пробел. Но правда, пяти дней в этих странных пейзажах оказалось достаточно для пресыщения, и мы вряд ли поехали бы туда, даже будь у нас время. Над Тузбаиром - очередная гора в виде бороздящего степи дредноута:

51.


Впереди перевал Маната. Валюта Азербайджана не при чём, Ман-Ата - местный святой из "360 суфиев", и его могила мелькнула мимо нас у начала подъёма:

52.


Перевалом Маната называют, на самом деле, условно - это просто подъём на чинк, но подъём по-горному крутой и тяжёлый.

53.


Где-то позади остался "спрыг" на степную дорогу в Бекет-Ата (то же, что "чинги Огланды") по правую руку и руины Новоалександровской крепости в глухой степи по левую. Ночевать же мы свернули тоже в степь у мрачного железнодорожного посёлка Толеп:

54.


В степь мы забурились уже на закате, последние километры ехали в потёмках, а это чревато - и камня или ямы под кустами можно не заметить, и расстояния не оценить. Вот например свет фар выхватывает впереди страшную чёрную пропасть, отвесный склон и траву под обрывом. Ольга, выйдя из машины, поняла, что "обрыв" на самом деле даже не по колено, и всё же там мы и решили заночевать, по карте зная, что до края чинка - пара сотен метров. В степи дул тёплый ветер, нёсший запах трав, и вились ни то жуки, ни то мухи. Я лежал прямо на земле, подложив под голову рюкзак, а надо мной горели яркие звёзды и самолёты сновали туда-сюда в направлении Актау, Баку, Стамбула... А у нас впереди - три дня пути в Москву, и мы наслаждались последними часами в степи.

55.


И подводя итоги, хочу сказать, что Мангышлак вполне справедливо считается интереснейшим местом Казахстана, с которыми могло бы потягаться разве что любимое мной Семиречье. Своей природой и культурой он и не похож ни на что, и на самом деле жаль, что по сути дела все его красоты в полной мере доступны лишь джиперам - найти здесь что-то для себя может и путешественник совсем другого склада. Путешествие на джипе, впрочем, само по себе удовольствие не из дешёвых, и проведя на Мангышлаке всего-то 5 дней (и ещё 6 - "доездка" туда-обратно) я потратил более 30 тысяч, а значит если бы я ехал общественным транспортом - тысяч 10 при том же бюджете я мог бы отдать таксистам. Относительно легко доступны здесь Бекет-Ата и Шопан-Ата (туда ездят "коллективные такси" с паломниками), Форт-Шевченко (всё же город), Старый Бейнеу и впадина Карагие (через них проходят трассы), заметно сложнее Жигылган, Султан-Эпе, Шакпак-Ата и Капам (несколько тысяч рублей на такси) и Босжира, но на троих-четверых в принципе скинуться было бы подъёмно. "Мангышлак без внедорожника" - неплохой, мне кажется, был бы сюжет экспедиции?

55а.


Напоследок - самые интересные достопримечательности Мангышлака, о которых я знал, но не посетил. А о чём-то ведь и не знал, и до сих пор не знаю, а значит можно сюда и вернуться...
1. Аккегершен и Актолагай - городки останцев на Эмбе, за пределами Мангышлака у дороги к нему из Сибири и остального Казахстана, но своей зрелищностью достойные лучших мангышлакских мест.
2. Тузбаир - солончак с фигурами выветривания.
3. Карын-Жарык - ещё один солончак, чинк и город останцев существенно дальше Босжиры.
4. Саура - озеро с отрицательными обрывами берегов и обилием черепах.
5. Тамшалы - источник в чаше с отрицательными обрывами.
6. Тюб-Караганский мыс с маяком 19 века и скалами.
7. Голубая бухта и скала Чёртов палец - скалистые бухты на западном берегу Тюб-Карагана.
8. Кошкар-Ата - огромный некрополь близ Актау с несколькими очень интересными могилами.
9. Караман-Ата и Итолла-Ата - подземные мечети в разных частях полуострова.
10. Песчаный мыс и берег Казахского залива Каспийского моря в сторону Туркменистана.
11. А при наличии коптера - хотя бы один из аранов, как например близ Старого Бейнеу.
А так же - урановые карьеры близ Актау, остатки Новоалександровской крепости на Западных чинках между Шетпе и Бейнеу, и множество прочих чинков, соров, каспийских берегов, петроглифов, некрополей, мечетей...

Обратный путь я показывал вместе с путём "туда" в трёх постах "доездки". А про Самару с окрестностями как-нибудь отдельно напишу. Ну а объемных постов в моём блоге не будет, скорее всего, ещё около месяца.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги
blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.