Атырау (Гурьев). Часть 2: Бухарская сторона
В прошлой части мы гуляли по Самарской стороне бывшего Гурьева на правом (западном) берегу Яика, а теперь перейдём на Бухарскую сторону за рекой: хотя сами эти названия давно забыты, два берега Атырау действительно отличаются. Главная достопримечательность Бухарской стороны - это Жилгородок 1940-х годов, не похожий абсолютно ни на что из советской архитектуры.
Фотографии, как и в прошлой части, с разных поездок - октябрь-2016 (в основном) и май-2017, но в обоих случаях - проездом из Азии в сторону дома.
А впервые я был в Атырау и вовсе в 2009-м... Приехав на скоростном "коллективном такси", где накачавшийся пива казах в шутку предлагал водителю то выкинуть меня, то продать в рабство, на привокзальной площади (цитирую тогдашний свой очень наивный пост) "я увидел Белое Солнце Пустыни, ослепительное и палящее. Я увидел желто-коричневый город, где почти нет деревьев - только камень да пыль, асфальт да сайдинг. Я понял, что я едва ли не единственный человек славянской внешности на привокзальной площади, а вокруг сплошь те, кого в Москве называют всякими ксенофобскими терминами. Я почувствовал, сколько людей сейчас на меня смотрят - меня было видно за километр. Я понял, что нахожусь в Средней Азии. И более того, понял я и самое неприятное: здесь "нацмен" - я!" - такими были мои первые впечатления от Атырау в тот давний приезд. Но тогда я не написал о том, что мою растерянность быстро приметил паренёк в красной рубашке со шрамами на жилистых руках, и так как паренёк этот был единственным в поле зрения русским (вернее, яицким казаком - их скуластый круглоголовый типаж довольно узнаваем, да и удаль злая никуда не делась), я повёлся на банальное "дай позвонить!". У охотников за мобильниками метод отработанный: вот взял он мой телефон, вежливо вставил в него свою сим-карту, не дозвонился своей якобы ехавшей сюда из Карабатана жене Ахмарал, а когда я протянул руку взять трубку обратно, картинно рассверепел: "Чо, млять? Какое дай сюда млять?! Ты чо, думаешь, я крыса?! Да ты знаешь, кто я? Да я тебе тут конкретных проблем могу сделать! Чо ты плачешь, блин, чо ты плачешь, в натуре?" - я, конечно, не плакал, но и это стандартный приём давления на психику. В общем, сложил он мой телефон в карман штанов, и в пылу перепалки начал аккуратно подводить меня к краю площади, и поняв, что ещё чуть-чуть - и он заманит меня к дружкам, я признал потерю телефона и поспешил к вокзалу. В итоге из 7 часов в Атырау до астраханского поезда шесть я просидел на вокзале, глядя то на стройную казашку из киоска, то на жирного полицейского, уже в поезде заявившегося проверить документы аккурат в моём купе, а в городе меня хватило лишь на то, чтобы доехав на такси, немного погулять по Площади. И вернувшись в Россию с этой страшной чужбины, первые несколько часов я просто непрерывно улыбался...
2.
В 2016 году я приехал в Атырау на поезде со стороны Хорезма, позади были два месяца в Средней Азии, заоблачные перевалы Памира и знойные поля Ферганской долины, а пяток вопросов, которые вежливый таджик или узбек задаёт гостю, я знал уже наизусть. Теперь Атырау казался мне таким понятным, дружелюбным и почти родным, и даже не знойно-пыльным, а уютно-зелёным, тем более что вместо белого солнца пустыни меня встретила серая хмарь. Те же ощущения были и в 2017 году по дороге с Мангышлака, хотя тогда мы скользнули по городу быстро. И в таких случаях я каждый раз не знаю, что же изменилось сильнее - я или мир? Безусловно, за 8 лет "подобрел" и сам Атырау, подрастеряв противоречий блеска с нищетой; сказалось и то, с Запада я приехал сюда или с Востока. Но ощущение, что я уже в России, появлялось каждый раз, когда я выезжал в Казахстан из Узбекистана.
3.
Станция Атырау-1 стоит на железной дороге в Астрахань (вернее, к узловой станции Аксарайская), пущенной лишь в 1974 году, тем самым через Макат и Бейнеу замкнув "южный ход" из Москвы глубину Средней Азии. Здесь курсирует 5 междугородних (Москва-Душанбе, Ташкент-Волгоград, Ташкент-Саратов, Атырау-Астрахань с прицепным вагоном из Мангистау) поездов и всего три внутриказахстанских - на Мангистау, Астану и Алма-Ату, ведь до последней путь отсюда знаимает более двух суток. Атырау-1, несмотря на название, был не первой станцией в Гурьеве, но о том, как начиналась его железнодорожная история - чуть позже стоит рассказать отдельно. Вокзал - судя по всему, изначальный 1970-х годов, просто отреновированный в 1990-е годы, а по соседству вычурный автовокзал в восточном стиле:
4.
От изукрашенной останрвки по городу расходятся автобусы. В 2016-м мы приехали в Атырау с несколькими сотнями рублей в кармане и запасом купленной ещё в Кунграде еды - обналичить валюту ни в Узбекистане, ни в ночном Бейнеу было негде. Большую часть денег мы отдали за камеру хранения, так что даже билеты на автобус выходили впритык, а билеты на поезд в Россию пришлось покупать моему отцу через интернет - карточки не принимали не только кассы КТЖ, но и многочисленные частные кассы в том же зале. Пересадка с мангистауского поезда на астраханский занимала порядка 7 часов, светлого времени оставалось часа 4, и я решил исправлять свой главный в этом городе пробел 2009 года - мы поехали в Жилгородок.
5.
Он расположен на другом конце центра, но как и вокзал - на Бухарской стороне. Новенький корейский автобус в Атырау работал не по "чимкентской" (с зазывалой), а по "алматинской" схеме - долго стоял на остановках, набирая пассажиров, как маршрутка:
5а.
Сама Бухарская сторона, как следует из её названия, оформилась ещё в дореволюционном Гурьеве, и Урал в нём действительно, в самом что ни на есть культурно-этническом смысле, был границей Европы и Азии. В 1748 году на берег Яика напротив Гурьевской крепости внезапно пожаловало 3000 (!) казахских кибиток с Есет-батыром во главе, и пришли те казахи не с оружием в руках, а с товарами. Испугавшись такого напора да как следует повозившись с бюрократией, в 1752 году власти запретили казахским купцам торговать на правом берегу Яика, после чего в заречье начала расти торговая слободка - подобное, к слову, мне уже доводилось видеть на Иртыше в Семипалатинске, да и в Омске за рекой есть остатки казахских аулов. В 1810-х годах у казахов случился жут, то есть массовый падёж скота, и многие чабаны переквалифицировались в рыболовы, центром притяжения которых так же стала Бухарская сторона Гурьева (о местном рыболовстве - см. прошлую часть). В 1858 году на Бухарской стороне был учреждён базар, и в общем, как я понимаю, в те времена она состояла преимущественно из складов, торжищ, саманных лачуг и периодически сменявшихся юрт. Поэтому в отличие от Жана-Семея, Бухарская сторона с дореволюционных пор не сохранила ничего, и не уверен даже, что какие-то её фотографии остались. При Советах она формировалась как промышленный район возникших в войну предприятий (а был тут даже свой Завод имени Петровского!), и среди многоэтажек да цветастого зажиточного частного сектора на Бухарской стороне выделяются разве что сталинки:
6. 2017
Кадр снят с крыльца гостиницы "Рашт" на улице Баймуханова, где мы остановились в 2017-м году - в меру клоповник, но в меру дешёвый, а цены на гостиницы в Атырау хоть и давно уже не заоблачны, но изрядны. Ряд сталинок напротив "Рашта" замыкает ЗАГС, явно бывший кинотеатр или ДК какого-нибудь завода.
7. 2017
Всё показанное выше - севернее центра. А вот симпатичное здание Филармонии имени Жантурина (основана в 1966 году) - уже южнее, на одной из главны в левобережной части города улице Махамбета Утемисова:
8. 2017
Неподалёку от грузовой станции Атырау-2, отмеченной тяжёлым брянским паровозом Л-1042 (1948), поставленным здесь в 1992 году к 50-летию станции. Первой железной дорогой в Гурьеве была и вовсе пущенная в 1924 году узкоколейка в нефтяной Доссор, вдоль трассы которой в 1936 году началось неспешное строительство железной дороги в Кандагач и далее в Орску. На карте хорошо заметно, что именно эта линия была в Атырау исходной, по Бухарской стороне уходя на юг к промзонам нефтеперерабатывающего завода. Простое сопоставление дат позволяет понять, что первый поезд ушёл отсюда к Орску в 1942 году: как Магнитогорск или Самара, Пермь или Чимкент, бывший Гурьев - это город-герой военного тыла:
9. 2017
...Получив по зубам в Подмосковье, немцы быстро сориентировались и поменяли стратегию, нанеся Советам новый сокрушительный удар на юге. Главной целью вермахта теперь был нефтяной Баку, который надо было если не захватить, то разбомбить, а если не разбомбить - то хотя бы отрезать, тем самым вызвав у Красной Армии топливый голод. И по крайней мере план-минимум им удался - железные дороги к всесоюзной бензоколонке, тогда проходившие по Западному Кавказу, оказались перерезаны линией фронта. Единственным путём доставки бакинской нефти стало Каспийское море, но времена, когда Баку и Астрахань были крупнейшими по грузообороту портами Российской империи, остались очень далеко позади. Хотя именно бакинскую нефть возили первые в мире танкеры, к 1942 году их явно не хватало на весь грузопоток. И вот кто-то нашёл простое, но потрясающе красивое решение: железнодорожные цистерны снимали с тележек, накачивали пополам нефтью и воздухом, а потом привязывались к буксиру, превращавшемуся теперь в морской локомотив, тащивший их как поплавки. И ходили эти странные морские поезда не в Красноводск, из которого цистерны пришлось бы гнать тысячи километров с крюком через Ташкент, а именно в Гурьев, откуда по экстренно законченной железной дороге продолжали путь к нефтезаводу в Орске.
9а.
Тогда же началось строительство нефтезавода в самому Гурьеве, оборудование для которого поставлялось по ленд-лизу прямиком из США, от фирмы "Е.В. Badger and Sons Co". Но война кончилась быстрее - Гурьевский НПЗ заработал лишь в 1945 году. У "ворот" его Жилгородка по улице Мухтара Ауэзова - пара послевоенных сталинок с типичными для Гурьева "этническими" мотивами, да типичные уже для Атырау пафосного вида кабаки:
10.
Чуть дальше - готическая водонапорка:
11.
А за ней и сам Жилгородок, по нашему говоря Соцгород, и вот как он выглядел с водонапорной башни свежепостроенным - согласитесь, ни капли похожего на всю ту прочую архитектуру, которую у нас принято называть "сталинской":
11а.
Собственно, и сталианс, как мы привыкли, бывает "довоенным", бывает "послевоенным", и самых в редких случаях - просто не заметившим войны, как в далёком Душанбе, где начатое в 1930-х частенько заканчивалось в конце 1940-х. А здесь сталианс "во-время-военный", причём не столько даже по времени постройки, сколько по времени создания проектов:
12.
Более того, в те времена СССР не имел практически никакого опыта строительства социалистических районов в пустыне, ещё не были построены ни Учкудук (явный "блин комом"), ни Навои, ни Шевченко-Актау. Планировка и архитектура существовавших к тому времени соцгородов были призваны защищать трудящихся от морозов, паводков и дождей, а не от зноя, пыльных бурь и суховеев. В общем, у проектировщиков Жилгородка стояла впечатляющая задача - построить район в непривычных условиях при крайней ограниченности средств и сроков:
13.
И хотя началось строительство (в основном силами заключённых) лишь в 1944 году, а закончилось уже после войны (архитекторы Александр Арефьев и Сергей Васильковский получили Сталинскую премию в 1946 году), получилось здесь действительно нечто, не имеющее в советской архитектуре аналогов, и куда больше похожее на позднесоветские микрорайоны Навои и Актау, чем на всесоюзный сталианс тех же времён. И здесь хорошо видно, как советские архитекторы развили самую характерную форму именно среднеазиатской архитектуры - айван, то есть помещение о трёх стенах и крыше:
14.
Жилгородков в Казахстане и Средней Азии довольно много (например, в Актюбинске), но Жилгородок с большой буквы - только один:
15.
От водонапорной башни мы сошли с улицы Аэузова по улице Онданысова (в изначальном проекте - Кавказской), обнаружив в одном из дворов ещё какую-то, уже явно не водонапорную, башню. Не знаю точно, что здесь могло быть, но у старожилов этот квартал славился парикмахерской и баней, обычно составлявших единую цепь посещения:
16.
Жилгородок стоит в крутой излучине Яика, весь ориентирован по ней, и бывшая Кавказская подводит его дальнюю от реки границу, а по сердцевине излучины проходит всё та же улица Мухтара Ауэзова, в изначальном проекте бывшая проспектом Сталина. На ней - главный ансамбль Жилгородка, и дома стоят "азбукой морзе" - тире-точка:
17.
Печать сурового времени - почти полное отстутствие украшений, кроме резных деревянных балконов:
18.
Особый колорит Жилгородку придают дома-комбинаты с ячейками квартир наподобие таунхаусов и бытовыми блоками на концах:
19.
В здешних домах было от 2 до 8 квартир. Самая впечатляющая пара домов - в середине по разные стороны улицы:
20.
В их проёмах снят и заглавный кадр - хоть и не айваны это (ибо сквозные), а образуют типичный бухарский "кош" строго по одной оси:
21.
Дворы их смотрятся куда как обычнее:
22.
А вот вкрапление - школа имени Гоголя чуть более поздней эпохи. Явно чужеродный элемент, здесь режущий глаз как неправдоподобный эпизод в хорошем в целом фильме:
23.
Ещё один ряд айванов "домов-комбинатов" - если другие к улице обращены торцом, то этот и такой же напротив - фасадами:
24.
Едва ли не первые таунхаусы в СССР....
25.
Улица Ауэзова выходит на широкую площадь с парой длинных корпусов по бокам:
26.
И фасадом Дворца культуры нефтехимиков, от самой водонапорки замыкающим её перспективу:
27.
Как я понимаю, верхние этажи этих корпусов - жилые, в нижних были различные учреждения, в том числе любимое заводчанами кафе "Чайка". Ныне здесь наиболее примечателен чуть ли не единственный в Казахстане Палеонтологический музей, собранный в течение 20 лет местным краеведом-палеонтологом Юрием Пастуховым - гордость Атырау, но увы, в момент нашей прогулки он был уже закрыт.
28.
Со стороны дворов и второстепенных улиц Жилгородок буквально опутан трубопроводами, проложенными в основном по поверхности - здесь нет вечной мерзлоты, но есть соль, быстро разъедающая подземные трубы.
29.
На площади - хорошо знакомое по уже, кажется, всякому российскому городу сердечко. Надпись на нём по-казахски - на самом деле это отнюдь не Тёмы Лебедева креатив, а первая такая инсталляция в мире была поставлена в Нью-Йорке. Но то, что в Атырау он стоит именно здесь, как бы намекает, что именно Жилгородок, а не трущобы Старого Гурьева в этом городе за исторический центр.
Перед фасадом ДК - не Ильич и не Памятник Победы, а фонтан "Три грации":
30.
Потому что настоящий памятник Победы - это сам Дворец, строившийся явно не во время войны, а скорее всего ближе к концу 1940-х:
31.
За ДК виден мост, ведущий к офису "Казмунайгаза" и Парку Победы - их я показывал в прошлых частях. Боковой фасад ДК со стороны ведущей к мосту улицы:
32.
Детали:
33.
33а.
Задний фасад с чёрным ходом - едва ли не живописнее главного:
34.
Особенно - крылатым конём, и сдаётся мне, что скорее это европейский Пегас, чем казахский Тулпар. Но я не припомню нигде больше в сталинской архитектуре изображения мифических животных:
34а.
В общем, Жилгородок удивителен. За ДК начинается парк, охватывающий кварталы узкой подковой по яицким берегам, и внутри парка вал от наводнений, а за ним - широкие песчаные пляжи для отдыха трудящихся и их детворы:
35.
Отделяющие парк от кварталов параллельные улицы названы здесь в честь Ватутина и Черняховского соответственно. Сохранили исторические названия и непарадные боковые улицы - по ходу нашего движения мы пересекали Севастопольскую, Одесскую, Волгоградскую и прямо перед фасадом ДК внезапно Заполярную. На них - застройка в том же стиле:
36.
37.
Тишайшие уютные дворы, где всё ещё нетрудно представить сорванца Колю с рогаткой, отличницу Лену с еврейской фамилией и её лучшую подругу Зухру, дочку окончивших местный политех казахов из Доссорского района, воспитанную с детства на русском языке.
38.
Как и в случае с прочей гурьевской стариной, о Жилгородке есть много порой весьма интересных воспоминаний (или например здесь) его старожилов, но я так и не смог найти нормального описания того, чем был какой дом изначально. Некоторые дома Жилгородка интенсивно уродуются жильцами:
39.
Нефтезавод, как и раньше, дымит на горизонте вниз по течению Яика, перерабатывая нефть марки "Tengiz":
40.
Общий вид Жилгородка с самим заводом (оцените, как он с той поры разросся!), когда всё только начиналось:
41а.
Вот ещё интересная деталь Гурьева - здесь не было среднеазиатских норий-чигирей, но воду из яицких проток в сады и огороды переливали насосы с ветряными приводами, остававшиеся частью пейзажа гурьевских окраин до середины советских времён:
41б.
А интересная советская архитектура одним Жилгородком не исчерпывалась. Не знаю точно, что из этого сохранилось, но вот эта явно послевоенная сталинка наверняка ещё стоит (как подсказали в комментариях - недалеко от Площади из прошлой части):
41в.
Странный жилой дом, будто депортированные корейцы строили:
41г.
Водился здесь и конструктивизм - ведь центром регион, до 1938 года с перерывами округа, а после и области, Гурьев стал в 1928 году. В 1929 году сюда переехала контора "Эмбанефти", и судя по латинской надписи на казахском, кадр этот снят где-то между 1929 и 1940 годами:
41д.
Или вот конструктивистское здание нефтяного техникума (1930) с макетом деревянной вышки - стоит ли оно ещё?
41.
Последней достопримечательностью Атырау для меня оказались как раз-таки нефтегазовые институт и колледж, расположенные в северной части Бухарской стороны, между вокзалом и теми сталинками у гостиницы "Рашт". Дело в том, что при каждом из них есть открытый взгляду снаружи полигон с различными наглядными пособиями для студентов, фактически представляющий собой полноценный музей нефтегазодобывающей техники под открытым небом. Ближе к центру и крупнее площадка у Атыраусского университета нефти и газа, созданного в 1980 году. Буду рад, если кто-то из читателей поможет опознать отдельные агрегаты - обязательно внесу в пост. Вот тут, например, синие газосепараторы, а перед ними серые фильтры:
42. 2017 - здесь и далее.
На переднем плане труба и скребок для её очистки:
43.
Тут, возможно, печь для подогрева нефти - в этих краях она довольно вязкая и течёт по трубам лишь подогретой:
44.
Но даже не если не знать, что здесь и для чего - смотрится всё это впечатляюще:
45.
Чуть дальше, почти у выезда в сторону Доссора - тот самый Политехнический колледж (1930), которому принадлежало конструктивистское здание.
46.
47.
На переднем плане шарошечные долота для бурения, а сразу за ним фонтанная арматура (она же заглушка скважины, а на сленге нефтяников "новогодняя ёлка" - видел такие в действии на месторождении под Ноябрьском:
48.
Ну а Доссор и Кульсары - это те самые Эмбинские нефтепромыслы, которым обязанао своим существованием почти всё показанное в этом посте. Через них поедем в следующей части, последней о затяжной "доездке".
МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги
blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Адайцы и их наследие.
Адайские святыни. Бекет-Ата и Шопан-Ата.
Босжира. Казахская Аризона.
Южный Мангышлак. Сенек, Новый Узень, впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.